И как удобно что он есть в интернете!!!

Роман Белов, он же vaxmypka, написал статью о том, как он покрасил свою гитару сам. Получилось очень подробно, и самое главное это реальный практический опыт. Рекомендуется к прочтению абсолютно всем..)

“Мысль о самостоятельной покраске гитары вертелась в голове уже очень давно. И тем более было интересно сделать с помощью общедоступных материалов, которые можно приобрести на строительном рынке. Проблема была только в том, что гитара одна, процесс долгий, а играть хочется. Решение было найдено путем приобретения на день рождения нового инструмента. И мастеровой суперстрат со слегка поведенным грифом (ну и не особо и жалко его!) отправился под шлифмашинку.

Изначально гитара была покрашена обычной краской и от времени краска потрескалась, образовав сеть красивых трещин. Поэтому появилась идея покрасить ее в трещины, только уже капитально их выделив. К сожалению, не сохранились фотки рабочего процесса, есть только 2 штуки, поэтому растолковывать придется на словах.

Итак, полностью разбираем гитару, снимаем всю фурнитуру и прячем подальше, дабы не растерять ничего. После этого берем в руки шлифмашинку, деку зажимаем на полу и снимаем старую краску. Шлифмашинка, по-моему, удобней орбитальная, вот такая:

Для облегчения процесса удаления краски можно использовать специальные составы, только упаси Вас боже поддержать отечественного производителя! Вонять будет ужасно, да и на краску мало воздействует. Рекомендую найти удалитель Paint Remover (Denalt,Канада) или Super Strip (Sherwin Williams, США). Но после удалителя все равно придется шлифовать…

После снятия краски обнаружилось, что дека сделана из ясеня, из 2-х кусков (сразу оговорюсь - понятия не имел из чего сделана гитара, хоть и мастеровая, но досталась мне в качестве подарка от хороших друзей), гитара старая, на дереве есть вмятины и довольно глубокие, поэтому без шпаклевки было не обойтись. Но прежде чем шпаклевать, древесину нужно загрунтовать: желательно адгезионным грунтом. Я использовал тиккуриловский Otex. Вот такой:

Грунт лучше наносить маленьким велюровым валиком, потому что от кисти краска наносится слишком неравномерно, полосами. После высыхания грунта(через сутки) приступаем к шпаклеванию сколов и выбоин. Я использовал алкидную шпаклевку Alice , но, думаю, что подойдет и автомобильная полиэфирная - Alice. И хотя она очень долго сохнет, зато после шлифовки поверхность была как зеркало.

После шлифовки опять грунтуем деку тем же Otex-ом, просушиваем и опять слегка прошлифовываем, но уже вручную. Для этих целей лучше приобрести шлифгубки (продаются в любом магазине малярного инструмента). Они существуют различных конфигураций: прямоугольные, угловые, закругленные. Лучше купить всех по одной, зерно - 220-400.

Протираем деку влажной тряпкой, тщательно убирая пыль, просушиваем и тут начинается самое интересное: покраска с эффектом трещин. Есть способ создания трещин с помощью крокелирующего лака, но, по-моему, он хорош на ровных плоскостях и никак не подходит для округлой деки. Поэтому предлагаю поддержать американского производителя и приобрести готовый набор из 2-х баллончиков для создания эффекта трещин. Стоит он в районе 600 руб. и приобрести можно практически в любом более-менее приличном лакокрасочном магазине. Выглядит эта штука вот так:

В комплект входит баллончик грунта и баллончик с финишным покрытием. Перед покраской, к деке на место крепления грифа через отверстия для болтов, нужно прикрутить какую-нибудь палку, чтобы было удобно держать деку во время окраски в подвешенном состоянии. Внимательно читаем инструкцию к краске и приступаем к работе. Распыляем 2 слоя грунта с промежуточной сушкой 15 минут. Через полчаса после распыления второго слоя грунта начинаем наносить финишный слой. Размер и количество трещин зависит от количества нанесенных слоёв финиша. Наносить их надо один за другим. Чем больше слоев - тем крупнее трещины. Я наносил или 7 или 8 слоев…не помню уже. Минут через 10 после нанесения на поверхности начинают раскрываться трещины. Окончательно краска высыхает через сутки и получается вот такая красота:

