Капитальный и «косметический» ремонт фундамента своими силами. Как отремонтировать фундамент деревянного дома: нужные знания Как отремонтировать ленточный фундамент под домом

Ремонт фундамента дома - задача, которая под силу далеко не каждому строителю непрофессионалу. Все дело в том, что фундамент - это основа дома, его сохранность и надежность делают надежным все здание.

Причины, по которым может потребоваться ремонт фундамента, могут быть связаны с ошибками в его проектировании, нарушении технологии процесса его возведения, отсутствии гидроизоляции, использовании некачественных материалов и прочее.

В конце концов, ремонт может потребоваться со временем, когда срок службы фундамента достаточно велик и появляется риск его разрушения и разрушения всего здания. В этом случае требует капитального ремонта и порой немалых затрат.

Появление трещин на стенах и в самом фундаменте как раз и сигнализируют о начавшихся разрушениях. Помимо этого, явные признаки коррозии, изменение уровня одной из сторон фундамента также говорит о том, что ему необходим срочный ремонт.

Правильней всего в любой подобной ситуации произвести усиление фундамента. Сделать это вполне возможно своими силами.

Укрепление и ремонт фундамента поэтапно

Для начала следует убедиться в необходимости проведения действий по укреплению фундамента. Для этого производится длительное исследование, если, конечно, состояние фундамента позволяет медлить с ремонтом.

В течение года следует контролировать рост образовавшихся в основании дома трещин. Для этой цели используется гипсовый раствор, которым заполняются щели, и обычная бумага.

Ее следует наклеить на гипс и следить, разорвется ли она, или останется в прежнем состоянии. Масштабный ремонт потребуется в первом случае. Такой еще «дедовский» способ вполне эффективен, если гипсовая наклейка не подвергается воздействию осадков и механических воздействий.

Можно также вызвать специалистов для проведения электронных замеров, которые определят степень повреждения фундамента.

Для начала необходимо произвести земляные работы: фундамент следует откопать до самого основания. Эта часть работ, пожалуй, будет наиболее трудозатратной. Здесь большую роль играет строения.

Затем, открывшуюся поверхность фундамента следует полностью освободить от теплоизоляционного материала, прилипшего грунта и штукатурки. А также следует удалить дефектные элементы.

• Прежде чем приступать непосредственно к мероприятиям по укреплению фундамента, его необходимо обработать специальной грунтовкой глубокого проникновения.
• Это позволит вам максимально защитить поверхность основания фундамента от негативного воздействия окружающей среды и продлить жизнь отремонтированного фундамента.

На следующем этапе к старому фундаменту крепятся анкеры. Отверстия под них подготавливаются на расстоянии приблизительно в метр друг от друга.

На них крепиться арматура. Для укрепления фундамента лучше использовать основание в 12-14 мм в диаметре. Дополняется металлический каркас сеткой с крупными ячейками.

Цементный раствор заливают в опалубку, которую собирают на расстоянии около 20см. от поврежденного основания дома. Подробно процесс устройства опалубки описан здесь: опалубка своими руками.

О том, как готовить цементный раствор, пожалуй, не стоит говорить дополнительно. Важно только упомянуть, что качество готового раствора напрямую влияет на качество отремонтированного фундамента. Ошибок тут быть не должно.

В соответствии с технологией подготавливается цементный раствор и заливается в опалубку. От качественных характеристик самого бетона будут зависеть и особенности эксплуатации фундамента, поэтому в данном случае на строительных материалах лучше не экономить.

Когда бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции укрепленного фундамента. Устанавливается дренаж (кольцевой). Существует несколько способов гидроизоляции фундамента: от традиционных, вроде горячего битума, до современных.

После проведения всех мероприятий по укреплению фундамента, его засыпают щебнем, и сверху дополнительно уплотняют песком.

Эта последовательность работ описана для устранения очень сильных повреждений фундамента. При не столь значительных дефектах, чаще всего, достаточным будет просто дополнительное оштукатуривание поверхности фундамента по металлической сетке.

Дадим вам небольшой совет, который обязательно поможет вам в работе.

Если вы решились на укрепление фундамента своими силами, делать это необходимо в теплое время года, когда почва достаточно мягкая и рыхлая. Это объясняется преимущественно характером погодных условий в нашей стране, которые не позволяют проводить работы такого рода зимой.

Это в том числе важно и для сохранения качественных характеристик самого бетона.

Статья предоставлена сайтом СтройСоветы

Ремонт фундамента – затратное и сложное мероприятие, чтобы выполнить его правильно, необходимо знать принцип устройства, причины и признаки разрушения фундамента. Деревянный частный дом весьма распространен в наших краях, что не удивительно, ведь древесина материал доступный, расходы на строительство относительно невысоки, а построенный дом будет экологичным и теплым. Это безусловные плюсы деревянного строения. Минусы тоже есть, но проявляются они не сразу, а по истечении некоторого времени эксплуатации.

Чаще всего хозяева деревянных домов сталкиваются с тем, что дом «трещит по швам». Перекашиваются окна, двери, проседают стены, появляются трещины. Все эти визуальные дефекты вызваны одной причиной – разрушением фундамента. Чтобы продлить срок жизни дома необходимо своевременно устранить это разрушение. Для этого потребуются усиление или реконструкция фундамента (восстановление), полная (капитальный ремонт) или частичная (устранение трещин).

