Всем привет. Темой ремонта «чего-либо» начинаешь интересоваться, когда это «что-то» уже сломано или перестало работать… Работаем на опережение 🙂 Ознакомившись с информацией, изложенной в данной статье, вы будете знать, что делать в подобных случаях и как исправить сложившуюся ситуацию.

Обычно это происходит так: одно неловкое движение и ценный предмет фарфорового сервиза уже не так и ценен 🙂

Пропустив через себя десятки различных статей/инструкций, выбрал несколько наиболее полезных методов и применил их к своему особому случаю, а именно:

• Применение пчелиного воска для удержания фрагментов керамики/фарфора;
• Применение двухкомпонентного клея для склеивания деталей;
• Смешивание разрыхлителя с клеем для заполнения недостающих участков;
• Применение строительного фена для удаления воска.

Используемые материалы:

• Пчелиный воск (или любой другой воск);
• Строительный фен;
• Двухкомпонентный клей (или любой другой клей, обеспечивающий надежное соединение);
• Разрыхлитель.

Шаг 1: Склеиваем кусочки вместе

Убедимся, что все кусочки чистые. Возьмём немного воска и слегка разогреем (вручную или с помощью строительного фена), чтобы сделать его податливым. С помощью зубочистки нанесём клей тонким слоем на торцы кусочка и уцелевшей основы. Установим первую отломанную деталь. Следует удостоверится, что края кусочков подходят друг другу, как можно лучше. Раздавим пчелиный воск, чтобы он удержал приклеенный кусок, до того момента пока клей не затвердевает. При необходимости добавим воска. Важно, чтобы поддерживающая структура была стабильной.

Шаг 2: Продолжаем..

Снова сформируем мягкий шар из воска. Вставим его под второй сломанный кусок. Нанесём клей на кромку.

Совет. Намного легче сопоставлять детали, если наносить клей на прикладываемые куски, чем на основной чайник.

С равномерным усилием прижимаем деталь до тех пор, пока она не станет идеально подогнана и не останется там, где она должна находится.

Пристальное внимание следует уделить при работе с финальными кусочками. Они должны размещаться с особой точностью. Воспользуемся небольшим куском воска (как держателем) для размещения последних фрагментов «мозаики».

Шаг 4: Заполняем отверстия

Для того, чтобы заполнить недостающие участи, необходимо сделать спец-состав.

Добавим небольшое количество разрыхлителя в клей и начнём перемешивать до тех пор, пока смесь не достигнет консистенции густой пастой.

Наносим пасту в отверстия на поверхности фарфора, пока они не будут закрыты. Через несколько секунд начинаем формировать и разглаживать поверхность пальцами.

Если она всё ещё слишком липкая, посыпьте на неё немного разрыхлителя.

Шаг 5: Удаляем воск

Даём клею достаточно времени для затвердевания (в моём случае шесть часов). Затем используя строительный фен, расплавим воск и удалить его из чайника.

Раз мы уж плавим воск, заранее подготовьте форму с фитилем, чтобы отлить свечу из расплавленного воска.

Шаг 6: Наслаждаемся чаепитием

Приятного всем чаепития)