После высыхания надо обязательно покрывать гитару лаком и тут я решил вообще заморочиться: придать поверхности оптическую гладкость. Дело в том, что трещины получаются объемными, на месте где они белые присутствует впадина где-то в 0,25 мм. Для придания оптической гладкости мне пришлось заливать деку в 12 слоев алкидным бесцветным лаком с промежуточным вышкуриванием между слоями. И получилось, что в трещинах лак оставался, а с черной поверхности я снимал лишнее. В итоге добился желаемого - оптически гладкой поверхности. Можно было бы и не заморачиваться так, но результат меня порадовал. После всего этого я напылил сверху 3 слоя защитного матового лака из баллончика, того же американского производителя. Вот этот лак:

Теперь красим гриф. Старую краску я не снимал, держалась она прилично. Просто заматировал поверхность для лучшей адгезии, подшпаклевал небольшой скол на голове. Перед покраской я аккуратно заклеил накладку грифа малярным скотчем.

Только не пытайтесь экономить на скотче!!! Потом замучаетесь очищать клей от дешевого китайского не будем говорить чего…лучше найти скотч 3М или греческий Jeta Color. Сначала я окрашивал голову грифа с двух сторон и тоже делал трещины. Сам гриф после окрасил однокомпонентной эпоксидной эмалью:

Сохнет она долго - около 2-х суток, но зато так прекрасно ложиться! Ни подтека, ни морщинки!

Перед покрытием головы грифа матовым лаком не смог удержаться и поставил белой акриловой краской свои автограф)))). Ну а теперь собственно результат того, о чем я так долго рассказывал:

Ну и в завершение - немного о звуке. Перед перекраской все волновался, не изменится ли звук? Не станет ли хуже? К великой моей радости звук наоборот появился! Четкий, плотный…мяяясо!!!

Вот как смог, рассказал, что можно сотворить в домашних условиях. Весь этот процесс у меня занял где-то полтора месяца и то только из-за того, что не было времени заниматься с покраской, красил урывками. По деньгам мне это обошлось около 2500 рублей, но зато, сколько удовольствия теперь доставляет игра на такой красавице покрашенной собственноручно! Даже не смотря на немного поведенный гриф…))))”

Спасибо за предоставленую информацию сайту: GUITART.RU, и отдельное спасибо автору статьи!!!

Как быстро человеку надоедает однообразие и возникает желание привнести в жизнь что-то новое, яркое и красочное, пусть даже это будет банальная мелочь. При возникновении такого желания у музыкантов, творческих людей, зачастую старающихся выделяться из толпы, стать заметнее, первое, что приходит на ум, это покраска инструмента. А иногда покраска гитары - это необходимость в силу ее возраста, большого количества царапин или каких-то иных нежелательных отметин, которые хочется скрыть. Далеко не все музыканты знают, какие нужно использовать материалы при покраске гитары, пока их самих не коснется эта тема.

Как приступить к работе?

Как покрасить акустическую гитару? Есть много размышлений на тему «а не скажется ли покраска, следовательно, утолщение инструмента, на его звучании?» Нет, не скажется, если при покраске не используется шпатлевка или какие-то иные тяжелые материалы. В основном, используют разнообразные лаки и краски. Все будет зависеть от качества продукции и ценности гитары. Так как покрасить акустическую гитару в домашних условиях?

Первое, что нужно сделать, это аккуратно снять наждачной бумагой старый верхний слой. Для большинства акустических инструментов есть «традиция» - покрывать их спиртовым шеллачным лаком на водно-спиртовой или спиртовой основе. Конечно, для осуществления требуется некоторый навык, зато не нужно иметь никаких дополнительных специальных инструментов.

Если гитара не имеет особой ценности, но внешний вид данного инструмента оставляет желать лучшего, то можно покрасить ее нитролаком из баллончика, тщательно отслеживая, чтобы не было потеков. Теперь стало ясно, как покрасить акустическую гитару в домашних условиях.