Стоит отметить, что ремонт фундамента старого деревянного дома затея нелегкая, поэтому целесообразно доверить ее профессионалам. Но, можно выполнить работу и своими руками. Главное здесь – фактор времени. Проблему нужно устранять, как только она обнаружена.

Причины разрушения фундамента

Прежде чем приступить к детальному изучению того, как отремонтировать фундамент деревянного дома нужно разобраться с тем, что вызвало его деформацию. Этому могут поспособствовать два фактора:

изменение несущей способности грунта. Это происходит из-за увеличения нагрузки на фундамент, а значит и на грунт под ним. Причиной может быть неправильный отвод дождевой/талой воды или повышение уровня грунтовых вод, что приводит к размыванию грунта. Возведения рядом с домом других строений также увеличивает нагрузку на почву. Как следствие грунт, как бы выдавливается из-под фундамента дома, что в конечном итоге может привести к проседанию дома или же его перекашиванию.

потеря прочности материала, из которого сделан фундамент. Среди основных причин следующие: неверный выбор вида фундамента, воздействие воды, неверная марка бетона, который использовался при строительстве, неправильный расчет глубины промерзания грунта, нарушение технологии устройства.

Выявление причины разрушения фундамента дает отправную точку для исследования.

Виды деформации фундаментов

Второй момент, который нужно учесть, это выявление степени повреждения фундамента. По критерию ремонтопригодности их условно можно разделить на 4 вида.

1. Минимальные повреждения.

К ним относится частично отслоившаяся отделка фундамента деревянного дома. Такие дефекты не оказывают существенного влияния на несущую способность фундамента. Кроме того, они видны невооруженным глазом и устраняются без особых проблем.

2. Повреждения средней степени тяжести.

К таковым можно отнести появление трещин в фундаменте дома вследствие проседания или разрушения фундамента. В таком случае следует быть осторожнее, т.к. трещина трещине рознь. В первую очередь определяется ее направление. Как правило, горизонтальные трещины в фундаменте наименее опасны, а вот вертикальная или зигзагообразная должны вас насторожить. Также выяснятся временное ли оседание фундамента или оно носит прогрессирующий характер.

Характер разрушения можно определить при помощи установленных на трещине маяков (см. фото).

В качестве маяков можно использовать обычную бумагу, но стоит помнить, что при попадании влаги бумага размокает и уже не даст полного представления о поведении трещины. Пригодны к использованию гипсовые пластыри. Но самый простой способ - это нанести немного шпатлевки на стену и на ней с помощью шпателя провести ровную линию и сделать отметку. Такой маяк хорош тем, что разломается при малейшем движении поверхности. Установка маяка позволит не только заметить увеличение трещины, но определить скорость разрушения.

Важно. Маячок нужно устанавливать на чистую сухую стену, чтобы исключить его перемещение. Толщина маячка не должна превышать 5 мм.

При временном оседании фундамента маяки останутся неподвижными. Т.е., высока вероятность того, что грунт под фундаментом немного сдвинулся, занял свое место и больше двигаться не намерен. Следовательно, нужно только выполнить текущий ремонт трещин в фундаменте.

Устранение трещин:

• расширить трещину;
• очистить ее от выпадающих частей и пыли;
• обработать грунтовкой;
• заделать шов специальной смесью или цементным раствором.

Разрушение маяков свидетельствует о том, что разлом в фундаменте или стене увеличивается. А значит, заделка трещин не поможет, пора принимать срочные меры - такой вид деформации можно отнести к разряду катастрофических.

3. Катастрофические повреждения.

Это дефекты фундамента, которые могут привести к разрушению дома. Конечно, желательно вовремя производить ремонт фундамента под деревянным домом, но бывают случаи, когда момент упущен.

Тогда технология проведения ремонтных работ будет определяться типом фундамента. Наиболее популярными из которых являются столбчатый и ленточный. В каждом отдельном случае каждый хозяин решает для себя нужно ли ему производить усиление фундамента или же его полную замену.

4. Неустранимые деформации.

В этом случае состояние фундамента настолько плачевное, что ремонтировать нечего. Обычно проще и дешевле разрушить старый дом и построить на его месте новый коттедж, отвечающий всем требованиям современного человека.

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома происходит несколько сложнее, поэтому остановимся на нем более подробно.

Усиление фундамента частного дома – способы укрепления

Метод усиления выбирают тогда, когда деформации фундамента устранимы, а грунт под его подушкой стабилен. Или же если возникла потребность в надстройке на дом, а существующий фундамент не справится с возрастающей нагрузкой.

Технология усиления ленточного фундамента - инструкция

• вырыть траншею по периметру фундамента. Ее ширина должна быть достаточно для удобной работы и учитывать тот факт, что толщина фундамента увеличится;

• очистить поверхность фундамента от грунта;

Совет. Хорошо очистить поверхность можно используя щетку по металлу.

• высверлить отверстия. Его диаметр должен превышать диаметр арматуры на 1 мм. Это необходимо для более плотной установки металлических прутов;

• забить арматуру в отверстия. Таким образом, новый фундамент будет надежно связан с существующим;

• сделать армированный пояс. Для этого к установленным кускам приваривается арматура;

Совет. Желательно приваривать арматуру только в нескольких местах, а основную часть обвязки выполнять с помощью проволоки. Такое крепление не требует специальных навыков и инструмента. Но при его наличии арматурный пояс не деформируется при заливании и застывании бетона.

• устанавливается опалубка;

• заливается бетон. После того как бетон застынет опалубка снимается, а усиленный фундамент выстаивается еще несколько дней;

• выполняется гидроизоляция нового фундамента;

• делается отмостка, которая позволит отвести воду от фундамента.

