Как правильно укладывать пароизоляцию на крышу? Как правильно сделать пароизоляцию крыши: технологические принципы устройства парозащиты Какой стороной класть пароизоляцию на крышу.

При строительстве дома одним из ключевых элементов является возведение крыши. От того насколько правильно будет уложены все слои кровли, зависит ее долговечность. Поэтому важно уделить особое внимание пароизоляции для крыши. Ведь ее роль заключается в защите всех элементов «внутренностей» крыши.

Нужна ли пароизоляция крыши

Когда теплый влажный воздух охлаждается, он может стать насыщенным и высвободить часть своего водяного пара в виде конденсата. Если это происходит в крыше вашего дома, это может привести к росту плесени, грибка и вызвать деформацию утеплителя, стропил и обрешетки. Пароизоляция предотвращает прохождение воды в слои кровли, некоторые виды парозащиты дают возможность «дышать» утеплителю.

Факторы воздействия окружающей среды на конструкцию крыши

Пароизоляционная пленка либо мембрана — обязательный элемент «теплой» кровли, от него напрямую зависит долговечность постройки. Этот слой кровельного «пирога» имеет вид тонкой пленки или ткани, которая пропускает воздух, но не водяные пары. Тем самым, блокируется повышенная влажность внутри кровли. Такое решение подойдет для «теплой» крыши. Именно помещения с такой конструкцией склонны к образованию конденсата.

«Тёплая» крыша и роль пароизоляции в ней

В зимний период «теплая» кровля подвергается перепадам внутренних и внешних температур. Если пароизоляции нет, или она проложена без соблюдений технологий, утеплитель вберет в себя влажность. Это послужит возникновению инея, а потом и льда в теплоизоляционном материале. В таком виде кровельное пространство пробудет всю зиму и растает с потеплением. Вследствие чего, теплоизоляционные функции «пирога» будут полностью утеряны. Такая крыша требует полной замены некоторых элементов. А в случае долгого пребывания в таком виде, может потребоваться демонтаж всей крыши и ее повторное строительство.

Устройство крыши

Если помещение является чердачным, нежилым, его кровлю не обязательно защищать от конденсата. Внутренняя температура воздуха мало отличается от наружной, а значит исключает появление влажности. Чаще всего такие помещения не утепляются, а преградой для водяных паров, идущих от нижнего этажа, служит устройство пола. Именно в него требуется заложить пароизоляцию.

Пароизоляция пола

Современные технологии строительства дома с «теплой» крышей подразумевают укладку нескольких компонентов:

1. Кровельный слой. Существует множество видов кровельных материалов. Одной из распространенных является металлочерепица.
2. Обрешетка (на этом же этапе находятся элементы естественной вентиляции).
3. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал, который защищает нижние слои от влаги и сырости, проникающих снаружи.
4. Теплоизоляция. Утеплитель, который обладает низкой теплопроводимостью. Существует несколько разновидностей материалов для изготовления утеплителей. Каждый из которых имеет свои характеристики. С ними необходимо ознакомиться для выбора пароизоляционного слоя, который подойдёт именно к этому виду утеплителя. К примеру, минеральная и каменная вата отлично впитываю влагу. В тандеме с такими материалами пароизоляция должна быть уложена особенно тщательно, лучше будет применение многослойной парозащиты. А пенополиуретан или пенопласт напротив имеют низкое влагопоглощение.
5. Пароизоляция. Устанавливается последним. Предотвращает попадания водяного пара внутрь пирога. Оседая на пароизоляционной пленке или мембране, конденсат стекает вниз по уклону крыши и высыхает.

Устройство «тёплой» кровли

Каждый элемент очень важен и играет большую роль в долговечной и надежной эксплуатации дома. В случаи отсутствия или некачественной установки одного из компонентов вся конструкция кровельного пространства подвергается риску. Демонтаж и повторная установка крыши отнимает больше времени и денег, чем первоначальное соблюдение всех технологий строительства.

Виды пароизоляции

На рынке представлен широкий выбор пароизоляционных товаров для кровли, каждый из которых имеет свои характеристики и отличительные свойства.

Пергамин

Пергамин

Плюсы:

• Гибкость;
• Прочность;
• Долговечность;
• Надежность;
• Низкая стоимость.
• Низкая степень паропроницаемости.

Минусы:

• Тяжелый вес;
• Источает неприятный запах при нагреве помещения;
• Неудобство в установке.

Полиэтиленовая пленка

Один из доступных материалов для пароизоляции. Имеет ряд плюсов и минусов.

Полиэтиленовая пленка

Плюсы:

• Не пропускает влагу и пар;
• Стоит значительно дешевле остальных пароизоляционных материалов.

Минусы:

• Пленки с низкой плотностью имеют высокий риск разрывов при монтаже;
• Пленки с высокой плотностью весят гораздо больше, чем спец. пленки;
• Низкий срок службы. Со временем полиэтиленовая пленка разрушается, крошится. В следствии чего, придется производить демонтаж пароизолирующего слоя и устанавливать новый;
• Не пропускает воздух, а значит микроклимат помещения будет излишне влажный;
• Трансформируется при перепадах температур.

Низкая стоимость с невысокое качество, так можно охарактеризовать такой вид пленки.

Армированная полиэтиленовая пленка

Создана из того же материала, что было описано выше, но имеет несколько слоев и армирована полипропиленовой сеткой или тканью. Отличают две разновидности: перфорированная и без перфорации.

Перфорированная армированная пленка

Плюсы:

• Надежность;
• Прочность;
• Небольшой вес;
• Низкая паропроницаемость.

Минусы:

• Конденсат не удерживается на поверхности, стекает вниз.

Армированная полиэтиленовая пароизоляция - лучшее решение, если Вам требуется пароизолирующий материал с невысокой ценой и хорошим запасом прочности. Как и пленка из полиэтилена продается в рулонах, что очень удобно при укладке.