Цвета, химия, производители

Существует большое разнообразие цветовой гаммы данного представителя химической индустрии. Если музыкант одарен, имеет талант художника, то, как вариант, роспись гитары фломастерами. Да-да, это не шутка. Ими, действительно, можно нарисовать в своем роде шедевр, такая вещь точно будет в единственном экземпляре и повсеместно узнаваема. После раскрашивания покрыть прозрачным нитролаком и дать полностью высохнуть.

Схема покраски гитары в черный цвет, столь любимым огромным количеством музыкантов разных направлений, ничем не отличается от предыдущего описания. Для начала ошкурить наждачной бумагой, периодически смачивая в воде, до получения идеально ровной поверхности. Можно руководствоваться вышеупомянутым способом с применением лака. Или же использовать автомобильную краску.

Если выбор пал на второе, то в завершении использовать автомобильный лак. Для окрашивания одного инструмента вполне хватит одной банки каждого наименования. Покраска гитары в черный цвет производится ручным пистолетом, и, разумеется, иметь компрессор. Если заведомо известно, что при окрашивании будет использована краска с блестками, то порядок такой: основной слой, затем блестки и в заключении лакировка.

Так же, как говорит практика, прозрачный лак, нанесенный на черное покрытие, придает некий эффект седины или «пепельности». Если же использовать черный шеллак, то будет по настоящему глянцевая чернота. Сушка займет около двух суток. Если же есть опасения и волнения по поводу того, ровно ли ляжет краска и прочее, то лучше, чтобы не переживать и не работать с трясущимися руками, отнести в автосервис. Там сделают быстро, недорого и очень качественно.

Без сложностей не обойтись

Как известно, в любом деле есть «подводные камни», без них не обходится и покраска гитары в домашних условиях. Это сложная операция даже для масштабного производства, не говоря уже о бытовых условиях. Одной из существенных проблем может стать простая домашняя пыль, оседающая на краску и лак. Это, конечно, изрядно подпортит презентабельность инструмента.

Еще одна менее значительная сложность – подбор цветовой гаммы в случае, если будет покраска гитары в домашних условиях. Производителей много, но, порой, хочется чего-то необычного, редко встречающегося, так сказать «радужных переливов», вот и приходится в последствии заниматься коррекцией цвета. Одна из известнейших и хорошо зарекомендовавших себя компаний в этой области – DeBeer.

Это основные виды покраски гитары. Что касается покраски гитарного грифа, то здесь нет особых сложностей. Первый слой наносится с большого расстояния быстрыми движениями, чтобы все пропиталось краской. Если остались потеки, их можно с легкостью убрать шкуркой. Проводить покраску лучше в три слоя, затем можно нанести декоративные слои. Перед покрытием лаком обязательно дать высохнуть хотя бы сутки. Есть умельцы, тонирующие обувным кремом, краской для обуви и даже краской для волос. Изделия не царапаются, не пачкаются и довольно устойчивы. Некоторые примеры работ действительно приятно удивляют, выглядят необычно, стильно и в чем-то даже изысканно. Ну а что касается покраски гитарного грифа, то экспериментировать ли с инструментом, применяя подобные экстравагантные, не популярные среди профессионалов, методы, зависит только от желания хозяина гитары.

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

• респиратор, перчатки, защитные очки;
• коробки для деталей гитары;
• паяльник;
• отвертки;
• фен строительный;
• наждачки с разной зернистостью;
• тряпки;
• шлифовальную машинку;
• грунт по дереву;

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

1. Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
2. Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
3. Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

• льняное масло;
• тунговое масло;
• лак мебельный;
• уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

• красивый глянец;
• высокая адгезия к древесине;
• отсутствие токсинов;
• легкость нанесения;
• исключение пожелтения со временем;
• возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

• простота нанесения;
• высокая скорость сушки;
• отсутствие шагрени на пленке;
• хороший глянец;
• достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

• эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
• долгий срок службы;
• стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
• высокая адгезия с древесиной;
• разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Для большинства гитаристов гитара не только музыкальный инструмент, но и предмет обожания, поэтому многие музыканты серьезно относятся к внешнему виду своих гитар. Но что делать, если любимая получила травму? А что делать обладателям винтажных инструментов если они не являются фанатами Relic finish? Вот тут и возникает вопрос как перекрасить гитару .