Укрепление фундамента деревянного дома позволяет перераспределить нагрузку строения на большую площадь. В результате этого фундамент перестанет проседать или разрушаться.

Полная замена фундамента дома

Часто фундамент настолько проседает, что вода может беспрепятственно затекать внутрь помещения. В таком случае нужно разобраться, как поднять фундамент деревянного дома? Или же старый фундамент больше не справляется с приходящейся на него нагрузкой и тогда проводится реконструкция фундамента.

Замена фундамента под деревянным домом - технология

• максимальное снижение постоянной и переменной нагрузки на фундамент. Для этого из дома выносится все, что можно вынести, желательно даже демонтировать пол и разобрать печи. Исключение составляют печи на отдельно залитом фундаменте. Естественно, жильцы также выселяются на время проведения ремонта;

• расчет нагрузки (вес дома). Вес легко определить, имея в распоряжении данные относительно плотности древесины, из которой построен дом и общую кубатуру используемого дерева. Кубатура рассчитывается исходя из габаритов дома и толщины стен;

Совет. Небольшой и легкий деревянный дом поднимается посредством ваг. Для этого брус 80х80 заводится под угол дома. Далее брус опирается на полено. Надавливая на брус можно приподнять дом как большим рычагом.

• выбор домкрата для поднятия дома. Зависит от веса строения, грузоподъемности домкрата и их количества;

• копание шурфы (траншеи). Она вырывается по всему периметру дома или только в тех местах, где требуется поднятие дома. Ее наличие упрощает доступ к фундаменту. Кроме того, появление воды в шурфе позволит понять уровень залегания грунтовых вод;

• заведение домкрата. Чтобы поднятие дома прошло гладко, нужно правильно установить домкрат. Его устанавливают только в надежных местах, без разрушений и повреждений;

• подъем дома. Поднимать дом нужно осторожно, медленно, а главное равномерно;

Совет. Чтобы подстраховать себя на тот случай, если домкрат не справится с нагрузкой или будет установлен неудачно, нужно заводить деревянные клинья между домом и подушкой фундамента. Клинья целесообразно заводить каждые 15-20 мм.

Важно: чтобы подвести фундамент под деревянный дом нужно поднимать всё строение. Учитывая, что дом деревянный, то на нижние венцы припадет максимальная нагрузка. Чтобы не допустить их провисания нужно стянуть нижний венец стальным обручем или набить досок.

• демонтаж старого фундамента. Если бюджет сильно ограничен, а состояние некоторых частей фундамента удовлетворительно, то можно выполнить частичную разборку, т.е. удалить только разрушенный фундамент. Однако, стоимость работ от этого снизиться не существенно, а вот качество работ может пострадать;

Совет. Демонтировать старый фундамент нужно до грунта.

• устройство песчано-цементной подушки под будущий фундамент. Несмотря на то, что фундамент закладывается под готовый дом, подушка это важная его составляющая;

• установка бетонных или кирпичных опор по углам дома. Возможен также монтаж свай. Они позволят снизить нагрузку на фундамент в дальнейшем. Высота опоры равна высоте нового фундамента;

• армирование. После того как колоны установлены устанавливается арматура. Арматурный пояс придаст фундаменту прочность. Напоминаем, его устройство армопояса для фундамента осуществляется с использованием проволоки, а не сварки;

• установка опалубки;

• заливка бетона. Фундамент должен выстояться несколько дней, чтобы обрести прочность. После этого опалубку удаляют, а фундамент оставляют открытым еще на 1-2 дня;

• гидроизоляция. Чтобы защитить древесину дома от гниения следует настелить слой гидроизоляции на фундамент. Для этих целей отлично подходит рубероид;

• опускание дома. Опускается дом также медленно, как и поднимался;

• отделочные работы. Сюда входит полная гидроизоляция, облицовка, дренаж и отмостка.

Из описания видно, что замена фундамента под деревянным домом довольно рискованное и трудоемкое мероприятие, для реализации которого желательно пригласить специалистов.

Как на практике реализуется поднятие дома и его перемещение на новый фундамент можно посмотреть на видео

Описанными выше способами можно выполнить ремонт ленточного фундамента деревянного дома. А как быть тем, у кого фундамент столбчатый?

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома – технология

• дом поднимается на расчетную высоту. Высота должна быть достаточной для проведения работ и при этом не способствовала сильному провисанию нижнего венца.

• наклонившиеся столбы демонтируют. Стоит отметить, обветшавший столб-опора подлежит удалению, а накренившийся просто выравнивается.

• выбирается грунт в месте установки новых столбов. Напоминаем, столбы устанавливаются по углам здания и в месте примыкания/пересечения стен.

• устраивается песчано-цементная подушка под столб.

• выполняется армирование столба.

• заливается бетон.

• выполняется монтаж стальных или деревянных балок, которые принимают на себя всю нагрузку от веса дома и передают ее на столбы.

• опускается строение.

Если нужно заменить один-два столба, можно сделать это следующим образом. В том месте, где установлен столб, который подлежит замене, делается подкоп. Угол наклона составляет 35°. В него вставляется труба и заливается раствором. После застывания старый столб удаляется, а новый выравнивается. Более наглядно процесс представлен на фото.

Стоит отметить, что ремонт или полная замена свайного фундамента выполняется гораздо проще и быстрее, нежели ленточного и занимает всего несколько дней, по истечению которых можно эксплуатировать дом в обычном режиме.