Любые предметы, изготовленные из фарфора, со временем имеют различные утраты. Например, крошится глазурь, появляются сколы, выщерблены, иногда выпадают отдельные детали и крупные фрагменты. Ремонт фарфоровой продукции и восполнение потерянных фрагментов является трудоемким и сложным процессом. В древние времена для этого пользовались как необожженной, так и обожженной глиной, а так же гипсом.
В современном мире для реставрации фарфора используется гипс, смешанный с клеем ПВА, который называется гипсополимер. Кроме этого, применяются такие материалы, как цианакрилатные композиты, мастика типа Ремосет или Миллипут, эпоксидные смолы, которые наполняются тальком, стеклянными микросферами, сухими пигментами и другими наполнителями. Для восстановления изделий из фарфора, так же применяются стоматологические материалы.
Последним этапом реставрации является смешивание компонентов с красками, соответствующими тону данного изделия для восполнения отсутствующих фрагментов. В наши дни можно свободно купить любые краски и лаки.
Профессиональные реставраторы обращают особое внимание на производственный брак. Как правило, он может указывать на время изготовления данного фарфорового изделия и его принадлежность к той или иной фирме. К более распространенным фабричным дефектам относились: деформации, отслаивание глазури или ее растрескивание, вздутия, пузыри, мушки, дефекты покраски и позолоты. Но изделия с такими изъянами все равно поступали на рынок. На них наносили рисунки, а мушки маскировались нарисованными мелкими цветами, насекомыми или листьями. Любые старые вещи, а так же фарфоровая посуда, даже при хорошем хранении теряет былой вид. Она становится потертой, появляются царапины, выщерблены, сколы, наносимые ножом, вилкой или ложкой. Внутри фарфоровых сосудов остаются налеты от кофе, чая, вина, а так же известковые отложения, которые находятся в воде. Считаются ли такие дефекты, не подлежащие реставрации?
Если за дело возьмется профессиональный реставратор, то он все сделает так, что нельзя будет даже определить, где и какой был дефект. В их распоряжении находятся не только современные методы и материалы, но и большой опыт работы.
Чтобы определить наличие заделанной трещины, нужно слегка постучать по изделию, например, вилкой или чем-то металлическим. Если звук будет звонкий с продолжением, то данная вещь трещин не имеет, но при наличии невидимой трещины звук будет глухой. Чтобы ее найти, нужно воспользоваться ультрафиолетовой лампой или увеличительным стеклом.
При покупке хорошо сохранившегося старинного фарфорового изделия можно нарваться на подделку кустарным способом. Но в заводских условиях тоже могут изготавливать предметы с фальшивой маркой.
Самостоятельной реставрацией заниматься не стоит, так как результат может сильно разочаровать. Такой ремонт фарфоровой продукции чаще всего причиняет ей дополнительный ущерб. Возможна неудачная склейка, использование недолговечных клеев, неаккуратная обработка восполнений, с применением абразивных материалов и многое другое. Устранение новых дефектов прибавляется к старым изъянам и займет не только больше времени, но потребует значительных денежных расходов.
Музейные реставраторы используют для ремонта фарфора материалы, которые можно при необходимости заменить другими. При использовании приемов реставрации, они работают по принципу: заделанный дефект незаметен с расстояния 180 сантиметров, а на расстоянии 15 сантиметров, его должно быть хорошо видно. Но это относится только к музеям.
При коммерческой реставрации никакие дефекты не должно быть видно, ни на каком расстоянии. Любые восстановления, а так же фарфоровая посуда, реставрированная по коммерческой технологии, обойдется не дешево. Но это стоит того, ведь сломанную вещь невозможно отличить от нового предмета. Кроме того, работа коммерческих реставраторов очень сложна и требует большой квалификации. А еще они кропотливо и долго работают с дорогостоящими материалами. Поэтому, перед тем как отдать фарфоровую вещь на реставрацию, нужно заранее поинтересоваться о стоимости ее ремонта и посмотреть работы мастера.
При самостоятельной реставрации фарфора, например, склеивании каких-то частей, нужно не забыть те места, на которые будет наноситься клей, обезжирить, то есть протереть их, например растворителем. Для склеивания лучше использовать ПВА, эпоксидные смолы или цианакрилатный клей, который очень быстро сохнет. Столовый фарфор, предназначенный для еды, склеивается безвредным специальным клеем.
После всех приготовлений, нужно нанести небольшой слой клея на обе части фарфора и плотно их приложить друг к другу. Затем их необходимо перетянуть, например, бинтом, а лишний клей удалить. Теперь столовый фарфор можно поместить на несколько дней в теплое место. Если есть небольшие сколы, то их можно просто заполнить эпоксидной смолой. Подкрашивать лучше акриловой краской.

