Огород без хлопот для пожилых. Помидоры без перекопки Обработка земли на дачном участке без перекопки
Самая трудоёмкая, важная и необходимая работа в саду - подготовка почвы. Очень тяжела её перекопка, особенно, если приходится копать целину.
Можно подготовить землю для посадок растений без переворачивания её на штык лопаты, как это обычно принято делать. Предлагаемый мною метод обладает явным преимуществом для приусадебных садов, дачных участков и садоводств. Для культиви-рования больших площадей он не пригоден - для них необходима трудоёмкая перекопка с использованием серьёзного оборудования.
Такой метод подготовки почвы широко развит за рубежом. Я пользуюсь им более пятнадцати лет, и ни разу об этом не пожалела. Этот способ особенно важен для людей преклонного возраста.
Итак, выбираю участок для клумбы, грядки, бордюра, цветника или других посадок, покрытый дёрном с плотными корнями пырея. Скашиваю траву как можно ниже. Весь участок покрываю газетами в 3-4 слоя. Покрытие произвожу внахлёстку в несколько сантиметров так, чтобы к дёрну не поступал солнечный свет.
Если место у вас лесистое или растут стойкие, крепкие сорняки, усильте газетное покрытие, то есть положите не 4 слоя газет, а больше, сколько сможете, а лучше используйте куски картона.
Я не применяю цветные газеты, так как они содержат вредные химические элементы, которые не вымываются, а накапливаются в почве. Слой газет служит для сдерживания роста сорняков. В течение трёх месяцев, при отсутствии света и питания, корни сорняков погибают.
На газетную простыню складываю мусор, собранный во время весенней чистки сада, или слой листьев из леса, отбросы вегетативной массы, мелкие деревянные обрезки, гофрированный картон и кухонные отходы. Обычно набирается слой 30 см и больше. Этот пласт отходов придавит слой газет и дополнительно сбережёт дёрн от света. В нём происходит активное разложение органического материала. Создаются прекрасные условия для питания растений.
Теперь приступаю к дальнейшей работе. Применяю два варианта использования вышеописанного сооружения.
Первый вариант. В первый год накопления слоя органического материала разравниваю его. Сверху насыпаю 10-15-сантиметровый слой плодородной почвы, богатой перегноем. Обычно беру её с ранее использованных грядок или из теплицы. Перемешиваю её с песком или торфом, если земля глинистая. Выше кладу 5 см готового компоста. Слегка перемешиваю с землёй.
Для создания необходимой влажности грядку, ещё при закладке, постоянно поливаю кухонными отходами или из шланга. Компост и перегной создают питательную среду, а высокая температура почвы обеспечивается процессом гниения.
Теперь сажаю цветы, которые растут в то время как трава и большинство сорняков под ними гибнут. Разумеется, в первый год помещать на такие клумбы или грядки можно только те растения, которые имеют небольшую корневую систему. Я сажаю однолетники. Причем минеральные удобрения в землю не вношу. Подкормку в случае необходимости использую только после того, как растения начнут активно расти. На таких грядках успешно вегетируют скороспелые овощи (редис, салат и др.).
На следующий год органический материал над газетами частично разложится и осядет. Грядку перекапываю и вношу удобрения. Сажаю, в основном, зеленные культуры. Растения всегда полноценные, красивые и не болеют.
Второй вариант. Сначала готовлю всё так же, как описано выше. Накопление органической массы произвожу весь сезон. Туда же подсыпаю опилки, кору, мелкие ветки, стружки, тряпки, кухонные отходы - всё, что разлагается. Получается большая компостная куча. Она должна быть постоянно влажной. На зиму её покрываю пленкой, лучше чёрной, так как весной куча быстрее будет нагреваться.
Но можно и не покрывать. В этом случае весной следующего года компостная куча получит дополнительную влагу. В это время органи-ческий материал ещё недостаточно разложился. Весной на куче всходят сорняки из того материала, который был внесён осенью и не подвергся разложению. Все выросшие сорняки с верхнего слоя кучи легко переношу на место предполагаемой новой компостной кучи. Оставшийся полуперепревший материал разравниваю, не перекапывая. Создаю горизонтальную поверхность. На ней через 50-70 см делаю ямки на штык лопаты. В них по одной лопате вношу готовую плодородную землю, в неё помещаю по 1-2 семечка кабачков или тыквы. Они прекрасно растут, а основная масса кучи, заложенная в предыдущем году, продолжает разлагаться, выделяя тепло и способствуя развитию теплолюбивых тыквенных растений.
Через год часть материала разношу в качестве подкормки, мульчи или использую при создании цветников или грядок по первому, вышеописанному варианту.
Нижнюю часть кучи перекапываю вместе с перепревшим дёрном и на этом месте создаю клумбы под цветы или грядки под овощи. Происходит окультуривание почвы, повышается её плодородие, и не требуется большого труда. И цветы, и овощи растут прекрасно, здоровыми и сильными.
Некоторые сорняки, которые проросли через угнетающий их слой на краю клумбы или гряды, где бумажное покрытие оказалось недостаточ-ным, выкапываю лопатой.
На третий год сею корнеплоды или ранний картофель, а в последующие годы - любые культуры.
На моём участке практически все грядки и цветники подготовлены описанным способом. Они существенно уменьшили трудозатраты и финансовые расходы на создание плодородной почвы. Навоз не приобретаю.
Т. Бархатова
Почему нельзя копать
О природном земледелии написано много и, конечно, интересно. Основной составляющей данной агротехники является минимальная обработка почвы, и именно об этом мы сегодня и будем говорить.