Полипропиленовая пленка

Многослойная пленка чаще всего производится с антиконденсатным покрытием, который состоит из смеси целлюлозы и вискозы. Такое покрытие впитывает конденсат и не дает ему скатиться вниз. При изменении влажности в помещении пары испаряются.

Полипропиленовая пленка

При монтаже полипропиленовой пленки требуется оставить вентиляционный зазор для испарения влаги. Шершавая сторона обычно укладывается стороной к утеплителю, гладкая — к помещению.

Плюсы:

• Высокая прочность;
• Надежность;
• Устойчивость к ультрафиолету;
• Легкость;
• Низкая проницаемость пара;
• Впитывание и удержание влаги до полного ее испарения;
• Не имеет сложностей при монтаже.

Минусы:

• В случае отсутствия антиконденсатного слоя портится утеплитель.

Полипропиленовая пленка - оптимальный вариант для бюджетного строительства. Практически не имеет недостатков, а список достоинств широк.

Диффузионные мембраны

Современный материал, отличающийся прекрасными характеристиками. Это «дышащий» материал, который позволяет улучшить микроклимат в помещении. Такие мембраны пропускают воздух, а также пар, который в дальнейшем испариться в вентиляционном зазоре.

Диффузионные мембраны

Плюсы:

• Прочность;
• Долговечность;
• Высокая паропроницаемость;
• Удержание влаги в порах мембраны;
• Легкость;
• Не требуется вентиляционного зазора;
• Надежность.

Минусы:

• Единственным недостатком является стоимость материала.

На прилавках строительных магазинов можно найти односторонние и двусторонние мембраны. Односторонние пропускают конденсат только в одном направлении, при их укладке важно правильной стороной установить слой (необходимо ознакомиться с инструкцией производителя). Двухстороннее мембраны проводят пар в обе стороны.

Также различают однослойные и многослойные диффузионные мембраны. Последние накапливают влагу внутри и постепенно ее отдают для испарения.

Отражающие пленки

Алюминиевая фольга - это разновидность полиэтиленовой или полипропиленовой пленки, которая армируется и один из ее слоев выполнен из фольги. Такой вид пароизоляции отражает инфракрасное излучение, «запирая» его в пределах здания. Этот эффект можно назвать «эффектом термоса».

Отражающие пленки

Стоимость фольгированной пленки немногим выше других пленок. В результате покупки Вы получаете материал с важной характеристикой — сохранение тепла в помещении.

Стоит учитывать, что при монтаже потребуется оставлять зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой н менее 4 см, а также вентиляционный зазор необходим между утеплителем.

Монтаж происходит отражающей поверхностью в помещение.

Плюсы:

• Прочность;
• Легкий вес;
• Надежность;
• Низкая степень проницаемости пара;
• Сохранение тепла в помещении путем отражения инфракрасного излучения.

Минусы:

• Стоимость.

Фольгированная пленка — отличный вариант если Вам требуется не дышащий материал. Такая пароизоляция не только защитит кровельное устройство от влажности, но и сохранит темпо в помещении.

Какой бы вид пароизоляционного материала Вы не выбрали всегда стоит ознакомится с инструкциями и рекомендациями производителя. Следование технологиям позволит получить максимальную пользу от товара.

Какая пароизоляция для крыши лучше

Помещения можно использовать в разных целях, а значит и пароизоляционный материал может быть различным. Исходя из дальнейшего использования здания важно отметить: какая температура будет в помещении, какая влажность, какие материалы используются в кровельном пироге и прочее.

Особенности пароизоляции :

• Чердака или редко используемого коттеджа . В случае, когда помещение в зимний период не будет отапливаться (или это будет происходить крайне редко), перепады температур будут минимальны, а значит и появление конденсата не будет нести постоянный характер. Хорошим решением станет использование полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Также для холодного чердака подойдет пергамин.

• Бани, душевой, прачечной, бассейна. Отлично подойдет полипропиленовая многослойная пленка. Она имеет большую прочность и надежно защищает крышу от внутренней влажности. В случае, когда баня особенно нуждается в сохранении тепла, применяется фольгированная пленка.

• Гаража. Если гараж имеет холодную крышу, то пароизоляция не требуется.

• Балкона, лоджии. Такой вид помещения имеет большие перепады температур и хорошую вентиляцию. Поэтому использование фольгированной пароизоляции будет лучшим вариантом.

• Жилого дома. Обратим внимание на разницу внутренних и внешних температур. В жилых, отапливаемых зданиях в ночное время скапливается конденсат. Использование диффузионных мембран обеспечить испарение влаги и поддержит микроклимат.

Как видно из анализа, выбор материала основывается не только на ценовой политике производителя, но и на конкретных качествах товара.

Как выбрать пароизоляцию для крыши и что стоит учесть

Качество

Чтобы эффект от пароизоляции оправдал ожидания, требуется уделить внимание некоторым нюансам при выборе материала в магазине:

• Водонепроницаемость. Пароизоляция должна обладать не только парозащитными свойствами, но и быть водонепроницаемой.
• Прочность. Высокая прочность предотвратить нежелательные последствия при монтаже пароизоляционного слоя. Если данное свойство на низком уровне, увеличивается риск незапланированного расхода материала, а значит и непредвиденных расходов и увеличение сроков строительства.
• Долгий срок службы. Важность срока эксплуатации очевидна. Она должна быть не менее 15 лет. Если пароизоляция исчерпывает свои свойства ранее, то это сулит демонтажем всего кровельного пирога. Поэтому такой фактор как срок службы является одним из ключевых.

Цена

Сильно экономить на пароизоляции для крыши недопустимо, потому как этот компонент кровли не только сохраняет всё устройство крыши, но и играет не последнюю роль в микроклимате дома. Укладка парозащиты с уклонением от технологий приведет к избыточной влажности, снижению температуры, неприятному запаху, появлению сырости и плесени, а также удушливости в здании. Ни один хозяин не желает чувствовать себя в своем жилье как в теплице.