Сразу оговорюсь - в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу 🙂 Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит - вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и, возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.

Работа начинается со снятия с инструмента всего. Если гриф болченый, то и его снимаем. В моем случае подопытным кроликом была гитара польской фирмы Mayonez. Гитара повидала виды и как оказалось уже побывала в руках «мастера». Ну что делать, будем исправлять. тем более за это платят 🙂

Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.

Предыдущий мастер красил по заводскому покрытию, что в корне неправильно! Толстый панцирь лака сковывает вибрации дерева и мешает гитаре звучать как было задумано, так что надо это безобразие удалить. Иногда допустимо оставить заводской грунт, это позволит сократить работу по подготовке к покраске, но в данном случае надо снимать все.

Снять с гитары лак можно несколькими способами. Можно просто сошкурить его наждачной бумагой, но даже при наличии шлифмашинки и хорошего пылесоса все окружающее пространство будет покрыто толстым слоем пыли. да и для здоровья это не здорово. Можно соскрести старый лак циклей, но это и пыльно и грязно, хоть и лучше чем работать наждачкой.

Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.

Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.

В этой работе главное не перегреть дерево, иначе можно заработать «ожоги» на деке, так что не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте долго одно место. Как только лак начал размягчаться, вздуваться пузырем, срезайте его ножом или шпателем. Деку нельзя перегревать Ни в коем случае! Кто его знает чем она склеена? От излишнего нагрева склейки могут разойтись и это будет полный п. фиаско 😉

Снимаем лак сначала с плоскостей.

Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.

Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит. продолжаем работать.

Гм. склейка половинок деки по диагонали. оригинально, но не очень страшно.

Когда с плоскостями покончено переходим к торцам. Тут еще жестче стоит вопрос о перегреве, тк площадь меньше. Так что работаем аккуратно.

Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.

Вот так дека выглядит после шлифовки.

Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.

Сучки тут не смертельные и в основном по краю - можно красить в санберст или что-то типа того. Сама деревяшка имеет приличную структуру.

Последний этап подготовки деки к покраске это шлифование всех глубоких царапин, оставшихся после крупной наждачки. Шлифуем пока их не уберем. Самое главное тут не перестараться и не наделать ям и горбов, так что шлифуем плоскости с помощью шлифмашинки или ровного бруска с наждачкой. Шлифовка заканчивается на наждачке №150-180.

Покраска гитары — Вопросы и ответы

Покраска гитары — Как покрасить гитару — Перекраска гитары — Чем покрасить гитару — Вопросы и ответы — Ответы на вопросы

ОТВЕТ : Эти аббревиатуры означают: Лакокрасочный материал и Лакокрасочное покрытие.

ОТВЕТ : С приобретения необходимого оборудования и опыта его использования. А самое главное с изучения технических спецификаций ЛКМ с которым собираетесь работать. Много вопросов отпадут сами собой.

Нитро, Полиуретан, Полиэфир, Акрил, Акрилоуретан.

ОТВЕТ : Для электрогитары многое не критично в том числе и лак. При грамотном покрытии небольшой толщины вы не заметите разницу.

ОТВЕТ : Я пробовал Sayerlack, Brulex, Borma, ICO, Renner, Яркраски и другие. Все они по-своему хороши. Попробуйте и найдите свой лак.

ОТВЕТ : Denzel 24

Покраска — лак или эмаль,

Есть нюансы зависимо от пород древесины и затеи художника.

ОТВЕТ : Растворители — разбавители добавляются в рабочую смесь для снижения вязкости до уровня определяемого методом нанесения в пределах допускаемых производителем.

ОТВЕТ : Смотрите тех.руководство от производителя.