Многие считают, что природное, или его еще называют органическое, земледелие (по сути это одно и то же), какое-то новшество и его придумали совсем недавно.
Но ещё в 19 веке некоторые русские агрономы в качестве альтернативы классической вспашке земли предлагали безотвальную обработку почвы. Суть такой технологии заключается в рыхлении верхних слоев грунта без переворачивания пластов. Благодаря безотвальной обработке удается сохранять плодородный слой земли в зоне произрастания корней растений.
В Советском Союзе безотвальная обработка земли долгое время не внедрялась, несмотря на выдающиеся достижения агрономов-новаторов, таких как Т. С. Мальцев, А. И. Бараев и других.
Как писал в своей книге профессор Ливанов:
«Именно Мальцев доказал, что традиционная вспашка резко изменяет условия жизнедеятельности микроорганизмов, усиливает аэробные процессы, разрушает структуру почвы. Он пришёл к выводу, что ежегодно глубоко - поле пахать нельзя, нужно проводить лишь мелкую поверхностную обработку».
При безотвальной обработке в подражании природе на поверхности накапливается органика, а в то же время под поверхностью работают корни культурных растений. Поле, как степь, одновременно создаёт и урожай, и перегнойный «дёрн» для себя.
Безотвальная обработка таким образом создаёт лучшие условия для однолетних растений, повышает почвенное плодородие, кроме того, защищает землю от разрушения. Так Мальцев сформулировал главную задачу безотвальной обработки - систематически улучшать почвенное плодородие.
Надо сказать, что это была опасная игра с огнём: и за меньшие вольности агрономы в те годы сотнями объявлялись «вредителями» и отправлялись на Колыму.
Но агроном не бросил своих исследований и в конце 1940-х Мальцев рискнул ещё больше - он взялся за выведение одного из предложенных Лысенко сортов пшеницы, а на деле стал продолжать опыты с полями, которые не перепахивают, а рыхлят.
Результаты работы Мальцева прогремели на всю страну уже после смерти Сталина. Небывалые в то время урожаи пшеницы на непаханой земле (более 20 центнеров) стали объектом постоянного внимания не только центральных газет, но и высоких партийных руководителей, что в итоге и привело к созыву Всесоюзного совещания.
Терентия Семёновича и публиковали, и чествовали, но со временем внедрение его системы земледелия сначала застопорилось, а затем, по негласной указке сверху, стало нежелательным.
Говорят, что это была месть Хрущёва за пренебрежение Мальцевым кукурузой. К тому времени началось повсеместное «кукурузное наступление». Хрущев буквально принуждал полевода отказаться от парового поля в разработанном им севообороте. Нельзя было не подчиниться директивной установке: план - закон».
Но вернёмся в наше время. Сегодня интерес к технологии безотвальной вспашки проявляют как крупные сельхозпроизводители, так и мелкие фермерские хозяйства. У садоводов такая обработка земли называется рыхление. Инструменты для данного вида деятельности используются разные, но наиболее распространён плоскорез Фокина. Его изобрёл инженер Фокин Владимир Васильевич. Данное изобретение запатентовано, кстати, видео этого замечательного человека вы можете посмотреть на нашем видеоканале «Урал Дача». Суть данного метода работы с землей заключается всё в том же, пласты земли не должны переворачиваться и перемешиваться, а только рыхлиться на глубину 5-10 см.
Давайте все-таки разберёмся, почему же так настоятельно не рекомендуют перекапывать землю садоводам, которые выбрали агротехнику с минимальной обработкой земли.
Основными поставщиками питательных веществ для растений являются аэробные микроорганизмы, которым для осуществления процессов жизнедеятельности необходим кислород. Поэтому увеличение рыхлости, водопроницаемости, аэрации при оптимальной влажности и температуры почвы обеспечивает наибольшее поступление питательных веществ к растениям, что и обуславливает их бурный рост и увеличение урожайности.
Однако растениям для нормального роста и полноценного развития необходимы не только макроэлементы, такие как калий, азот, фосфор, но и микроэлементы, например, селен, который выступает как катализатор в различных биохимических реакциях и без которого растения не в состоянии сформировать действенную иммунную систему. Поставщиками микроэлементов могут быть анаэробные микроорганизмы - это микроорганизмы, которые живут в более глубоких почвенных пластах и для которых кислород, грубо выражаясь, - яд. Анаэробные микроорганизмы способны по пищевым цепям «поднимать» необходимые растениям микроэлементы из глубинных слоев почвы.
Говоря проще, в процессе перекапывания мы переворачиваем и смешиваем слои земли, и в этом случае почвенные микроорганизмы в большом количестве погибают, т.к. оказываются в неблагоприятной для себя среде.
В случае же рыхления плоскорезом или другими приспособлениями мы делаем землю рыхлой и удобной для совершения посадок, без вреда почвенным обитателям и не нарушая ее структуру.
А также важную роль в создании гумусного, т.е. плодородного слоя, играют микроорганизмы. Такие микроорганизмы входят в состав ЭМ-удобрений.
Активные агрономически полезные микроорганизмы, входящие в состав удобрения, способствуют ускоренному образованию гумуса и обеспечивают здоровье и плодородие почвы. Применение удобрения улучшает и минеральное питание растений, увеличивает энергию прорастания семян, способствует активному развитию корневой системы, росту вегетативной массы.