Марки пароизоляции

На рынке строительных материалов представлено большое количество разновидностей пароизоляции. Некоторые из них:

«Rockwool» представляет Вашему вниманию двухслойную пленку из полипропилена с горячим расплавом полиэтилена. Одна сторона поверхности пленки гладкая, с другой - шероховатая. Такая комбинация удерживает влагу и постепенно высвобождает ее для испарения.

Цена за 1 рулон -1120 руб.

Пароизоляция «Rockwool»

«Dorken DELTA-DAWI GP». На вид прозрачная с желтоватым оттенком. Имеет прекрасные парозащищающие характеристики.

Цена за рулон - 4400 руб.

Пароизоляция «Dorken DELTA-DAWI GP»

«Ондулин Ондутис R70». Пленка выполнена из полимерного волокна, снабжена защитным слоем. Экологична и безопасна. Отлично сочетается в тандеме с утеплителем из минеральной ваты.

Цена за 1 рулон - 880 руб.

Пароизоляция «Ондулин Ондутис R70»

«Изоспан». Двухслойная парозащита.

Одна сторона шероховатая, выполнена на основе целлюлозы и вискозы, вторая гладкая.

Цена за 1 рулон - 1120 руб.

Пароизоляция «Изоспан»

«Технониколь». Трехслойная полипропиленовая мембрана.

Материал пропускает пар и удерживает его до полного испарения.

Цена за рулон - 1325 руб.

Пароизоляция «Технониколь»

Стандартный рулон имеет размеры 1,5*50 м. Некоторые модели могут иметь другие параметры. Внимательно изучите информацию на упаковке.

Все цены приведены на период ноября 2017 года. Цены могут изменяться.

Как правильно укладывать пароизоляцию для крыши

Основным правилом является укладка пароизоляционного слоя после утеплителя, тем самым закрывается теплоизоляционный слой от воздействий внешней влажности помещения.

Инструменты для монтажа

1. a. Если монтаж производится на стропила из древесины потребуется строительный степлер или молоток и оцинкованные гвозди.

1. b. В случае укладки пароизоляции на металлический профиль применяется двухсторонняя клеящаяся лента ;

2. Если требуется сделать приспуск на кирпичные стены воспользуйтесь синтетическим каучуком или полиуретановым клеем .

3. Обшивка потолка. Используется для декоративной цели, является последним слоем «пирога» крыши. Материалом для обшивки может служить гипсокартон, вагонка, ОСП-плиты, МДФ и другие.

4. Для фиксации швов пленки применяется двухсторонняя и односторонняя клейкая лента .

Особенности монтажа

• Полотна пленки или мембраны можно устанавливать вертикально или горизонтально.

• Если монтаж вертикальный, то установка будет иметь направление снизу-вверх.

• Необходимо укладывать полотна в десятисантиметровый нахлест. Односторонней клейкой лентой фиксируют швы поверх пленки.

• Лента должна иметь ширину не меньше 10 см.

• Двухсторонним скотчем приклеивается место нахлеста изнутри, между двух слоев пленки.

• К стропилам парозащиту крепят с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

• Если параизоляция примыкает к окнам, проходам или люкам потребуется установить специальный мансардный фартук через крышу. Заменой этому может служить проклейка по периметру окна или прохода двухсторонней бутиловой ленты.

• В местах нахождения водопроводных труб парозащита обхватывает их и герметично приклеивается изолентой.

• После монтажа пароизолиции закрепите поверх ее бруски интервалами в 50 см. В дальнейшем на них будет крепляться обшивка, а созданное пространство выполняет роль воздушного коридора для испарения конденсата. Важно отметить, что при монтаже пароизоляционных мембран вместо брусков используется металлический профиль.

Монтаж пароизоляции кровли

Пароизоляция для крыши монтируется по определенной схеме.

Шаг 1. Пароизляционный материал раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах, начиная с нижней части кровли.

Раскатка пароизоляции на кровле

Нарезка полотнищ пароизоляции на кровле

Шаг 2. Полотнища крепятся прямо к стропилам при помощи строительного степлера или гвоздей.

Крепление пароизоляции к стропилам

Шаг 3. Следующие полотна накладываются внахлёст на уже уложенные.

Монтаж полотнищ пароизоляции ведётся внахлёст

Шаг 4. Нахлёст в углах, горизонтальных и вертикальных стыках желательно не делать меньше 10 см. Такая технология монтажа позволяет избежать проникновения влаги к утеплителю.

Нахлёст плотен пароизоляции должен быть 15-20 см, но можно на пару сантиметров меньше

Шаг 5. После новые полотнища также крепятся строительным степлером или гвоздями вдоль стропил.

Пароизоляцию необходимо крепить к стропилам каждые 20-30 см

Шаг 6. Для лучшей герметизации стыки полотнищ, а также стыки со стропильной стистемой рекомендуется проклеить двухсторонней соединительной лентой. Для этого необходимо нанести её на нижний слой пароизоляции, затем убрать защитный лайнер (бумага, снимающаяся со второй стороны ленты), и положить на неё верхний край пароизоляционоого слоя. Позже эту часть материала также стоит прикрепить строительным степлером или гвоздями.

Шаг 7. Места примыкания пароизоляционного материала к деревянным, бетонным и прочим поверхностям рекомендуется проклеивать клейкой лентой на акриловой основе. Её же можно применять и для проклейки перехлёстов полотен пароизоляции.

Стоит серьезно подойти к данному этапу, потому как нарушение герметизации проходов к теплоизоляции сводит на нет все усилия по строительству крыши. Пусть это и проявиться через определенное время.

Все стыки пароизоляции с другими поверхностями необходимо проклеить клейкой лентой для лучшей герметизации

Также не забудьте о том, что нужно оставить вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой.

Вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой

Также можете посмотреть видео по монтажу кровельного пирога (включая монтаж пароизоляции):

3 votes

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Важным элементом в кровельном пироге является пароизоляция крыши. Если сказать коротко, слой пароизоляционного материала защищает утеплитель от перенасыщения влагой и, в следствии, потери им теплоизоляционных свойств. Во избежание данной ситуации необходимо выполнение и гидро и пароизоляции кровли.

Ну, если уже совсем по делу, то ответ уже ясен из подзаголовка. Укладка пароизоляции на крыше защищает или изолирует утеплитель от пара.

Вот так все просто. Но, откуда появляется пар? Существует такое понятие как влагоперенос. Помещение внутри становится влажным по нескольким причинам:

• Приготовление пищи;
• Человеческое дыхание;
• Принятие душа;

Не секрет, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх. К тому же его способность переносить влагу (пар) куда выше, чем у холодного. А значит, вместе он несет с собой и влагу. Какие препятствия встречает на своем пути этот пар? Это могут быть:

• Бетонные и деревянные перекрытия;
• Внутренняя обшивка потолка и кровли.

Однако, часть пара все-таки достигает самого верха крыши - места где находится кровельный пирог. И если бы не было пароизоляции для кровли, весь это пар напрямую попал бы в утеплитель.

Учитывая, что пенопластом (пеноплексом), утепление внутри не проводят, под утеплителем подразумевается минеральная вата, которую используют чаще всего.

Например, вот какое высказывание можно встретить на официальном сайте компании ТехноНиколь - крупного производителя каменной ваты:

«Каменная вата не должна подвергаться прямому замачиванию, потому как теряет свои свойства после намокания»

Итого: зачем нужна пароизоляция? Мы выяснили, что утеплитель изнутри нужно покрывать паропленкой чтобы избежать попадания в него пара. Крыша должна вначале утепляться, а уже затем покрываться пленкой изнутри.

Защитная мембрана снаружи

Под основной кровельный покров (например, для кровли из металлочерепицы) используют гидроизоляционное покрытие. Так как с внешней стороны на утеплитель будет воздействовать не только пар, но и вода двух других состояниях, например в виде дождя, там нужна гидроизоляция. Использование пароизоляционной мембраны вроде Изоспан В, для наружных работ было бы большой ошибкой.

Кстати, очень интересно и научно о том, нужна ли пароизоляция, рассказывается в видео ниже.

Что использовать

Как и во многих случаях, существуют разные материалы, используемые для решения одной задачи. Изоляции крыши не исключение.

Пленки из полиэтилена

Для устройства пароизоляции кровли иногда необходима высокая прочность материала, например, если мы говорим об изоляции чердачного перекрытия. Чтобы повысить прочность полиэтилена его начали армировать. Такие пленки бывают двух видов:

• Перфорированные;
• Неперфорированные.

Отдельно стоит упомянуть пленки с одной стороны, покрытые алюминиевой фольгой. Их способность сопротивляться пару куда выше необходимой для обычных помещений. Чаще такие пленки используют для саун и бань, поэтому выбирать их для крыши, смысла нет.

Однако, существуют пленки, которые имеют два существенных преимущества перед полиэтиленовыми.

Пленки из полипропилена

Пресловутыми преимуществами таких пленок являются:

• Более высокая прочность;
• Устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Например, такие пленки могут в течении года защищать раскрытые стропила от дождя и снега.

Существует особенно привлекательный вид пленок из данного материала. Пленки с антиоксидантным покрытием. С одной стороны такие пленки покрывают слоем вискозного волокна с целлюлозой. Данное покрытие способно впитывать влагу (конденсированный пар) и хранить его определённое время. После исчезновения причины конденсата слой быстро высыхает, не допуская проникновения влаги в теплоизоляцию. Такую пленку важно уложить правильно. Антиоксидантный слой должен быть обращен от утеплителя вниз.

Чаще всего приобретаются пленки следующих брендов:

• Технониколь,
• Изоспан;
• Klober;
• Tyvek;
• Juta;
• Никофол;
• Изовек.

Знаете ли вы?

Для изоляции крыши раньше использовали пергамин. Сейчас этот материал практически не используется. Существуют куда более совершенные, и относительно недорогие материалы. Также ранее использовали толь, рубероид, или обычную полиэтиленовую пленку.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли? Как мы увидели, это, в основном, зависит от двух факторов:

• Места, в котором применяется изоляционный материал;
• Финансовых возможностей владельца.

Подметив возможные виды пароизоляции можно яснее понять какая пароизоляция лучше для кровли. Мы остановились на полипропиленовых пленках с антиоксидантным покрытием.

Принципы монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции кровли сам по себе процесс не сложный, однако, и здесь есть свои нюансы. Итак, можно выделить следующие:

• Класть пароизоляцию нужно поверх теплоизоляции. Возможна и горизонтальная и вертикальная укладка пленки. Укладывать пленку горизонтально (поперечно стропилам) нужно начиная с верхнего ряда и двигаясь вниз. Обязательно важно сделать нахлест 10, а лучше 15 сантиметров. Пленки прибивают к обрешетке строительным степлером. Для фиксации стыков используют два вида лент: двухсторонние и односторонние. Двухстороннюю ленту наклеивают на внутреннюю полосу пленки и накрывают следующей. Одностороннюю ленту используют для фиксации швов снаружи и проклеивают непосредственно в месте стыка.
• Если нужно положить изоляцию вертикально, рассчитывайте чтобы стык приходился на обрешетку, иначе пленка может порваться, даже если ее склеить лентой. (К тому же, на весу это очень неудобно).
• В местах примыкания пленки к окнам (если кровля мансардная), используют специальный фартук. Если такого элемента в комплекте с пленкой не присутствует, наклейте не стык специальную ленту.
• Сверху на уложенную изоляцию крепят дополнительный брус как обрешетку. Это нужно для того, чтобы пароизоляция для крыши и внутренняя обшивка имели между собой вентзазор и была возможна циркуляция воздуха. Минимальная толщина бруса 25 мм, желательная 50 мм.
• Избегайте провисаний пенки. Монтируйте ее внатяжку.