Ремонт кирпичного и бутового фундамента – замена на монолит

Во времена тотального дефицита, т.е. в период постройки основной части домов, фундамента строились из кирпича (причем как ленточный, так и столбчатый). Ввиду хрупкости, ремонт кирпичного фундамента деревянного дома обычно предусматривает замену кирпичной кладки на более прочный материал – бетон. Такая технология усиления применима для фундамента из бутового камня. Способ был описан на форуме «Дом и Дача» и судя по отзывам, методика хорошо показала себя на практике.

Для выполнения ремонтных работ потребуется

1. Бетонный раствор.
2. Арматура.
3. Уголок для изготовления опор.
4. Домкраты для поднятия дома грузоподъемностью от 20 тонн.

Демонтируем старую бутовую кладку фундамента (или кирпичную) небольшими участками по полметра.

Освобожденные фрагменты в основании дома нужны для установки домкрата и дальнейшего переноса веса дома на металлические опоры.

На месте разрушенного основания делается опорная плита для домкрата. Платформа должна быть прочной и устойчивой, заливается из бетона с обязательным армированием. Если грунт твердый, можно использовать бетонные тротуарные плиты. Вывешивание дома с помощью домкратов. Приподнимать нужно попеременно во всех проемах. Когда дом вывешен, необходимо установить заранее сваренные из уголка опоры, на которые опускаем дом. Схема стальной опоры для дома - размеры и принцип устройства. После переноса веса дома на опоры устраивается опалубка изнутри. Внутри опор укладывается и вяжется арматура. По завершению армирования, устанавливается наружная часть опалубки и заливается бетон.

Таким образом выполняется замена фундамента под домом из дерева.

Заключение

Прочитав эту статью, вы получили представление о том, как отремонтировать поврежденный фундамент, как усилить фундамент деревянного дома и в каких случаях он подлежит полной замене. Воспользовавшись этой информацией, вы получите достаточные знания для выполнения работ своими руками.

Многим владельцам домов старой постройки знакома проблема разрушения фундамента. Со временем даже самое прочное основание неизбежно деформируется в силу ряда причин. И выхода из этой ситуации есть два: вовремя идентифицировать проблему и предотвратить разрушение или дождаться серьезных последствий, и полностью менять конструктив. В этой статье мы расскажем, как не допустить второго сценария и своевременно починить фундамент.

Существует множество причин разрушения фундамента, начиная от использования некачественных материалов при постройке и неверных расчетов, заканчивая банальным естественным износом или изменившимися физическими характеристиками почвы. Также если вы недавно пристроили еще один этаж или балкон к старому дому, то увеличившаяся нагрузка может послужить причиной образования трещин не только в фундаменте, но и в стенах.

Подтопление фундамента грунтовыми водами

Фундамент дома может утратить свою крепость из-за потери прочности грунта, на котором он установлен. Через некоторое время при определенных условиях устойчивая плотная земля может заболачиваться и размываться, а грунтовые воды – подниматься выше к поверхности. В этом случае они неизбежно наталкиваются на фундамент и начинают его разрушать.

Бывает и такое, что почва остается прочной, но в отдельном месте под фундаментом вода вымывает небольшой участок, и образуется пустота. В результате равномерное давление на грунт нарушается, и дом попросту заваливается. Как правило, такое происходит на смешанных видах почв – супесчаных или суглинистых.

Фундамент может просесть и в отдельных местах, где сосредоточены включения мергеля или известняка, в особенности если почва сильно окислилась в связи с техногенной ситуацией. Высокая кислотность приводит к быстрому разрушению кальцитов, и грунт становится ненадежным.

Еще одна причина деформации фундамента «из-под земли» — проседающие пустоты, появившиеся в результате добычи нефти, угля, сланцев, выкачки воды и прочих работ. Для возведения домов на подобных территориях СНиП обязует установить железобетонный «пояс», но если это правило не соблюдено, здание будет проваливаться под землю, и потребуется ремонт фундамента дома своими руками.

Потеря несущей способности

Но чаще всего причина разрушения заключается в потере несущей способности из-за факторов, которые воздействуют извне – наводнение, дополнительные постройки, некачественные стройматериалы и т.д.

При закладке фундаментов зачастую применяют армированные конструкции (прутья, сетка, балки). Самая обычная вода, не имеющая щелочной или кислой реакции, способна в довольно короткие сроки спровоцировать коррозию металла и разрушить основание, даже если оно стоит на крепком надежном грунте. Поэтому если у вас затопило подвал от случайно прорванной трубы, последствия могут быть гораздо фатальнее, чем косметический ремонт помещения.

Однако чаще всего преждевременный ремонт фундамента дома проходит из-за нарушения технологии постройки. Одним из самых распространенных нарушений является неправильная глубина заложения. Если грунт промерзает на 1,1-1,3 м, то основание заглубляют всего на 60 см, что в корне неверно! Особенно часто это встречается при строительстве гаражей или небольших дачных домиков. Строители полагают, что если постройка сама по себе небольшая, то ее не нужно основательно заглублять, однако ориентироваться надо не на габариты здания, а на характеристики почвы.

Практически все дома советской постройки сегодня нуждаются в капитальном ремонте фундамента, поскольку тогда для строительства использовалось, прямо скажем, что попало. Точнее, что дешевле, то и лучше. Но так уж сформировался отечественный менталитет, и теперь приходится пожинать плоды в виде раскрошившихся фундаментов и треснувших стен. В особенности это касается зданий из силикатного кирпича и шлакобетона.