Приобрести серию ЭМ-удобрений, настоящий плоскорез Фокина и биологические средства защиты можно по адресу: г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9, магазин «Стройград».
Материал подготовила Анастасия Николаевна Мухлынина, руководитель «Урал дача»
Вам понадобится
- Старые доски или балки. Длина - без ограничений, ширина - не менее 25 см.
- Картон и газеты (старые короба, любая макулатура, газеты, журналы).
- Органические отходы: ветви деревьев и кустарников, будылья подсолнечника и кукурузы, сорняки сухие и свежие (без семенных коробочек), скошенная газонная трава, кухонные органические отходы (заварка чая, овощные очистки и т.д.)
- Навоз (желательно, но необязательно).
- Садовая земля.
- Сетка металлическая или пластиковая от кротов (если на даче есть кроты).
- Препарат-биоудобрение "Байкал ЭМ" (не обязательно, но желательно).
Инструкция
Если у вас на участке много органических отходов, то вы можете сделать несколько гряд, если мало - начните с одной органической грядки и убедитесь в ее эффективности.
Итак, приступим.
Сколачиваем из досок конструкцию в виде прямоугольника с параметрами: ширина - не менее 80сми не более 1 метра, высота - не менее 20 см, длина произвольная.
Закрепляем гряду металлическими уголками или нагелями в грунте.
Располагаем короб с севера на юг для равномерного освещения в течение дня.
Если есть кроты, на дно короба сетку, закрепляем ее к бортам.
Укладываем на дно картон, многослойные газеты и журналы. Цель - не дать прорасти корневищам сорняков. Со временем бумага перегниет, выполнив свою функцию.
Засыпаем картон сверху тонким слоем песка, обеспечивающего дренаж и дыхание корней.
Выкладываем поверх песка слой крупного органического дренажа: ветки, стебли кукурузы и подсолнечника, камыш, крупные стеблевые сорняки без семян. Цель - обеспечить доступ воздуха к перегнивающей органике и корням.
Сверху выкладываем слой мелкой органики: солома, скошенная газонная трава, рубленные сорняки (можно накосить за пределами участка), кухонные отходы (кроме мясных и рыбных, - привлекают крыс и мышей).
Вперемешку с растительной органикой добавляем в короб навоз (если есть).
Насыпаем слой садовой земли с участка, высотой в 10 см.
Проливаем получившийся органический "слоеный пирог" раствором препарата "Байкал ЭМ". Цель - ускорить разложение органики и высадку семян или рассады растений на грядку.
Если "Байкала" нет, воспользуйтесь настоем сорняков. Как делать: порубить крапиву, одуванчики и хвощ, заполнить половину бочки, залить водой до верха, выждать неделю, пока забродит.
Использовать для заправки органической гряды и в дальнейшем для полива растений как ценное удобрение (обязательно разбавлять водой в соотношении 1:5, 1:10)
Накрываем короб полиэтиленом на пару недель для перегнивания и разогрева почвы. Держим грунт во влажном состоянии.
Когда земля немного осела, добавляем новый грунт и высеваем семена, высаживаем рассаду.
В течении сезона почва под посевами должна быть замульчирована,т.е. прикрыта органикой или газетами, картоном, можно тем и другим сразу. Цель: не дать прорасти сорнякам, а почве пересохнуть.
За лето придется много раз подкладывать слои, поскольку они быстро "уходят", их съедают микроорганизмы, насекоиые, черви, обогащая почву органикой.
Количество поливов уменьшается вдвое с использованием слоя мульчи.
В давнем споре на тему «копать или не копать» у сторонников «ленивой» обработки земли появился новый аргумент.
Копать или не копать? Как правильно использовать мульчу и сидераты? Ведь что получается на деле: обсуждаем новые агроприемы, соглашаемся, киваем, а по-прежнему ежегодно (а то и по два раза в год) перекапываем почву, разрушаем ее структуру, уничтожаем почвенную живность.
Да еще и в результате тяжелого физического труда приобретаем разные болячки. Достойный результат, нечего сказать…
Конечно, страшно нарушать устоявшиеся традиции.
У меня тоже поначалу были сомнения, а подтолкнул меня к решению прекратить ненужную перекопку вот какой эпизод.
Копать огород? Не копать!
Каждую осень я набиваю растительными отходами огуречный парник, весной засыпаю землей, сажаю огурцы. А осенью освобождаю все для новых отходов – вынимаю землю, укладываю ее на одну сторону парника, а перегнившие отходы – на другую. Несколько лет я этот перегной складывала на одной и той же грядке, а весной использовала для мульчирования, И вот однажды, убирая перегной с грядки, я на нее наступила, и моя нога провалилась чуть ли не по колено, настолько пышной и рыхлой стала земля под разложенным удобрением. И только тогда я поняла: не нужно мучить землю лопатой! Достаточно того, что на ней сверху постоянно будет много органики.
Уже три года я сажаю картошку без перекопки и вспашки. Осенью засеваю картофельный участок рожью и горчицей, весной срезаю подросшие сидераты (параллельно легонько рыхля землю), сажаю клубни сдвоенными рядами, добавляю компост, мульчирую. Хожу по дорожкам между грядками.
Таким образом, я освободила себя от утомительной работы, а в результате урожай собираю даже немного больше. Конечно, кто-то скажет, что рекордных сборов я все равно не добьюсь. Так б том-то и дело: если не видно разницы, зачем делать лишнюю работу?! И, кстати, это ведь только начало. Я постоянно совершенствую свой метод обработки, и, возможно, небывалые урожаи как раз уже не за горами. А если и нет, то, во всяком случае, моя поясница больше болеть не будет. Хватит с меня.