Чем пренебрегают

Как уже упоминалось, устройство пароизоляции кровли дело несложное, но и здесь есть несколько встречающихся часто огрехов. Например, приобретаются хорошие, дорогие европейские пленки, а скажем, соединительные ленты заказывают из Китая. Делать так крайне неправильно. Или и вовсе материал используется не по назначению. Например, в качестве гидроизоляции используют Изоспан В.

Также, места проколов саморезами всегда нужно фиксировать скотчем с алюминиевым покрытием. Увы, но часто на крыше можно встретить порванную изоляцию. Дыры сильно снижают защиту и пар стремительно проникает в минеральную вату, образуя иней и нарушая теплосберегающей слой.

Расчет стоимости

Во сколько обойдется создание пароизоляции для крыши? Цена зависит от плотности (измеряется в граммах на квадратный метр) и марки производителя. Рулоны бывают шириной от 1 до 3 метров (рулоны шире встречаются редко).

Для примера, пароизоляционная мембрана Tyvek Airguard SD5, рулон шириной 1,5 м и длинной 50 м, стоит 9,5 тысяч рублей. (164 доллара). Это значит, что 1 квадратный метр такой изоляции будет стоить 126 рублей или 2,17 доллара.

Рулон Изовек В Эко стоит всего 540 рублей или 9,3 доллара. (Размер 1,6 на 44 м). Таким образом, 1 квадратный метр пароизоляции обойдется в 7,67 рублей или 0,13 доллара. В нашем примере последний вариант будет дешевле в 17 раз.

Изоспан RS примерно того же размера будет стоить около 1800 рублей (30 долларов).

Не забудьте включить в расчет стыковочные ленты и скотч, а также стопленные скобы. При заказе комплексной кровли укладка пароизоляции (сами работы) обойдутся в 40-80 рублей за квадратный метр.

Пароизоляция кровли - на самый дорогой, но важный элемент кровельного пирога. Парогидроизоляция надежно защищает стропильную систему от гниения, а утеплитель выполняет свои функции.

Реальные ошибки на реальных объектах 3 видео

Посмотрите, как неправильно укладываемый слой изоляции может повредить обрешетке.

Утепляя кровлю или помещение теплоизолятором (минеральная вата, стекловата, рыхлый пенопласт), способным пропускать и накапливать влагу, необходимо смонтировать пароизоляционный слой. Влага, попавшая в теплоизоляцию, заметно ухудшает ее эксплуатационные свойства, повышая теплопроводность. Кроме того, из-за влажной среды деревянные конструкции, с которыми контактирует утеплитель, быстро начинают загнивать и разрушаться. На этапе подготовки к утеплению крыши или дома важно разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю - нарушение технологии приведет к тому, что пар из помещения станет проникать в теплоизоляционный слой.

Какая необходима парозащита

Разновидности пароизоляционных материалов

Первоочередной вопрос - выбор материала, который обеспечит защиту утеплителя от влаги. Классический рубероид и пергамин, с помощью которых выполнялась гидропароизоляция, уступили место современным полимерным пленкам с различными эксплуатационными параметрами. Мембраны, используемые в строительстве, делятся по паропроницаемости на полностью непроницаемые плёнки и частично проницаемые (диффузионные).

Производители предлагают пароизоляционные мембраны следующих видов :

• полиэтиленовая пленка (можно использовать, утепляя кровлю или пол, барьер паро- и гидронепроницаем);
• армированная пленка из полиэтилена (отличается повышенной прочностью);
• фольгированная алюминием пленка (применяется для внутреннего утепления, монтируется отражающей стороной к помещению - дополнительно помогает сохранить тепло, в первую очередь рассчитана на использование в саунах и банях);
• пленка с антиконденсатным покрытием (препятствует конденсации влаги, предназначена для монтажа в составе конструкций с металлическими элементами, склонными к коррозии - профнастил, металлочерепица и т.д., монтируется пленка обработанной стороной к теплоизолятору).

Армированная пленка из полиэтилена

Если при утеплении помещений в доме используется полностью непроницаемая пленка для создания паробарьера, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию помещений, способную выводить наружу излишки влаги.

Пароизоляционные пленки с пористой структурой различаются по способности к диффузии. За счет пор в барьере влага из утеплителя уходит наружу, благодаря чему теплоизолятор сохраняет свои эксплуатационные свойства, а контактирующие с ним металлические конструкции не ржавеют, деревянные - не гниют. Среди паропроницаемых мембран различаются :

1. Псевдодиффузионные. В течение суток пропускают до 300 гр/м 2 испарений.
2. Диффузионные. Количество пропускаемых испарений в сутки составляет от 300 до 1000 гр/м 2 .
3. Супердиффузионные. Показатель испарения превышает 1000 гр/м 2 .

Пароизоляционную пленку первого типа относят к эффективной защите от влаги и используют для внутреннего утепления конструкций (со стороны помещения). Если псевдодиффузионную мембрану смонтировать поверх волокнистого теплоизолятора на наружной стене, паробарьер будет задерживать влагу в утеплителе. Для фасадного утепления подходят диффузионные и супердиффузионные мембраны, которые одновременно служат ветробарьером.

Супердиффузионная мембрана

Принципы монтажа пароизоляционного барьера

Укладка пароизоляции - важный этап работ по утеплению конструкций волокнистыми материалами, способными накапливать влагу. Работа ведется в рамках ремонта или реконструкции дома либо на этапе подготовки к отделке новой постройки. Необходимо знать, как правильно скреплять полотна мембраны между собой, чтобы обеспечить сплошной слой, защищающий от проникновения влаги, как крепить пленку к конструкциям. Прежде чем укладывать пароизоляционную пленку, также необходимо определить, какой стороной её требуется расположить к утепляющему материалу .