Как найти причину

Чтобы решить проблему, надо найти причину. Конечно, можно было бы заменить весь фундамент, но эти работы чересчур затратны как по времени, так и по финансам. Для определения причины разрушения в каждом отдельном случае необходимо провести обширное исследование. В идеале следует вызвать специальную службу, которая проведет оценку ситуации со специальной техникой, но подобные услуги стоят недешево и порой могут превышать цену самого здания.

К счастью, есть несколько способов, которые позволят самостоятельно выявить причину неисправности основания дома и решить, стоит ли вообще затевать капитальный ремонт. Здесь надо оговориться, что в некоторых случаях трещины на стенах (частый «симптом» неисправности фундамента) могут появиться в результате совершенно других процессов, которые ничуть не связаны с несущей способностью. Так, возникнув, они не «ползут» дальше и не расширяются, поэтому их надо просто замуровать шпаклевкой и спокойно жить дальше. Другое дело, если трещина растет – это явный признак деформации фундамента.

Наблюдение за трещинами

Чтобы отследить процесс разрушения фундамента следует определить, продолжают ли трещины расти. Если они постепенно раскрываются, необходимо выявить скорость и специфику процесса. Для этого поперек трещин наклеивают специальные маркеры-маяки.

Самый простой маяк представляет собой «нашлепку» из гипсо-цементного, штукатурного или гипсового раствора, который после застывания не деформируется и не дает сильной усадки, но обладает достаточно хрупкой структурой для того, чтобы поддаться давлению при раскрытии трещин. Поэтому цементно-песчаный раствор в этом случае использовать нельзя – он слишком крепкий.

Замешайте немного состава и наложите шпателем на трещину таким образом, чтобы толщина «нашлепки» не превышала 5 мм, а ее размеры составляли 10-12 см в длину (поперек) и 2-5 см в ширину.

На каждой трещине установите по два маяка – внизу и вверху. Предварительно основание стены следует зачистить, чтобы обеспечить лучшую адгезию раствора. Пока «нашлепка» не застыла, нанесите на нее тонкую горизонтальную линию при помощи угла шпателя или палочки. Пронумеруйте каждый маяк, выдавив на нем дату и порядковый номер установки. Перенесите данные в тетрадь, чтобы сверить через некоторое время.

Если трещина растет, маячок треснет. Производите замеры трещины в маячке через равные временные промежутки в том месте, где вы выдавили горизонтальную линию (по ней можно легко равнять линейку). Исходя из полученных данных, можно понять, насколько быстро происходит деформация, и как срочно требуется предпринимать ремонт фундамента старого дома.

Если горизонтальная линия на двух половинках маяка сместилась по высоте (одна половина ниже, другая – выше), значит дом испытывает усадку, и проваливается в землю с той стороны, где линия ниже.

Рытьё шурфов

Еще один вид исследования, который можно провести самостоятельно – визуальный осмотр фундамента. Происходит это следующим образом – рядом с фундаментом выкапывают 2 или больше шурфов (яма глубиной до основания фундамента и длиной около 100 см), при этом делая наклонную стену, чтобы удобнее было спускаться и работать. При необходимости стены шурфов укрепляют распорками.

Рыть шурфы надо в тех местах, где замечены основания трещин, и наиболее отчетливо проявляются деформации. Через эту яму можно получить доступ к внешней части фундамента и определить причину его разрушения – затопление, коррозия или что-то другое.

Анализ ситуации занимает несколько суток. Так, уровень подземных вод будет виден спустя 24-48 ч. Воспользовавшись тестами на содержание в них кислот и щелочи, можно определить степень агрессивности среды. Тесты с лакмусовыми бумажками можно приобрести в магазинах сельскохозяйственной химии и садоводства.

Только после выявления причины можно приступать к ремонту фундамента старого дома.

Ремонтные работы

Перед ремонтом следует дать трезвую оценку ситуации – сможете ли вы справиться с проблемой своими силами или лучше нанять профессиональную бригаду рабочих. Если степень деформации слишком велика, например, увеличивающееся подтопление или большой оползень, то для починки фундамента потребуется привлечение специальной техники. К счастью, в большинстве случаев все же можно справиться своими силами.

Главное во время ремонта фундамента кирпичного дома – не допустить его дальнейшей деформации и осадки. При работе с фундаментом каменного дома ни в коем случае нельзя делать подкоп, поскольку высокая нагрузка коробки здания тотчас спровоцирует крен в сторону пустот.

При подтоплении

Подтопление фундамента является одной из самых частых проблем, особенно среди дачников. Если причина заключается в этом, необходимо соорудить водоотвод или организовать дренажную систему. Если подтопление обусловлено обилием талых или дождевых вод, которые уходят в землю, то следует соорудить своеобразный барьер – защитную водонепроницаемую площадку вокруг фундамента шириной не меньше 80 см. Этот барьер будет направлять воду по специально предусмотренным канавкам.

В случае поднятия уровня грунтовых вод ближе к поверхности, понадобится установка дренажной системы. В большинстве своем это элементарная замкнутая в кольцо траншея по периметру фундамента, выкопанная в том месте, где следует понизить уровень вод. На дно укладывают перфорированные трубы и накрывают гравийной подушкой. Таким образом, излишки подземных вод будут уходить в ливневую канализацию или в другое место, обусловленное рельефным уклоном вашего участка.