Теплые грядки
Под овощи я устроила теплые грядки.
Сделала короба, вырыла в них траншеи глубиной на штык лопаты, уложила туда ветки после обрезки кустарников, растительные отходы, добавила перегноя и засыпала сверху землей. Две осени мне пришлось потрудиться, зато теперь весна для меня полна особого очарования, потому что не нужно впахивать на огороде. С удовольствием и гораздо меньшими затратами времени (что немаловажно в начале дачного сезона) я теперь вожусь со своими грядками.
Поэтому мое решение: не копать землю, мульчировать ее, сеять сидераты, не оставлять ее в зиму голой, не укрытой органикой, не применять минеральных удобрений, поливать растения только настоями трав с добавленном ЭМ-препаратов.
Природное земледелие позволяет выращивать полезные для здоровья натуральные овощи и фрукты. Для меня это очень важно: хочется, чтобы внуки ели овощи и ягодку с участка без всякой химии.
Метод Митлайдера на даче
С большим подозрением я отношусь и к методу Митлайдера, который теперь много дачников пропагандирует.
Правда, некоторые сузили этот метод до узких грядок, извините за каламбур. А ведь суть этого способа совсем не ограничивается шириной проходов. Там ведь речь о применении большого количества удобрений и частых поливов для лучшего их растворения. Не сомневаюсь, количество удобрений тщательно выверено, растения дают хорошие урожаи. Вот только в пользе для здоровья овощей, выращенных таким методом, у меня сомнения.
Все, наверное, покупали в супермаркетах красивые огурцы и помидоры, выращенные в теплицах агрофирм с экологическими подкормками. Все там выверено и просчитано. Но, уверена, каждый из нас, сравнив вкус и запах этих овощей со своими, сделал правильный вывод.
Да, пусть вид доморощенных огородных трофеев не такой глянцевый и гладенький, зато они настоящие, живые. Митлайдеру не нужна почва для его грядок в том виде, в каком она существует в природе. Ему нужен всего лишь субстрат Это могут быть песок, опилки, все что угодно, потому что растения питаются растворами удобрений, а не продуктами жизнедеятельности почвенной живности.
Я считаю, что наша земля и без минеральных удобрений может давать высокие урожаи, если в ней есть достаточно органики и работают трудяги-черви и микроорганизмы. Нужно помочь земле вернуть плодородие, сохранить его, чтобы она опять стала матушкой-кормилицей.
Желаю, всем здоровья, а всем, кто работает на земле, хороших урожаев.
© Валентина Томск
Любите новое и цените старое
Прочитала статью и хочу сказать несколько слов в защиту «седой старины». Я согласна, что необходимо испытывать новые методы, улучшать почву, уменьшать трудозатраты – это особенно актуально для пожилых людей. Но ведь все надо сначала обдумать хорошенько и поступать применительно к конкретным условиям определенного участка.
У нас дача в Подмосковье, земля – сплошная глина.
Когда вскапывали первые грядки, попадались куски прямо для детских поделок – разминай и лепи любую игрушку. В первый год была удивлена, что на всем участке не смогли накопать дождевых червей, чтобы сходить на рыбалку с детьми. Тогда этот факт просто позабавил – рыба целее будет, на уху не пойдет. Это сейчас, после 10 лет огородничества, я понимаю, что надо было бить тревогу. В итоге в течение двух-трех лет мы практически оставались без урожая, даже горох не желал расти.
Идеи Галины Кизимы про огород без хлопот просто заворожили. Попыталась применить их на деле, но получилось не очень удачно. Например, не копать. Так в нашу глину в жаркое лето и лом воткнуть проблема, сорняки растут быстрее культурных растений и забивают все культуры. В итоге методом проб и ошибок я выработала собственный подход к обработке земли на своем участке. К изобретателям себя не причисляю, но, может быть, кому-нибудь мои советы помогут.
Мульча
Без нее никуда. У меня огород небольшой, 12 соток. Кошу траву, мульчирую под кустами, плодовыми деревьями, грядки и междурядья. Но травы все равно не хватает. Благодаря мульче земля не пересыхает и не превращается в «бетон». Но это тоже не панацея от всех бед. Не надо ждать, что мульчирование полностью спасет от сорняков – они все равно пробьются даже сквозь самый толстый слой. Но из влажной и рыхлой земли их легче выдернуть, да и пробиваются только самые настырные сорняки, у меня это в основном осот. Так что полоть все равно надо, только использование мульчи в разы упрощает эту неприятную процедуру.
Благодаря мульчированию буквально за один год у меня появились долгожданные гости, дождевые черви, и почва действительно стала мягче. Под мульчей не пересыхает земля, поэтому отпадает необходимость в рыхлении после полива и дождя (без мульчи после высыхания почва превращалась просто в асфальтовую корку, разбить которую было непросто).
Перекопка
Для глины перекопка, на мой взгляд, все-таки нужна. Даже по прошествии многих лет постоянного использования мульчи, внесения в почву на огороде песка, торфа и навоза целыми машинами земля по весне спрессовывается так, что плоскорез просто сломать можно. К тому же я заметила, что корнеплоды у меня растут лучше, если грядка на штык лопаты рыхлая.