Подготовительный этап

Для утепления блочного или деревянного дома, обустройства бани, применяются теплоизоляционные материалы, которые требуется оберегать от накопления влаги. С этой целью на стенах внутри дома, на потолке или полу, на внутренней стороне кровельного пирога монтируют материал, не пропускающий испарения. Либо диффузионную мембрану при фасадном утеплении.

На подготовительном этапе следует выбрать вариант пароизоляции с учетом особенностей монтажа и требований к характеристикам пленки. В число популярных вариантов входит « » (и его аналог «Мегаизол») - мембранный материал с высокими эксплуатационными параметрами. Производитель предлагает линейку мембран с различными техническими показателями, что позволяет выбрать материал в зависимости от предназначения - пароизоляция для крыши, перекрытий, стеновых конструкций из дерева или бетона.

Те, кто планирует строить баню, не без оснований полагают, что фольгированная пленка надежно убережет минераловатный утеплитель от намокания и поможет поддерживать высокую температуру в помещении за счет отражения теплового излучения. Наряду с классической схемой «утеплитель + пароизоляционный барьер» сегодня используются готовые негорючие теплоизоляционные маты с фольгированной паронепроницаемой поверхностью.

Правильно крепим отражающую пароизоляцию

Перед тем как класть пароизоляцию, необходимо грамотно подготовить поверхности конструкций. Технология подготовки зависит от материала, из которого выполнены стены, пол, потолок или крыша. Также учитывается, какие работы ведутся на объекте - строительные или ремонтные :

1. При возведении деревянного дома все элементы конструкции из древесины необходимо обработать составами против гниения, повреждения вредителями и возгорания.
2. В ходе ремонтных работ предварительно выполняют демонтаж отделки, очищают поверхности, при этом:
   • деревянные конструкции обрабатывают антисептиком и антипиреном.
   • бетонные и блочные конструкции обрабатывают антисептиком, если они отсырели и есть риск появления плесени, а также в мокрых помещениях.

Из-за неправильной подготовки конструкций стены, перекрытия или стропильная система могут со временем прийти в негодность или стать источником спор грибка, способных спровоцировать аллергию, приступ астмы, обострение заболеваний органов дыхания.

Как укладывать пароизоляцию на потолок

Монтаж пароизоляционного слоя на потолке требуется при утеплении плоской или односкатной крыши в доме без чердака, при теплоизоляции подвала, а также жилых помещений, над которыми расположен холодный чердак. Также утепляется и пароизолируется потолок в бане. Перед тем как укладывать пароизоляцию на крышу из бетонной плиты, на железобетонное или деревянное перекрытие изнутри, поверхность конструкции следует подготовить.

Полотно из пленки или псевдодиффузионной мембраны должно быть цельным, чтобы не имелось стыков, через которые влага может проникнуть в утеплитель . Если ширины рулонного материала не хватает, полосы придется стыковать между собой. Рекомендуемый нахлест полотен составляет от 10 до 20 см, при этом стыки с обеих сторон аккуратно проклеиваются армированным строительным скотчем.

Крепление пароизоляционной мембраны

Полотна из фольгированной пленки укладываются без нахлеста - встык, а шов проклеивают алюминиевым скотчем.

Если основа крыши или перекрытие представляет собой деревянную конструкцию, сначала требуется положить гидроизоляционную мембрану (сплошное полотно) и прикрепить его к основанию (можно использовать пароизоляционный материал).

Затем в промежутки между лагами перекрытия или стропилами кладется теплоизолятор в виде матов или рулонного материала из минеральной (базальтовой) ваты. После этого можно стелить пароизоляцию на потолок. Если толщина теплоизолятора соответствует толщине лаг, следует прибить контробрешетку из реек для создания вентиляционного зазора .

Класть пароизоляцию на потолок следует таким образом, чтобы полотно по всему периметру заходило на стены, и чтобы все углы были закрыты. Стыки полотен должны приходиться на лаги перекрытия - это позволит надежно их фиксировать. Чтобы качественно уложить пароизоляцию на потолок, следите за натяжением полотна, оно не должно провисать .

Укладка на потолке

Также рассмотрим, как укладывать пароизоляцию на бетонное перекрытие. Чтобы изнутри утеплить потолок или плоскую крышу, выполненную из бетонной плиты, к ней требуется прикрепить гидроизоляционное покрытие (пароизоляционную пленку) при помощи самоклеющейся ленты, а затем смонтировать обрешетку из брусков или металлического профиля.

Правильная высота обрешетки должна подбираться с учетом толщины утеплителя и вентиляционного зазора, шаг установки - на 1-2 см меньше ширины утеплителя, чтобы маты из утепляющих материалов вставали в ячейки враспор. Как крепить пароизоляцию к обрешетке подробно будет рассказано ниже.

Как укладывать пароизоляцию на пол

Монтаж пароизоляционной мембраны на полу по технологии схож с тем, как выполняется пароизоляция для стен и потолка. После подготовки основания деревянного пола при утеплении по лагам, перед тем как класть пароизоляцию на пол, монтируется гидроизоляционный ковер, который должен огибать лаги. Затем между лагами вставляется теплоизолятор из минеральной ваты. После чего выполняется укладка пароизоляции, при этом важно знать, как правильно стелить пленку.

Нахлест полотен рулонного материала должен составлять не менее 10 см, при этом с каждой стороны стык проклеивается скотчем. Закрепляют получившееся полотно таким образом, чтобы нахлесты легли на лаги пола, а по всему периметру равномерно натянутое полотно заходило на стены на 5-10 см.

Утепленный пол с воздушным зазором

Перед тем как класть пароизоляцию на бетонный пол, необходимо установить обрешетку, между элементами которой враспор будет ложиться гидроизоляция и утеплитель. Далее работы ведутся по стандартной схеме.