Если фундамент выше глубины промерзания

Почему так опасно закладывать фундамент выше глубины промерзания грунта? Если немного пофантазировать и представить, как протекают сезонные изменения под землей, все встает на свои места. Фундамент и коробка дома дают сильное давление на грунт. Под фундаментом протекают подземные воды, которые замерзают с наступлением холодов. Как известно из начального курса физики, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме. И если глубина промерзания грунта больше, чем глубина закладки фундамента, то лед просто вытолкнет фундамент, причем сделает это неравномерно. В результате дом покосится, фундамент от колоссального давления треснет.

Конечно, ситуация зависит от степени пучинистости (пучинистость – расширение при замерзании), но со временем свойства любого грунта могут меняться.

1 – промерзлый грунт, 2 – разлом фундамента.

При сильном разрушении

Самый трудоемкий и серьезный случай – сильное разрушение фундамента, когда несущая способность практически утрачена, и требуется срочное восстановление. Еще раз предупреждаем, что здесь может потребоваться специальная техника и профессиональные навыки, поэтому стоит рассмотреть вариант найма бригады.

На основании данных исследования надо определить, какие условия привели к тому, что фундамент находится в таком состоянии. Далее следует изменить условия (опустить уровень грунтовых вод, например) и восстановить целостность опоры дома. Для этого производят усиление с заменой или починкой слоя гидроизоляции.

Как правильно усилить фундамент

Очень часто неопытные мастера, производя ремонт фундамента деревянного дома или кирпичного здания, делают неправильное усиление, что приводит к еще более плачевным последствиям.

Важно: для усиления фундамента не надо просверливать в старом основании сквозные отверстия, чтобы установить туда анкера. Тем более не стоит просто вбивать куски арматуры в имеющиеся швы блочного фундамента или натурального камня. Обычно после этого горе-строители заливают выкопанную траншею цементно-песчаным раствором, рассчитывая, что расширенный таким способом конструктив улучшит несущую способность. В реальности же такой бетонный массив вокруг дома максимум выполняет функцию отмостки, но практически не влияет на крепость фундамента. При этом финансовые, физические и временные затраты совершенно несоизмеримы с полученным эффектом.

Так как же правильно усилить фундамент? Для этого понадобится предпринять более масштабные действия, чтобы разрушенные несущие элементы прослужили еще ни один десяток лет. Если восстановить их не получается, нужно подводить под коробку новый фундамент.

Для домов, построенных из кирпича или других мелких кладочных материалов усиливать фундамент следует отдельными сегментами, поочередно подкапывая и бетонируя каждый из них. Максимальная длина каждого сегмента не должна превышать 80 см. Если вы работаете с сильно растрескавшимися участками, подкоп и вовсе должен быть минимальный – в 2 раза меньше, чем дистанция между трещинами. В идеале для соблюдения баланса нагрузки необходимо делать подкопы одновременно с 2‑х сторон дома.

Ремонт старого фундамента деревянного дома (брус, бревна) происходит значительно проще. Сначала требуется усилить участки по краям брусьев или бревен, а затем между опорными элементами спокойно производить работы, делая фундамент прочнее и шире (до 2 м).

Помните, что любые манипуляции с фундаментом уже построенного дома причисляются к работам с повышенным уровнем опасности, как и любые действия по восстановлению конструкций в аварийном состоянии. Не выполняйте работу в одиночку и без подстраховки, тщательно продумывайте каждое действие и при любом удобном случае пользуйтесь страховочными элементами – домкратами, подпорками и т.д.

Основания даже самых добротных домов из древесины с течением времени разрушаются, но не нужно паниковать, ведь вполне можно выполнить ремонт фундамента своими руками, затратив минимум усилий.

О необходимости реконструкции, укрепления, ремонта испорченных и изношенных частей основания дома из древесины говорят следующие факторы:

• оседание постройки – полное либо частичное;
• образование зазоров и трещин на стенках сооружения, наклон его кровли, дверных и оконных проемов;
• усадка и раскрашивание верхних элементов фундамента старого деревянного дома, изменение четкости его вертикальных и горизонтальных границ, разрушение и видимое деформирование опорных столбиков.

Обветшалый старый фундамент

При обнаружении подобных признаков следует незамедлительно приступать к восстановлению основания деревянного дома – дачного либо используемого для постоянного проживания. В противном случае через некоторое время постройка просто-напросто разрушится.

К причинам, вызывающим проблемы с фундаментом, относят:

• ошибки, которые были допущены на стадии создания и реализации проекта дома;
• воздействие природы и фактор времени – начальные физические характеристики любого материала в процессе эксплуатации неизбежно теряются;
• применение некачественных строительных изделий и материалов;
• существенное утяжеление конструкции постройки – добавление второго этажа либо мансарды;
• проседание или смещение почвы.

Объем имеющихся разрушений основания деревянного дома определяет тип его ремонта. Он может быть капитальным либо частичным. В некоторых случаях достаточно выполнить качественное укрепление старого фундамента, чтобы продолжать пользоваться экологически чистым и уютным жилищем из древесины.

Капитальный ремонт делается при значительном растрескивании либо разрушении основания.

При этом следует принимать во внимание тип фундамента. Восстановление столбчатых, свайных оснований осуществляется по одним технологиям, ленточных – по совершенно другим. Об этом далее.

Сначала вам необходимо оценить масштабы имеющихся повреждений. Для этого предстоит оголить старое основание – вырыть по периметру деревянного дома полуметровую канаву. Ее глубина должна быть такой, чтобы вы воочию увидели состояние фундамента.