Однажды на майские праздники приехали друзья. Муж подруги решил помочь вскопать грядку под морковь и сделал это основательно, как в детстве родители учили. Еще и приговаривал, что новомодных правил вроде «не копать» не признает и что мама его всегда заставляла копать по весне на штык лопаты, и не меньше. Морковь на той грядке уродилась на диво крупная и не-хвостатая. У меня такой до этого никогда не получалось: скорее всего, из-за того, что был недостаточно глубоким слой рыхлой земли. В плотной земле корнеплодам расти тяжело, да и кислорода туда не так много поступает, а значит, и питания меньше.
Сейчас я при подготовке грядок лопатой почти не пользуюсь, копаю вилами. Ими получается глубокое рыхление без переворота пласта.
Но по весне эта процедура обязательна, без рыхлой земли не ждите хорошего урожая.
Сидераты
Никогда не оставляю пустую землю, освободившиеся грядки сразу засеваю сидератами. Я остановила свой выбор на горчице: она быстро растет, улучшает структуру почвы, за зиму полностью перепревает, а молоденькие листики хороши в салатах. Кстати, проволочник горчицу не любит, совсем исчез у меня, а раньше было много, прямо клубками выворачивала при перекопке.
По осени грядки не перекапываю, только рыхлю плоскорезом, насколько получится, и сею горчицу, а вот весной вилами перекапываю, разравниваю плоскорезом и сажаю.
Разработка новых грядок
Когда в первый год размечали огород чуть не надорвались с мужем: земля каменная – лопата гнется, дернину не подковырнуть. А потом все с таким трудом выкопанные грядки поросли сорняками с такой скоростью, что руки опускались. Сейчас делаю проще: если нужна новая грядка, я на выбранное место в течение всего лета наваливаю скошенную траву, тонкие веточки от кустов и деревьев. Получается этакая компостная куча на выезде. На следующий год сильно осевшую кучу слегка посыпаю садовой землей и сажаю кабачки, патиссоны или тыкву. На таком «пироге» тыквенные растут без всяких подкормок, а сорняки, даже если и пробиваются, под огромными листьями чахнут.
А на следующий сезон эта грядка уже готова для любых овощных культур: земля на ней рыхлая, нормального темного цвета, а не рыжая глина. Лет пять можно пользоваться грядкой без внесения компоста. От сорняков я совсем не избавилась, думаю, это вряд ли у кого получится, но полоть стало в разы меньше и легче. Прошелся плоскорезом по междурядьям – и нет там сорняков (их, кстати, оставляю там же, лишняя мульча не повредит).
Грядки я делаю не шире 60 см и сажаю только две строчки вдоль (этакая интерпретация метода Митлайдера), при таких размерах удобно по поть плоскорезом, получается быстро и наклоняться не надо.
Сейчас у меня на огороде достаточно рыхлая, неплохая почва, много дождевых червей – проблем с наживкой для рыбалки нет. Но я прекрасно понимаю, что этот плодородный слой очень мал, и, забудь я про мульчу и сидераты хоть на год, все это «плодородие» засосет в глину без остатка (а один сезон. Поэтому применительно к моей почве огорода совсем без хлопот в моей жизни не предвидится. Но в моих силах максимально облегчить себе труд, чтобы получать удовольствие от работы с землей и от урожаев!
Подводя итог, хочу посоветовать всем читателям Моей прекрасной дачи» не отказываться от использования новшеств на своих участках, но все-таки не забывать о том, что условия у всех разные и методы должны быть разные. То, что подходит для Сибири, может совсем не сработать в Ставрополье. Даже в Подмосковье в разных районах земля – от песка до глины, а значит, везде требуется свой подход.
А вдруг получится?
В заключение хотелось бы обратиться к дачникам. Давайте облагораживать не только родные сотки, но и территорию вокруг наших садовых участков. Надо не только рубить деревья на дрова, нарезать ветки для укрытия теплолюбивых растений, но и сажать эти деревья, пусть даже самые обычные.
Мы с мужем увлекаемся выращиванием деревьев из семян. Участок у нас был совсем голый, на краю поля – ветер гулял как хотел. Сейчас у нас уже много разных деревьев, выращенных из семян (дубы, ясени, клены) и посаженных маленькими саженцами. Мы сажаем не только на участке, но и вокруг, по краю поля, на опушке ближайшего леса.
Елена Серебренникова. Москва
Записки дачного оптималиста
Для этого письмо как нельзя более подходит известная поговорка: доверяй, но проверяй. Уникальный личный опыт автора, безусловно, заслуживает внимания, но критическое осмысление прочитанного, которое вообще никогда не помешает, здесь особенно пригодится. Итак, читаем, соглашаемся, возражаем, спорим и пишем отклики.
ПЕРЕКОПКА – ЭТО СВЯТОЕ (ПОЧТИ)
Но поскольку сегодня я собрался с духом, все-таки расскажу о некоторых своих методах растениеводства. Я по натуре оптималист: очень не люблю лишнюю работу. Хотя, честно говоря, баловство в саду иногда все-таки себе позволяю. Пусть все, что я выскажу далее, воспринимается не как догмы, не как обязательные советы, а скорее как информация к размышлению.
Я никогда не собирался и не собираюсь отказываться от перекопки почвы лопатой или плоскими вилами на глубину 20-25 см. Если нужно просто взрыхлить – беру вилы, если нужно перемешать с почвой компост, навоз – то, конечно, лопату. Я просто не представляю, как можно растить картофель и другие овощи, особенно морковь, на «каменной» почве. Просто у меня в перекопанной почве живут и трудятся аэробные бактерии, а глубже – анаэробные.