Разбившаяся глазурованная керамика обнаруживает на месте раскола два слоя - пористую внутреннюю часть (как правило, белого или кремового цвета) и внешний слой глазури. Эта структура хорошо видна на первой фотографии: керамическое блюдце с золотым орнаментом до и после реставрации. На фотографии видны характерные особенности керамики: отсутствие слоя глазуровки (сравните со 2 фотографией).

Присутствие слоя глазури отличает фарфор от обычной керамики.

Постарайтесь собрать все даже самые мелкие осколки от разбившегося керамического предмета. Заверните каждый из них в папиросную бумагу и храните до тех пор. пока не придет время заняться реставрационными работами. Помните, что, если осколки загрязнены, необходимо прежде всего тщательно отмыть их.

Приготовьте следующие материалы: ватные тампоны, бумажные салфетки, ацетон или растворитель для краски на целлюлозной основе, абразивный порошок (по желанию), мягкую кисть, бутылочку дезинфицирующего раствора для ухода за детьми, спички или зубочистки, клейкую ленту, бритвенное лезвие, надфиль, наждачную бумагу и двусоставный клей, например «Ардалит».

1. Каждый осколок керамики должен быть чистым, поэтому его прежде всего следует промыть и просушить.
Вначале вымойте сломанный край осколка ватным тампоном и мыльной водой (большие поверхности можно промыть бумажной салфеткой).
Старайтесь не слишком увлажнять керамику - оставшаяся в порах вода замедлит просыхание осколка, а не полностью просохший осколок керамики просто может не приклеиться. Если для промывки мыльной воды окажется недостаточно, протрите осколок ацетоном или целлюлозным растворителем для краски. В крайнем случае, очистите
края осколка набранным на спичку или зубочистку абразивным порошком. Промойте осколок и дайте ему полностью просохнуть.

2. Если после промывки в трещинах керамики осталась забившаяся туда грязь (особенно хорошо она заметна на белой керамике), осколок следует отбелить. Помните, что для этого нельзя использовать бытовые отбеливатели, которые вместе с грязью могут уничтожить слой глазури. Для отбеливания погрузите осколок в раствор, состоящий из
трех частей воды и одной части дезинфицирующего состава для ухода за детьми.

3. Прежде чем начать наносить клей, примерьте отколовшиеся кусочки - хорошо ли они прилегают друг к другу, и много ли осколков оказалось утеряно.
При этом вы невольно запомните, в каком порядке вам предстоит склеивать кусочки, О том, как поступить c отсутствующими осколками, будет рассказано в Шаге 9.

4. Имеет смысл вначале склеивать друг с другом мелкие осколки и так переходить к большим кускам, которые будет удобнее склеивать воедино.
При этом соразмеряйте работу со временем, которое требуется для высыхания клея. Лучше всего использовать для склеивания двусоставный клей, который просыхает в течение 24 часов, моментальный клей можно использовать только в том случае, если речь идет об одном отколовшемся куске.

5. Соедините смазанные клеем куски. Удалите ватным тампоном излишки клея.

6. Если вы имеете дело с белой керамикой, добавьте в клей немного порошка титановых белил.
Если предмет сделан из темной терракоты, можно добавить в клей немного порошкообразного пигмента подходящего цвета.

Если утеряны отдельные осколки предмета, вам потребуются: калька, мастихин, тальк в порошке, чернильный ластик, пластилин, наждачная бумага, подходящие по цвету краски для керамики и (по желанию) металлизированные краски.

7. Нанесите спичкой клей на оба края соседних осколков и приклейте их друг к другу. Продолжайте приклеивать осколки, двигаясь от нижней части предмета к его вершине. Чтобы закрепить склеиваемые осколки, соединяйте их полосками клейкой ленты.