Ремонт ленточного фкндамента

Если наблюдается равномерное оседание основы деревянного дома без каких-либо существенных перекосов, его можно отремонтировать без серьезных трудовых и финансовых затрат. Действуйте по такой схеме:

1. Уберите разрушенные и осыпавшиеся куски старой кирпичной либо бутовой кладки.
2. Пробурите в фундаменте небольшие отверстия, вбейте в них (работу выполняйте максимально аккуратно) анкера или отрезки арматурных стержней, соедините их в одну конструкцию при помощи сварки.
3. Залейте выкопанную траншею бетонной смесью. Эту часть операции желательно производить постепенно. Подавайте бетон в канаву участками по 120–150 см, после каждой порции смеси устанавливайте перегородки и связывайте их арматурными элементами со старым основанием и друг с другом. Здесь важно добиться качественного пропитывания бетонным раствором имеющегося ленточного фундамента. Сделать быстро это не получится, приготовьтесь к достаточно длительному процессу.

После заполнения рва раствором бетона и полного схватывания старый дом получит добавочную опору на землю. В большинстве случаев этого достаточно для остановки оседания старого ленточного фундамента.

Когда проседание старой кладки происходит равномерно, но ее внешний вид вызывает опасения, специалисты рекомендуют перестраховаться и усилить имеющееся основание 25–30-сантиметровым армирующим поясом. Подобная реконструкция фундамента дома без проблем выполняется своими руками.

Вам нужно обустроить на дне вырытой траншеи подушку из и гравия (толщина – около 0,2 м), смонтировать по высоте цоколя , выполнить стандартное армирование старого основания. После этого наливайте бетон в опалубку. Сначала залейте один слой, уложите на него стальную сплошную сетку, затем заливайте второй бетонный слой.

В результате всех описанных мероприятий фундамент дачного или жилого дома из дерева станет шире и намного массивнее. За счет этого эрозия старого ленточного основания остановится. Обратите внимание! На утяжеленный цоколь следует в обязательном порядке смонтировать отливы.

Если дом усаживается неравномерно, отремонтировать его фундамент будет сложнее. Вам предстоит подъем деревянного дома над землей для выравнивания либо замены старого основания. Такая операция производится при помощи домкратов гидравлического типа. Алгоритм выполнения работ следующий:

1. Освобождаете жилище от всех предметов, которые можно вынести (бытовая утварь, меблировка и так далее). Желательно также снять покрытие пола (если это возможно), демонтировать двери и окна.
2. Устанавливаете гидродомкраты под углы дома (оптимально, если под все четыре). Начинаете подъем постройки. Процесс осуществляется медленно. Поднимайте дом за один раз на 3–5 см, не больше. Тогда ни кровельная конструкция жилого здания, ни перекрытия потолка, ни стеновые поверхности не подвергнутся разрушению либо перекосу.
3. Достигнув требуемой высоты подъема, монтируете под дом временные опоры. В качестве таковых обычно используются балки-двутавры, швеллера либо деревянные бруски большой толщины. Изделия следует выбирать прочные, так как на них постройка будет покоиться до самого окончания ремонта дома.
4. Делаете опалубочную конструкцию. При этом учитывайте высоту цоколя, которую вы хотите получить. Опалубку устанавливайте строго по гидроуровню.
5. Выполняете армирование старого основания. Не забывайте, что его нужно будет соединить с новой кладкой (процедура описывается выше).
6. Заливаете бетон, ждете его застывания.

Профи советуют после этого уложить на отремонтированное основание 2–3 ряда цоколя из кирпича. И только после этого опускать жилище на обновленный фундамент. Впрочем, вполне можно установить дом и сразу на свежее основание из железобетона.

Основательный ремонт фундамента

Иногда нижний венец дома из древесины также требует замены. Именно эта часть сооружения гниет в первую очередь. Операция простая. Вам необходимо тщательно отшлифовать новое бревно для венца, обработать его антисептическим составом, а затем установить на место разрушенного элемента.

Важно! На участок между новым венцом и цоколем следует нанести мастику на основе гудрона, и выстелить на нее два листа рубероида (допускается использовать и другой гидроизолятор).

Коротко о вариантах самостоятельного ремонта столбчатых и свайных оснований

Фундамент для дачного домика из дерева нередко делают из свай. Также постройки могут устанавливаться на опоры из кирпичей. Варианты ремонта подобных оснований приведены далее:

1. Выпрямление покосившихся свай. В данном случае нужно вернуть опоры к их первоначальному вертикальному положению. Делаете подкоп с противоположной к перекосу стороны. Затем аккуратно выпрямляете опорный элемент и заполняете освободившееся пространство в земле смесью гравия (2 части) и цемента (1 часть), смешанной с водой. Пропорции жидкости и цемента – 1 к 2.
2. Восстановление кирпичных столбов. Если опорные изделия из кирпича испытывают на себе влияние эрозии или же растрескиваются в результате длительной эксплуатации, их допускается отреставрировать посредством сооружения усиливающего бетонного пояса. Такая операция аналогична той, которую мы выполняли при ремонте ленточного основания. Если же опоры из кирпичей находятся в критическом состоянии, придется поднимать дом и заново выкладывать каменные столбы.
3. Полная замена свай. Такая операция производится в случае разрушения либо серьезной деформации опорных элементов. Поднимаете дом домкратами. Выкапываете яму и желоб с наклоном под место монтажа новой сваи. Устанавливаете свежую опору. Лучше всего использовать для этого 20-сантиметровые трубные изделия из асбестоцемента. Обустраиваете в яме подушку из гравия и песка (толщина – 0,2 м). Ставите трубу вертикально и подаете в нее (небольшими порциями) цементную жидкую смесь.