Мы уже 15 лет как отказались от окучивания картофеля в обычном понимании . Почему? Однажды обратил внимание, что в этом бугре, получившемся после окучивания, нобразуются ни столоны, ни клубни. Этот бугор остается постоянно сухим – даже после обильного полива. Мне трудно представить, как отдельные садоводы, заложив картофелину в лунку глубиной 10 см и потом дважды (а то и трижды!) окучив, умудряются получать неплохой урожай! Я могу понять картофелеводов Кировской, Архангельской областей: там осадков выпадает слишком много, и окучивание у них – это спасение от переувлажнения. Нравится мне и опыт отдельных огородников, которые окучивают мульчей, я им даже завидую, но где взять столько мульчи, если площадь посадки две-три сотки, а не 20-30 кустов?
А теперь о своей практике выращивания картофеля. Участок готовим (рыхлим плоскими вилами) поздней осенью, уничтожая при этом взошедшие сорняки (мокрицу, лебеду и тд.). Семенной материал готовим, как и все, в апреле-мае. Сажаем 10-16 мая, но несколько своеобразным способом.
Прежде чем начать посадку, весь картофельный участок слегка, равномерно посыпаем золой, минеральными удобрениями, компостом. Удобрения в лунки не кладем, это наш принцип.
При этом корневая система находит питание не только в лунке, поскольку в процессе посадки все, что насыпано, равномерно заделывается в почву.
Некоторые особенности посадки картофеля
Вдоль края картофельного участка выкапываю ряд лунок глубиной 25 см на расстоянии 40 см между их центрами. При этом края лунок находятся почти вплотную друг к другу. Каждая лунка выкапывается за два копка, чтобы была ровная и аккуратная. В лунки кидаем только щепотку луковой шелухи, щепотку яичной скорлупы и саму картофелину. А вот далее – особенность.
Копаем лунки следующего ряда опять в два копка. Почвой первого копка прикрываем картофелину предыдущего ряда, а почву второго копка кладем в междурядье (оно у нас шириной 60-70 см). Таким образом, лунки с картофелем оказываются заполненными наполовину, а междурядье превращается в бугорок.
Суть в том, что клубни покрываются почвой всего на 5-7 см, поэтому картофель и всходит у нас гораздо раньше.
Когда всходы отрастут на 15-20 см, я по бугорчатому междурядью прохожу граблями. Происходит разравнивание бугров, и лунки заравниваются. Практически это то же окучивание, но без привычных бугров, которые потом пересыхают. После этого по возможности междурядья прикрываем мульчей.
Когда растениям грустно
Еще несколько моих нестандартных методов в садоводстве.
Нам очень часто советуют в различных источниках обязательно поливать рассаду перед пересадкой (хоть из посуды в посуду, хоть из посуды в открытый грунт). Мне этот метод не понравился, я попробовал пересаживать без предварительной поливки, и для себя сделал вывод, что поливать перед пересаживанием не нужно. Почва после поливки разбухает и при пересадке осыпается с кома корней. При этом и корешки сильно повреждаются. Я же, наоборот, за сутки или двое суток воздерживаюсь от полива. При пересадке почти сухой ком почвы с корнями перекладываю в готовую лунку, аккуратно присыпаю почвой и тут уже поливаю как можно обильнее. А вот лунку перед посадкой (как часто советуют) не проливаю.
Кстати о пересадке. Часто вижу ужасный инстинктивный процесс вдавливания вновь посаженных растений в лунку. Да еще и лунку делают порой меньшего размера и пытаются туда этот нежный саженец вдавить. Страшно смотреть на такое варварство! Сколько нежных корешков при этом ломается.
Часто советуют при пересадке из маленькой емкости в большую обязательно размять клубок корней. Я категорически против! Пусть растение само распрямит свои корешки, как хочет, как ему нравится.
Есть у меня и еще одна необычная для всех практика. Может быть, потому, что я лентяй или оптималист, как я себя называю.
Я противник высоких грядок.
Не понимаю, для чего нужно какие-то короба городить. Если мне нужно сделать теплую грядку, я могу выкопать грядку-траншею глубиной 50-60 см, заправить ее всем, чем только нужно и хочется, присыпать плодородной почвой, полить теплой водой – и все. В высоких грядках растениям рано или поздно становится «грустно» и некомфортно.
Доски ограничивают рост корней, а им так хочется разрастись! В таких грядках всегда проблема с поливом.
Безусловно, такой огород выглядит очень красиво, ухоженно, а мой способ создания грядок вызывает недоумение у всех, кто видит их в первый раз. У меня тропки выше уровня грядок. Таким способом устроены все виды грядок – и овощные, и ягодные. Эти низкие грядки очень удобно поливать: вся влага остается на грядке, а не стекает на тропку, как на грядках-«могил-ках», как мы их называем. После каждого дождя грядки мокрые, а тропки сухие.
Все, кто знакомится с нашими грядками, соглашаются, что это неплохо, даже здорово, но уж больно непривычно. Обещают тоже попробовать, но по привычке все-таки снова делают у себя в саду грядки-«могил-ки» по укоренившейся традиции.
Мичуринская наука
Я с детства пристрастился делать прививки. Сначала, конечно, это было наивно и непрофессионально (как дурачество), хотя учился я у самого И.В. Мичурина. У родителей было полное собрание его сочинений, а там все очень доходчиво разъяснено. Поэтому, когда появился свой собственный сад, прививками я начал заниматься очень серьезно. Появился кое-какой опыт.