8. Дайте склеенному предмету просохнуть в течение 24 часов при комнатной температуре. Снимите остатки засохшего клея бритвенным лезвием, легко прикасаясь им к поверхности керамики. Следите за тем, чтобы не повредить бритвой слой глазури, особенно те места, где имеется позолота или серебряная краска.

9. Может случиться, что утерян небольшой осколок керамики, или может оказаться, что сохранившийся осколок не входит в предназначенное для него отверстие. В этом случае смешайте некоторое количество двусоставного клея, окрасив его в тон глазуровке (см. Шаг 4), с порошком талька до консистенции глины. Заполните отверстие получившейся пастой с помощью пальцев или мастихина. Дайте клею застыть, а затем отшлифуйте поверхность
надфилем и наждачной бумагой.

10. Если у вас потерялся большой осколок, например ручка кувшина или край тарелки, слепите «форму» из пластилина. Возьмите комок пластилина и пальцами выдавите внутри него углубление, повторяющее форму утраченного осколка.

11 . Нанесите на отколотые края слой двусоставного клея. Держите пластилиновую форму в одной руке, а второй заполните ее клеевой пастой (см. Шаг 9) с помощью пальцев или мастихина. Если для заполнения формы вам потребуются обе руки, прикрепите ее к предмету клейкой лентой. Заполнив форму клеевой пастой, оставьте форму на месте до тех пор, пока паста не просохнет.

12. Когда клеевая паста полностью высохнет, удалите форму и ошкурите поверхность созданного куска наждачной бумагой. Мелкие детали можно отшлифовать чернильным ластикам. Не заходите при этом на прилегающие участки подлинной керамики, чтобы не повредить глазуровку.

13. Высохшую клеевую пасту следует раскрасить подходящими по цвету красками для керамики.
Следуйте при этом рисунку орнамента, а в сложных случаях скопируйте узор на кальку.

14. Чтобы перевести узор на поверхность высохшей клеевой пасты, подложите под мальку листочек копировальной бумаги и обведите рисунок карандашом.
Иногда для восстановления рисунка вам может потребоваться золотая или серебряная металлизированная краска.

О РЕСТАВРАЦИИ ФАРФОРА

Самым важным отличием фарфора от керамики считается наличие слоя глазуровки - его видно на
сколе. Между слоями глазуровки находится слой пористой керамики.

Не следует браться за реставрацию ценного фарфорового изделия - лучше поручить это специалисту.
Если же речь идет о не имеющем большой ценности изделии, можно сделать следующее.

Запомните первое правило: старайтесь не слишком увлажнить пористый слой керамики во время чистки, и склеивайте
фарфор немедленно после того, как промыли и просушили осколок.

Склеивать фарфор следует по тем же правилам, как и керамику, включая подкрашивание клея.

После того как клей высохнет, может возникнуть необходимость восстановить имеющийся на поверхности предмета
узор. Используйте для этого акриловые краски, позволяющие имитировать блестящую поверхность глазуровки, и эмалевые краски, которые применяются для украшения фарфоровых изделий.

Тщательно подбирайте цвета и копируйте узор, как было описано в Шагах 13-14, но никогда не пытайтесь имитировать фон, поскольку вам вряд ли удастся подобрать точный оттенок.

Ремонт волосяных трещин

1. Очистите поверхность вокруг трещины, как было описано в Шаге 1 на стр. 158, Смешайте и окрасьте двусоставный клей, как было описано в Шаге 4. Поместите предмет в духовку, установленную на О °С, и нагрейте до тех пор, пока ручка не станет горячей. При этом края трещины слегка разойдутся, и клею легче будет попасть внутрь.

2. Выньте чашку из духовки и немедленно заполните трещину клеем, втерев его пальцами или мастихином.
Старайтесь как можно плотнее заполнить трещину клеем.