Затем производится опускание дачного домика на новый свайный фундамент. Свежие опоры желательно дополнительно усилить и снаружи – просто залейте бетонную смесь в скважину с установленной асбестоцементной трубой.

Надеемся, что наши советы помогут вам качественно отремонтировать фундамент своего деревянного жилища.

Существует несколько типов реставрации основания дома, среди которых одним из самых простых является восстановление фундамента под срубом (или любым другим видом конструкции из дерева). Сейчас мы рассмотрим все особенности процесса и предоставим пошаговую инструкцию быстрого восстановления старого фундамента.

Шаг 1 обкапываем.

Берем штыковую лопату и вырываем около 1 метра вокруг бетона, чтобы работник мог смело к нему подойти и без проблем выставить опалубку. Капаем до того момента, пока лопата не будет заходить немного под основание. Как правило, периметр бетона почти совпадает с периметром самого здания, но бывают срубы, которые «нависают» над основанием на 50-100 сантиметров, лежат на балках. В таком случае надо будет первый и второй шаг поменять местами, а все остальные работы осуществлять по инструкции.

Шаг 2 поднимаем дом.

Для удобства работы и возможности добраться до необходимой поверхности необходимо поднять всю конструкцию. Можно воспользоваться двумя домкратами, приподнять одну сторону, подложить бревно, поднять другую и снова подложить бревно. Высота подъема от 20 сантиметров до100.

Шаг 3 очищаем стенки от мусора.

Необходимо полностью почистить старый бетон, постучать по нему молотком, соскрести остатки старого, слоеного материала, обмести стенки веником.

Шаг 4 ремонт фундамента старого деревянного дома начинается с выставления опалубки и армирования, которое надо сделать так часто, как только можно.

Просверливаем старый бетон, вставляем шпильки с резьбой 12 мм толщиной, желательно каждые 30 сантиметров. Ставим большие стальные шайбы и стягиваем гайками. Шпилька должна выступать на 20 сантиметров наружу и 2-3 внутрь.

Шаг 5 опалубка.

Одна стена опалубки – старый фундамент, вторую сделать на расстоянии 20-25 сантиметров, сильно ровно выставлять не надо – она под землей и ее не видно. Приоритет качеству, а не внешнему виду.

Шаг 6 заливаем бетон.

Ремонт фундамента старого дома можно считать оконченным в момент, когда бетон будет залит до уровня старого основания. Потом можно убрать опалубку (через пару дней) и дать выстояться около 25 дней . По желанию обработать битумом для защиты от влаги.

Теперь мы разобрали, как отремонтировать фундамент в доме из дерева. Легкие реставрации, как правило, на них не проводят. Чтобы ваша работа сохранилась надолго, не забывайте о гидроизоляции и защите битумными мастиками. Точно таким образом можно полностью разрушить старый фундамент, находящийся под поднятым домом и залить новый при необходимости.

Бетонная отмостка как способ ремонта и защиты

Еще одним видом работ, который можно сделать с фундаментом, является установка отмостки. Она позволяет защитить основную конструкцию от затекания воды и последующего разрушения. Вместе с гидроизоляцией является эффективным средством защиты и ремонта. Для ее изготовления необходимо выполнить несколько действий:

1. очистить фундамент на 5-6 сантиметров ниже уровня земли, обработать поверхность бетона (желательно шлифовать болгаркой) и дать немного высохнуть. Если есть возможность – пройтись строительным феном;
   
2. выставить опалубку.Отступить 80-120 сантиметров от дома, отметить параллельную линию колышками и снять верхний слой земли на 10 сантиметров. Подсыпать 5 см щебня и положить по краю доску 20 см шириной (чтобы раствор не вытек). Уровень доски должен быть выше земли на 5 см, чтобы наша отмостка была немного выше. Уклон от здания не менее 2% на 1 метр;
   
3. залить бетон. Замешать 3 части щебня, 3 песка и 1 цемента (М 400), размешать до густоты сметаны, постоянно доливая воду и вылить все это на щебень. При необходимости пройтись ручной трамбовкой или шпателем.
   

Отмостка делается только если фундамент находится в отличном состоянии или имеет небольшие повреждения. Если объект требует ремонта, сначала придется позаботиться о его целостности и только потом делать отмостки.

Ремонт фундамента кирпичного дома

Сделать его несложно в плане конструктивных особенностей, но придется изрядно потрудиться. Рассмотрим основные этапы капитального ремонта основания кирпичного здания.

Шаг 1 все расчистить.

Вам надо убрать всю землю на глубину фундамента и 1 метр в ширину для передвижения человека. Очистить стены от земли, грибков, слоеного бетона и других образований, можно использовать болгарку с насадкой «металлическая щетка». Даем высохнуть 5 суток.

Шаг 2 сверлим сквозные отверстия через бетон и ставим шпильки на 18 мм через каждые 40 см в шахматном порядке.

С внутренней стороны помещения ставим шайбу и гайку, с наружной просто подтягиваем гайками, оставляем 20 см. Между шпильками протягиваем арматуру 12 мм волнами – это будущее армирование. Дополнительно делаем вертикальное армирование прутьями на 20 мм, густота – каждые 50 сантиметров.