Вот часто ученые-био-логи советуют прививать на каждом растении сорта одного срока созревания. Теоретически это, конечно, правильно, я согласен. Но на практике я прививаю на верхние ветви сорта раннего созревания (Июльское Черненко, например), они созревают к 20 июля, начинают опадать, и не надо за ними лазить. На средние и нижние ветви прививаю поздние сорта. Они висят, зреют почти до ноября, и с нижних ветвей их удобнее снимать. Эта практика для груш даже важнее, чем для яблонь.
Кстати, о грушах. Найти дичок груши для прививок в нашей местности гораздо труднее, чем дичок яблони. Дикие яблони кругом растут, даже вдоль дорог – выбирай самую красивую крону и сажай. Поэтому первое время, добывая черенки хороших сортов груш, я вынужден был прививать их на иргу, рябину и даже на яблоню. Отдельные экземпляры до сих пор растут и прекрасно плодоносят.
Каких-то суперсоветов по прививкам у меня нет. Острый нож, изолента, замазка, черенки однолетние с двумя-тремя почками -и вперед. Черенки для прививки ставлю с вечера в емкость с водой – это мое непременное правило. Еще одно обязательное правило – аккуратно снять в октябре изоленту у отросших прививок.
А как красиво смотрится, когда на кусте рябины висит арония (черноплодка) или боярышник!
От редакции. Никоим образом не ставим под сомнение достижения уважаемого автора, но считаем нужным обратить внимание читателей на то, что аэробные и анаэробные микроорганизмы при перекопке почвы лопатой меняются местами и погибают. Без вариантов. Кроме того, на глубине 25 см полезных бактерий содержится в 15-20 раз (!) меньше, чем в поверхностных слоях почвы. Ниже этой отметки они практически отсутствуют. Разумеется, можно верить в пользу глубокой перекопки, особенно если урожаи не подводят, но заблуждаться относительно выживаемости аэробных и анаэробных бактерий при таком способе земледелия однозначно не стоит.
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Садоводы среднего поколения помнят, как в специальной литературе рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки. Современные источники по органическому земледелию настаивают на подходе: копать по минимуму и только при крайней необходимости. Самое простое решение – выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на приподнятых грядах.
Традиционный огород
Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков.
Дело в том, что почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок – один из основных принципов органического садоводства.
Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок.
Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным.
Сразу при перекопке внесите органические удобрения и кондиционеры: садовый компост, листовой перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить «зеленое удобрение», или сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.).
Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.
Огород без перекопки
Технологию выращивания овощей без перекопки грунта рекомендуют комбинировать с традиционной техникой садоводства, описанной выше. Особенно эффективно земледелие без перекопок при выращивании овощей на приподнятых грядах.
Метод «без перекопки» означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, не наступают на нее. Работу по улучшению структуры и обогащению грунта оставляют дождевым червям и микроорганизмам, а прополки полностью заменяются мульчированием. Вместо привычного «подземного» огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества в грунт), при бесперекопочном методе создают огород «надземный», укладывая слои компоста и органической мульчи на поверхность грунта. Разлагаясь, они обеспечивают растущие овощи необходимыми полезными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов в почве в разы увеличивается и грунт под огородом быстро обогащается органикой.
Преимущества приподнятого огорода без перекопок:
- Создается за несколько часов в любом подходящем месте на участке
- Не требует специальной подготовки грунта
- Повышенная активность микроорганизмов, обогащение почвы органикой
- Сохранение влаги и тепла
- Минимум сорняков
- Значительная экономия времени и трудовых затрат
Как создать приподнятый огород
Выберите под новый огород место с относительно качественной почвой, которое получает прямой солнечный свет хотя бы 5-6 часов в день. Это может быть бывший газон, неиспользованный и заросший сорняками «пустырь», утоптанный участок грунта, по которому раньше активно ходили. Траву или сорняки скосите газонокосилкой вровень с поверхностью, а утрамбованную почву разрыхлите или один раз перекопайте для улучшения водопроницаемости.
Следующий этап – создание приподнятых гряд нужного размера с помощью специальных пластиковых щитов (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания гряд) или обычных досок, кирпичей и другого материала, около 25-30 см в высоту. Описанная ниже технология отлично подходит и для выращивания овощей в контейнерах. При желании можно обойтись и вообще без гряд, создавая огород на одном уровне на выбранном участке земли.
Первым слоем (около 10 см) на утрамбованную почву положите грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку или все вместе). Следующим тонким слоем пойдет хорошее органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза. Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем хорошей садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней в покое, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть.
Теперь можно высаживать на подготовленную гряду рассаду овощей в аккуратно проделанные углубления в поверхности, не нарушая слоев. После высадки рассады замульчируйте поверхность гряды тонким слоем. Помните, что мульчу всегда лучше раскладывать на прогретую и насыщенную влагой почву, поэтому высадку на гряды лучше сообразовывать с погодой. В дальнейшем нижние слои органики будут разлагаться, обеспечивая корни растений теплом, влагой и полезными веществами. По мере оседания гряды добавляйте на поверхность новые слои мульчи и компоста.
В конце сезона, когда собран последний урожай, не перекапывайте гряды, а просто наполните их новыми слоями органических материалов и хорошего грунта. Не забывайте накрывать неиспользуемые поверхности, чтобы полезные вещества не вымывались и не выветривались, а семена сорняков не попадали в грунт. На приподнятом огороде без перекопок, так и на обычном, можно выращивать сидераты в межсезонье. В начале нового сезона срежьте или выполите «зеленое удобрение» и оставьте его тут же на грядке, покрыв новым слоем мульчи. Рост сидератов будет остановлен отсутствием света, а огород обогатится полезными веществами от их разложения. Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации о ротации и сочетании культур.