Все ЛКМ разные от 2х часов до 45 дней.

ОТВЕТ : Для качественной отделки любую древесину необходимо грунтовать. Грунты – Задают основную толщину отделочного покрытия, обеспечивают взаимодействие с основанием и выравнивание поверхности.

Для закрытия пор можно использовать специальные порозаполняющие составы.

ОТВЕТ : Я бы не делал таких разделений, без опыта, во всем можно наделать ошибок. С каждым покрытием есть свои нюансы работы, которые надо будет изучить.

ОТВЕТ : Естественно распылять при помощи краскопульта. Необходимо иметь хороший компрессор и качественный краскопульт. Ну и конечно же уметь ими работать)))

ОТВЕТ : Строительный фен, наждак, смывка для краски, цикля, стамеска, используйте фантазию.

На моем youtube канале есть видео примеры. https://youtu.be/FwqGrXoXlPU

Я вот хочу перекрасить гитару зомби, которую брал за 2000. Соответственно мастеру нести смысла нет такой экземпляр. Испортить не жалко, купил другую гитару, но есть вопрос. Стоит ли красить тампоном гитару или лучше купить пульверизатор? И заметно ли после покраски каким методом наносилась краска?

ОТВЕТ : Как покрасят, так и отразится, может хорошо, а может и наоборот. Гитару за 2000р можно красить как угодно, сильно хуже от этого не будет: wink:

Тампоном не красил.

Но профессионального качества покрытия без обработки можно добиться только, используя краскопульт.

Для того, кто этим занимается конечно заметна.

Вот у нас на стене был хороший пример http://vk.cc/28pCnZ

покрытие слабо отражает комнату, а на месте сильного блика видно, что поверхность не ровная как зеркало, а больше похоже на ручеек с множеством мелких волн (они называются шагренью), такое покрытие скорее всего от баллончика или от малого опыта работы с краскопультом.

Вот пример ближе: http://vk.cc/28pEpB (такого в итоге быть не должно)

Вот тут отражения ровные без волн, к такому результату надо стремиться.

15 : Не могли бы вы рассказать, как вы смешиваете лаки, грунты и все остальное?

ОТВЕТ : Не важно, что вы наносите: грунт, краску или лак. Это зависит от толщины желаемого слоя и используемого материала. Кол-во может сильно варьироваться от 1 до 24 слоев. Примерные пропорции расхода ЛКМ и кол-во слоев на единицу площади указываются производителем. Это не всегда справедливо для гитар. Но по началу можете ими пользоваться.

ОТВЕТ : Как правило — это матовый нитролак.

ОТВЕТ : Порозаполнитель используется в случаях когда надо сделать закрытопористую (абсолютно ровную) отделку на древесине с открытыми порами. Например махагон, ясень, орех и т.п. Если у вас обычная ольха, достаточно и тонкого грутна.

ОТВЕТ : Можно. Не любую краску можно шлифовать, а при хорошем нанесении вообще лишено смысла, а иногда и противопоказано.

ОТВЕТ : В тех.документации к конкретному материалу все это описано и даже больше.

И именно такой подход во всем. Производитель всегда заботится о вас больше чем интернет.

Например есть ПУ эмали подходящие для покрытия акрилом, а другие нет. Поэтому только тех.документация к конкретному материалу.

ОТВЕТ : Эмали есть разные, одни требуют защиту, другие нет.

Если у вас остались вопросы, оставляйте их тут или тут.

Как покрасить гитару

Пропустить заставку 0:29 Обучающий ролик по одной из технологий покраски электро и бас гитар. Подробное.

Если хотите, можете помочь мне купить новый микрофон:U R363296370120 Буду рад если вы подпишитесь))) http://www.youtube.com/sub.

Как это делается и на что влияет. Статья: http://guitarbench.ru/20-pokraska-gitar.html Полезные видео: Как отстроить гитару.

Мастерская Dream Kustoms https://vk.com/dream_kustoms.

Тех процесс: подготовки, покраски, нанесение рисунка по трафарету, нанесение лака, шлифовка, сборка.