Принципы крепления

Если утепляются бетонные конструкции или деревянные стены, необходимо устанавливать обрешетку из брусков. К полученной обрешетке, к потолку или стропильной системе пленку удобно прикреплять при помощи скоб и строительного степлера. Также можно закреплять пароизоляционный материал гвоздями с широкими шляпками или подкладками под шляпки. Желательно использовать оцинкованные гвозди - они не ржавеют . На бетонные конструкции пленки и мембраны кладутся с помощью специальной соединительной ленты.

Нахлест при монтаже пароизоляции

Чтобы правильно крепить пароизоляцию, полотно следует аккуратно натягивать, а крепежные элементы располагать с небольшим шагом - не более 30 см. Правила монтажа предписывают внимательно отнестись к креплению полотна по периметру - оно стелется и фиксируется так, чтобы исключить возможность проникновения влаги в утеплитель.

Перед тем как выполнить крепление пароизоляции, убедитесь, что полотно расположено правильной стороной к теплоизоляции.

Какой стороной монтировать пароизоляционный материал

Рассмотрим, какой стороной к утеплителю укладывается пленка или мембрана :

• полиэтиленовая пленка (простая или армированная) может крепиться любой стороной - это не влияет на функциональность барьера;
• фольгированную пленку располагают блестящей стороной в сторону помещения, чтобы барьер отражал тепло;
• антиконденсатную пленку крепят обработанной стороной к конструкциям, тканевой к помещению;
• мембрана должна быть обращена гладкой стороной к теплоизоляционному материалу, а шершавой в сторону помещения.

Правило укладки пароизоляции к утеплителю

Если лицевая сторона мембраны выглядит похожей на изнаночную, и сложно определить, как правильно уложить материал, можно провести эксперимент. Небольшим куском мембраны прикрывают чашу с кипятком - с какой стороны появится конденсат, та сторона и водонепроницаема, она должна быть обращена к утеплителю.

Важно знать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, если мембрана используется для монтажа гидроизоляционного барьера - лицевой или изнаночной частью. Теплоизляционный «пирог» при внутреннем утеплении монтируется таким образом, чтобы с обеих сторон к утеплителю была обращена гладкая сторона мембраны. То есть, шероховатый слой пароизоляции должен быть обращен в сторону помещения, а при монтаже гидроизоляционного ковра - в сторону конструкции, которую утепляют.

Особенности монтажа

Важно не только правильно уложить пароизоляцию, но и обеспечить вентиляционный зазор между паронепроницаемым слоем и обшивкой конструкции под финишную отделку, для чего по обрешетке набивают контррейки . Влага, оседающая на шероховатой стороне уложенных пароизоляционных полотен, будет испаряться естественным образом, не повреждая отделку.

Схема утепленной крыши с вентиляционным зазором

Если пароизоляция установлена правильно, утеплитель надежно защищен от увлажнения. Чуть ли не половина проблем, связанных с промерзанием и повреждением конструкций, связана с недочетами в монтаже паробарьера .

Каждый человек мечтает о том, чтобы его дом был уютным и теплым. Для достижения этой цели недостаточно выбрать подходящий проект, надо еще и проследить, чтобы все строительные работы, в том числе и монтаж крыши, проводились в строгом соответствии с технологиями. Всем известно, что кровельные материалы должны защищать дом от проникновения наружной влаги. Однако не стоит забывать и о разрушительных свойствах пара, который образуется внутри помещений в процессе приготовления пищи, уборки, стирки и пр. Чтобы в доме был нормальный микроклимат и сохранялось тепло, обязательно нужна пароизоляция крыши.

Согласно законам физики, пропитанный парами теплый воздух поднимается вверх и скапливается у потолка. Он стремится выйти за пределы жилого помещения, в подкровельную часть, туда, где ниже влажность и температура. Если на пути окажется незащищенная теплоизоляция, то пар проникнет в утеплитель и начнет разрушать его.

С наступлением зимы будет происходить следующее: низкая температура на наружной стороне теплоизоляции остановит пар, он превратится сначала в иней, а чуть позже в ледяную корку, которая проморозит утеплитель, заполнив все его щели. С наступлением весны лед растает и потечет, размывая внутреннюю отделку. Теплоизоляционный материал утратит свои свойства и придет в негодность. Минеральная вата испортится за одну зиму, пенополистирол прослужит немного дольше.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо установить паронепроницаемый барьер, главная задача которого – не допустить попадания конденсата в слой теплоизоляции. Это убережет утеплитель от увлажнения, предотвращая тем самым образование плесени, утечку тепла из помещения и гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция применяется как для скатных крыш, так и для плоских, независимо от вида покрытия

Какие материалы применяют для защиты от внутренней влаги

В течение длительного времени основным материалом для пароизоляции был пергамин. Особо экономные строители даже сейчас используют его. Однако если учитывать современные требования к прочности, сроку службы, экологичности и изоляционным характеристикам – это вчерашний день.

В последнее время в качестве пароизоляции стали применять пленочные материалы, имеющие сложную многослойную структуру. Они обладают широким температурным режимом применения и высокой паронепроницаемостью. Так, паропроницаемость простого полиэтилена равна 13-20 г/м 2 за сутки, а более современного пароизоляционного материала – около 0,4 г/м 2 .

Пленочные материалы эластичны, прочны на разрыв и удобны в работе. Это очень важно, так как:

1. при креплении дюбелями и саморезами материал не рвется, а плотно обхватывает само крепление;
2. прочная пленка сохранит целостность даже при возникновении механических повреждений в конструкции кровли;
3. пленка должна выдерживать нагрузку, которая ляжет на нее в случае, если утеплитель потеряет упругость и не сможет удерживаться на стропилах.

Пароизоляционные пленки бывают двух типов:

• полиэтиленовые;
• полипропиленовые.