Известно, что уже 6000 лет назад люди занимались земледелием. Не имея возможности глубоко вспахать землю, они рыхлили мотыгой или сохой верхний слой почвы и высевали семена. Осенью урожай снимали, а все пожнивные остатки оставляли на полях. Для подкормки применялись органические удобрения и настои трав, а с сорняками боролись с помощью мотыги.
Так было тысячи лет. Однако за последние 200-300 лет, с развитием науки и промышленности в земледелие внедрили три основных новшества:
- вместо поверхностной начали использовать глубокую обработку плугом на полях, лопатой - на небольших участках;
- взамен органических стали применять минеральные удобрения;
- для защиты растений от вредителей начали использовать ядохимикаты.
В результате на первом этапе повысилась урожайность выращиваемых культур, сократилась поражаемость растений вредителями, что наряду с широкой пропагандой и предопределило повсеместное внедрение теперь уже традиционной агротехники.
Но все не так просто. Такое вмешательство в природный биоценоз, как глубокая вспашка с оборотом пласта, привело к истощению и эрозии почв. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов вызвало загрязнение почвы и водоемов, а, следовательно, и продуктов питания, что негативно сказывается на здоровье людей. Кроме того, трудоемкость на единицу продукта постоянно повышается.
Тупик, в который зашло традиционное земледелие сегодня, заставил многих людей в разных странах мира искать новые пути и вернуться на новом уровне к методам природного (органического) земледелия (ОЗ).
Первое знакомство с методами ОЗ удивляет. Например:
- меньше работая на участке, можно получить больший урожай;
- землю необходимо рыхлить плоскорезом на глубину не более 5-7 см. (Трудоемкая перекопка земли на глубину 25-30 см с переворотом пласта - непоправимый вред.)
- влагоемкость почвы увеличивается, и поливать требуется значительно (в 2-3 раза) меньше;
- бороться с сорняками гораздо проще;
- на узких грядках, где число растений гораздо меньше, чем на широких, урожай существенно выше и т.д.
Причины этого в том, что методы агротехники ОЗ базируются на научно обоснованных данных по питанию и развитию растений в земле как среде произрастания растений и обитания сопутствующих им животных (бактерий, червей и прочего "живого вещества").
Не вдаваясь в научные тонкости питания растений, отметим лишь, что основная масса растений (99,7%) образуется из воды и воздуха при воздействии солнечных лучей, остальное составляют минеральные элементы. Важнейшим из них является азот. Но атмосферный азот растения не усваивают, они могут использовать только азот, попавший в почву вследствие жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий. Для нормального течения этого процесса (нитрификации), а также развития растений в целом в почве должен поддерживаться баланс воздуха и воды, что возможно только при сохранении пористой структуры почвы. Другие минеральные элементы (фосфор, калий, кальций и др.) растения получают из почвы. При этом большая часть их содержится в гумусе (перегное органики), который является основой плодородия.
Гумус образуется вследствие разложения органических остатков микроорганизмами и червями. Он постепенно минерализируется, и его питательные вещества становятся пищей для растений. Кроме того, гумусовые вещества растворяют минеральные элементы, находящиеся в самой почве, и растения питаются этим раствором. Гумус также разрыхляет почву, делая ее проницаемой для воздуха.
Агротехника ОЗ направлена на обеспечение растений одновременно и в максимально нужных количествах питанием, водой и воздухом, она позволяет создать такую структуру почвы, в которой успешно протекают биологические, физические и химические процессы, благоприятные для питания и, следовательно, хорошего роста растений. Это возможно лишь при пористой (губчатой) структуре почвы. Такая структура образуется: во-первых, при накоплении в почве гумуса, во-вторых, в результате активности червей, которые создают в почве систему каналов, и, в-третьих, при образовании в почве пустот из-за разложения корней растений.
Применять агротехнику ОЗ несложно. Для сохранения плодородия почвы необходимо сохранять и восстанавливать гумус. Достигается это путем поверхностной (глубиной 5-7см) обработки почвы плоскорезом и внесением органических удобрений в больших количествах, которые при разложении и образуют слой гумуса. Вносить органику можно путем мульчирования и посева сидератов (растений предназначенных для перегнивания в почве). В качестве мульчи (все, что непосредственно прикрывает землю) могут применяться любые органические отходы, сено, солома, скошенная трава и даже сорняки.
Важным элементом ОЗ являются микробиологичекие препараты. Они содержат агрономически полезные эффективные микроорганизмы (ЭМ). В чистой, не отравленной химикатами почве, обитает огромное количество бактерий (до 100 кг на сотке). Деление бактерий происходит очень быстро, живут они недолго (20-30 минут), а после гибели их белковая масса достается растениям в качестве питания. Чем больше бактерий в почве, тем больше в ней перегноя - питания для растений. Именно поэтому ОЗ широко применяет препараты специально выведенных эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты). Разновидности ЭМ-препаратов используют не только для увеличения урожайности, но и для защиты растений от болезней и вредных насекомых.
Продвижение и применение агротехники ОЗ - благородная задача, так как она позволяет сохранить и повысить плодородие почвы, вырастить полноценный экологически чистый урожай и значительно повысить его при одновременном снижении трудозатрат.