3. Когда клей перестанет входить в трещину, снимите остатки мягкой тряпкой или осторожно отскоблите их бритвенным лезвием, стараясь не повредить при этом рисунок на чашке. Дайте чашке остыть.

Из книги "Ремонт и реставрация. Практическое руководство"

Глаза и руки- главные инструменты настоящего мастера, но в нашей мастерской постоянно испытываются все новейшие материалы, появляющиеся на арт- рынке. Среди постоянных клиентов нашей мастерской – известные брэнды фарфора, керамики и стекла: испанская мануфактура Lladro, саксонский фарфор Meissen , венгерский , австрийский Augarten , немецкий Rosenthal , русский фарфор Кузнецова, братьев Корниловых, ИФЗ, ГФЗ, ЛФЗ

Наши мастера с успехом решают такие сложнейшие проблемы для реставраторов, как реставрация повреждений на кобальтовой глазури, на поверхностях, покрытых кракелюром, золоченых поверхностях, а так же восстановление утрат на фарфоровом кружеве. Последняя технология - изобретение именно наших реставраторов и ее аналогов в Москве пока нет.

Частые вопросы по реставрации фарфора:

На бытовом уровне фарфор можно склеить только при помощи клея. Почти в любом хозяйственном магазине можно видеть эти тюбики, на которых нарисована то отбитая ручка чашки, то вообще антикварная ваза. Ими можно воспользоваться, когда единственная функция склеиваемого предмета - стоять в витрине и когда нужно присоединить небольшой и легкий фрагмент. Но и это стоит делать с большой осторожностью, чтобы исключить смещение черепка.

Демонтировать неправильно присоединенный мелкий фрагмент или осколок в домашних условиях бывает невозможно. Крупные, далеко отстоящие от основания фрагменты (части тела в скульптурах, декор, рожки подсвечников) и функциональные элементы (ручки посуды) обязательно нужно армировать. В условиях мастерской это делается быстро и профессионально. Вы можете быть спокойны за предмет, на месте излома он больше не сломается. Но для того, чтобы использовать посуду, простой склейки недостаточно. Шов склейки обязательно должен быть заполнен специальной мастикой на основе фарфоровой или стеклянной пыли и заполирован, иначе он будет постепенно разрушаться из за попадающей в него воды, пыли и остатков пищи.

На фарфоре "бисквит" и на глазурованом фарфоре места склейки и восполнений видны не будут. В отличии от музейной реставрации, основной принцип которой восстановить целостность, оставив видимыми швы сборки и восполнений, мы завершаем реставрацию только тогда, когда поврежденный участок перестает быть видимым. При золочении фарфора может быть незначительная разница в блеске между родным, прошедшим обжиг, золотом и новым (сусальное или твореное золото). На дорогом антикварном фарфоре золото обычно не восстанавливается, потертое золото не обесценивает и не портит предмет, напротив, говорит о его истории и почтенном возрасте.

Подвергшийся реставрации столовый фарфор не обжигается, поэтому за ним нужен особый уход. Не рекомендуется использовать его повседневно, мыть агрессивными моющими средствами и абразивными порошками, использовать его под горячие или жирные блюда. Однако такие предметы, как сухарницы, сервировочные вазы, конфетницы и фруктовницы можно использовать практически без ограничений. Весь уход - ополоснуть прохладной водой и протереть сухой мягкой тряпочкой.

В некоторых случаях реставрация фарфора на дому возможна, но определить такую возможность может только сам реставратор после осмотра предмета. В этом случае используются материалы и клея, способные полимеризоваться быстро при комнатной температуре, т. к длительная сушка реставрационного слоя опасна оседанием пыли из атмосферы дома (даже если в нем поддерживается идеальный порядок). В мастерской сушка происходит в специальной камере, защищенной от пыли, где поддерживается необходимая температура.

Стоимость реставрации зависит от характера повреждений, количества фрагментов под восстановление, цвета глазури, наличия на восстанавливаемой части позолоты или росписей, необходимости армирования. От стоимости самого предмета цена реставрации не зависит.