Пароизоляционные материалы пленочного типа выпускаются в рулонах, что существенно облегчает их монтаж

Полиэтиленовые пленки не очень прочные, поэтому их армируют специальной тканью или арматурной сеткой. Они могут быть перфорированными и неперфорированными.

Важно! Для пароизоляции крыши следует применять неперфорированные полиэтиленовые пленки, перфорированные больше подходят для гидроизоляции.

Кроме обычных армированных полиэтиленовых пленок в продаже имеются пленки, ламинированные с одной стороны отражающей алюминиевой фольгой. Пароизоляционные свойства таких пленок очень высокие, поэтому они используются преимущественно для пароизоляции жарких и влажных помещений – саун, бань, бассейнов и пр.

Полипропиленовые пленки представляют собой тканый материал, с обеих сторон ламинированный тончайшим полипропиленом. Они отличаются более высокой прочностью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Кроме того, полипропиленовые пленки могут иметь специальный антиоксидантный слой, который предотвращает образование конденсата. Он легко впитывает и удерживает всю образующуюся влагу, а после исчезновения условий конденсации быстро высыхает за счет вентиляции. Очевидно, что антиоксидантная пленка имеет одностороннее применение – антиоксидантным шероховатым слоем вниз, а гладкой поверхностью – вверх.

Очень важно, чтобы материал для пароизоляции был высокого качества, потому что он находится у самого основания конструкции крыши и труднодоступен для ремонта.

Трехслойная полипропиленовая гидрофобная мембрана

Как осуществляется монтаж пароизоляции

То, как выполняется пароизоляция крыши + видео и фото монтажа можно найти в интернете. Давайте подробнее рассмотрим, как должен проходить этот процесс:

• Монтаж пароизоляции следует проводить изнутри помещения после установки теплоизоляции.
• Допускается вертикальная и горизонтальная укладка полотен.
• Горизонтальную укладку следует начинать сверху. Каждое следующее полотно укладывается на предыдущее с нахлестом не менее 10 см с обязательной герметизацией швов при помощи односторонней или двусторонней клеящей ленты. Односторонняя лента приклеивается снаружи перехлеста, а двусторонняя – внутри.
• Если монтаж осуществляется вдоль стропильных ног, и при этом отсутствует черновая подшивка утеплителя, то перехлест полотен рекомендуется делать на деревянных стропилах.
• К деревянным элементам конструкции пароизоляционный материал крепится скобами или оцинкованными гвоздями.
• Все стыки должны быть герметично соединены. Места проклейки желательно усилить прижимными планками. Такие планки особенно важно использовать на крышах с уклоном до 30 градусов и при небольшой плотности утеплителя.
• В местах примыкания к мансардным окнам, люкам и другим проходам через кровлю необходимо использовать пароизоляционный фартук, входящий в их комплектацию. Если таковой отсутствует, то по периметру рамы надо наклеить двустороннюю бутиловую ленту.
• В тех местах, где через кровлю проходят вентиляционные трубы, пленку необходимо завернуть вниз, обернуть вокруг трубы и плотно заклеить односторонней липкой лентой.
• После укладки пароизоляционной пленки необходимо прикрепить обработанные антисептиком бруски с шагом 500 мм, чтобы внутренняя потолочная обшивка не соприкасалась с пленкой. Бруски выполняют сразу несколько функций: фиксируют слой теплоизоляции и формируют воздушную прослойку между внутренней обшивкой и пароизоляционным барьером. В образующееся пространство можно укладывать различные коммуникации. При отделке помещения гипсокартоном вместо брусков следует использовать оцинкованные профили.

Важно! Пароизоляционная пленка должна монтироваться без провиса, с небольшим натягом.

Пароизоляционная пленка укладывается по нижней плоскости стропил и фиксируется скобами или гвоздями

Частые ошибки монтажа

Если укладка пароизоляции на крыше проводится без помощи профессионалов, то могут быть допущены ошибки:

• Самыми распространенными дефектами пароизоляции считаются неуплотненные примыкания пленки к прогонам, ригелям, хребтовым, ендовым и коньковым балкам. Чем сложнее стропильная конструкция и, соответственно, форма крыши, тем более дорогостоящей и сложной становится задача качественной изоляции.
• Для герметизации швов нельзя использовать узкие (до 50 мм) скотчи. Ширина липкой ленты должна быть не меньше 100 мм.
• При пароизоляции оконных проемов очень часто забывают оставить деформационный запас пленки (складку 20-30 мм на осадку).
• Если полиэтиленовую пленку вокруг мансардных окон не защитить внутренней отделкой, то через несколько месяцев она полностью разрушится под действием солнечных лучей.
• Нельзя допускать, чтобы пленка огибала стропильные ноги. В этом случае влага будет попадать в зазор между паробарьером и стропилами, а при достижении «точки росы» на холодных поверхностях будет образовываться конденсат.
• В местах примыкания пароизоляции к внутренним стенам, печным трубам, шахтам и прочим элементам следует учитывать характер поверхности, к которой пленка будет крепиться. Если поверхность шероховатая (кирпичная стена, нестроганая древесина), то пленку можно приклеить только при помощи специальных клеев из полиуретановых или акриловых смесей и синтетического каучука. Широко распространенные бутил-каучуковые и полиуретановые клеящие ленты, а также скотчи использовать нельзя, так как возможна потеря герметичности из-за плохой адгезии.

Для герметизации стыков фольгированных полиэтиленовых пленок рекомендуется использовать липкие ленты с алюминиевым напылением

Водяной пар имеет очень высокую проникающую способность, поэтому устройство пароизоляции – процесс ответственный. Качественно выполнить всю работу вам помогут специалисты, знающие все тонкости и нюансы. Главное, правильно выбрать материалы и сделать все в нужной последовательности. Только грамотно уложенный кровельный пирог обеспечит жильцам дома беззаботное и приятное существование на долгое время.