Как обычно в пятницу я смотрел YouTube, после чего взглянул на гитару и в голову залетела идея: покрасить гитару.

Покраска электрогитары своими руками. Разборка, подготовка, нанесение базовой краски и лака.

Как отреставрировать старую гитару; How to restore an old guitar Восстанавливаем старую советскую гитару, которая уже.

Полная реставрация моей гитары «на коленке» из самых простых и доступных материалов. и всего за 999 рублей.

Итак, я решил перекрасить свою гитару (фирму говорить не буду). Скажу только, что у нее:

• корпус - ольха
• гриф - клен
• накладка - палисандр
• 22 лада
• H/S/S

Вся процедура заняла у меня где-то дней 6. Причина покраски банальна - мне надоел белый цвет, и кое-где были ужасные царапины.

Для начала я разобрал гитару. Снял струны, открутил гриф, снял звучки и всякие ручки. Итак, у меня в руках одна дека.

Набор инструментов для снятия краски:

• жидкость с хорошим названием "Для снятия старой краски"
• стамеска
• ацетон
• шкурка (от крупной до "0")
• тряпки всякие, вата, перчатки и т.п.

Берем гитару и начинаем это ужасное действо. Многие останавливаются именно на этом моменте, когда начинают снимать краску. Меня просили остановиться, но я продолжал.

Наносим жидкость ватой, ждем (курим), снимаем краску стамеской. Данное действие заняло 2 (полных) дня. Время было много, т.к. был в отпуске.

После того, как сняли краску, протираем всю деку ацетоном.

Отдыхаем, едим, смотрим телек, можно пивка.

Затем берем крупную шкурку и начинаем "драить" всю деку. Причем одновременно надо придавать гитаре "правильную" форму. Убираем все глубокие царапины и другие неровности. Проделываем данную операцию начиная от крупной шкурки и заканчивая "0". Я использовал три вида шкурки.

Когда дека станет идеально гладкой, можно приступать к следующему действию.

Берем обычный лак (любой масляный). Берем кусок ваты. Обмакиваем вату в лаке и начинаем втирать лак в деку. Сатарайтесь, чтобы не оставалось непролаченных мест. Сохнет это примерно 6-8 часов.

Естественно заранее надо решить в какой цвет будете красить. Краска это будет или лак. Я для себя выбрал лак "под красное дерево".

Уходим куда-нибудь подальше от квартиры, чтобы не пахло. Я ушел в подвал своего дома. Сырости там не было. Подвешиваем гитару за болт для крепления ремня (за верхний). Берем лак, кисточку (тампон, распылитель - как хотите). Важный момент - надо определиться с направлением движения кисти (тампона). Я для себя выбрал диагональное направление. Причем выбранного направления надо придерживаться все время покраски, иначе будет некрасиво. Не допускайте подтеков!

После того, как нанесли лак, даем ему высохнуть. На бутылке моего было написано, что он сохнет 12 часов. Не верьте таким надписям. Я ждал где-то часов 20.

Берем деку, берем шкурку "0" и начинаем избавляться от всякой дряни, которая попала на невысохший лак (или от подтеков и т.п. вещей).

Теперь выбор за вами:

• ехать в Петрошоп, Слами или A&T Trade и покупать гитарную полироль (только не покупайте полироль на ВВЦ - кошмар полный!)
• брать тампон (не Tampax!), брать опять тот же лак и тонким слоем покрыть всю деку.

Я выбрал второй способ. Подождал еще 20 часов и все. Готово!

Начинаем собирать. Собрали? Ну как? Разница в звуке есть? Меня просто поразило звучание моей гитары после снятия слоя заводской краски.

Вот в принципе и все. У меня получилась гитара "под красное дерево", с белыми звучками (причем рамка хэмбакера черная), белые ручки громкости и тембра. Выглядит СУПЕР! Звучит тоже! Единственная проблема - пришлось заново отстраивать мензуру, т.к. бридж немного опустился. Дребезжание струн было убрано путем поднятия их на бридже.