Глаза и руки- главные инструменты настоящего мастера, но в нашей мастерской постоянно испытываются все новейшие материалы, появляющиеся на арт- рынке. Среди постоянных клиентов нашей мастерской – известные брэнды фарфора, керамики и стекла: испанская мануфактура Lladro, саксонский фарфор Meissen , венгерский , австрийский Augarten , немецкий Rosenthal , русский фарфор Кузнецова, братьев Корниловых, ИФЗ, ГФЗ, ЛФЗ

Наши мастера с успехом решают такие сложнейшие проблемы для реставраторов, как реставрация повреждений на кобальтовой глазури, на поверхностях, покрытых кракелюром, золоченых поверхностях, а так же восстановление утрат на фарфоровом кружеве. Последняя технология - изобретение именно наших реставраторов и ее аналогов в Москве пока нет.

Частые вопросы по реставрации фарфора:

На бытовом уровне фарфор можно склеить только при помощи клея. Почти в любом хозяйственном магазине можно видеть эти тюбики, на которых нарисована то отбитая ручка чашки, то вообще антикварная ваза. Ими можно воспользоваться, когда единственная функция склеиваемого предмета - стоять в витрине и когда нужно присоединить небольшой и легкий фрагмент. Но и это стоит делать с большой осторожностью, чтобы исключить смещение черепка.

Демонтировать неправильно присоединенный мелкий фрагмент или осколок в домашних условиях бывает невозможно. Крупные, далеко отстоящие от основания фрагменты (части тела в скульптурах, декор, рожки подсвечников) и функциональные элементы (ручки посуды) обязательно нужно армировать. В условиях мастерской это делается быстро и профессионально. Вы можете быть спокойны за предмет, на месте излома он больше не сломается. Но для того, чтобы использовать посуду, простой склейки недостаточно. Шов склейки обязательно должен быть заполнен специальной мастикой на основе фарфоровой или стеклянной пыли и заполирован, иначе он будет постепенно разрушаться из за попадающей в него воды, пыли и остатков пищи.

На фарфоре "бисквит" и на глазурованом фарфоре места склейки и восполнений видны не будут. В отличии от музейной реставрации, основной принцип которой восстановить целостность, оставив видимыми швы сборки и восполнений, мы завершаем реставрацию только тогда, когда поврежденный участок перестает быть видимым. При золочении фарфора может быть незначительная разница в блеске между родным, прошедшим обжиг, золотом и новым (сусальное или твореное золото). На дорогом антикварном фарфоре золото обычно не восстанавливается, потертое золото не обесценивает и не портит предмет, напротив, говорит о его истории и почтенном возрасте.

Подвергшийся реставрации столовый фарфор не обжигается, поэтому за ним нужен особый уход. Не рекомендуется использовать его повседневно, мыть агрессивными моющими средствами и абразивными порошками, использовать его под горячие или жирные блюда. Однако такие предметы, как сухарницы, сервировочные вазы, конфетницы и фруктовницы можно использовать практически без ограничений. Весь уход - ополоснуть прохладной водой и протереть сухой мягкой тряпочкой.

В некоторых случаях реставрация фарфора на дому возможна, но определить такую возможность может только сам реставратор после осмотра предмета. В этом случае используются материалы и клея, способные полимеризоваться быстро при комнатной температуре, т. к длительная сушка реставрационного слоя опасна оседанием пыли из атмосферы дома (даже если в нем поддерживается идеальный порядок). В мастерской сушка происходит в специальной камере, защищенной от пыли, где поддерживается необходимая температура.

Стоимость реставрации зависит от характера повреждений, количества фрагментов под восстановление, цвета глазури, наличия на восстанавливаемой части позолоты или росписей, необходимости армирования. От стоимости самого предмета цена реставрации не зависит.