Патинирование олова. Как "победить" оловянный припой

Патина - это налет, который покрывает различные предметы, придавая им характерный вид состаренной вещи. Различают два вида патины: естественную и искусственную. Естественная патина образуется под действием атмосферных факторов. Искусственная патина - это имитация, которая создается при помощи специальных средств. Цвет такого налета может быть различным. При естественном старении патина имеет зеленовато-голубой оттенок. Цвет искусственного налета может быть коричневым, темно-серым, серебряным, золотым и пр. В декорировании популярными являются также медная и черная патина.

Сфера применения патины

Патина - это не просто налет, который имитирует старину на изделии. Это декоративный прием, который позволяет подчеркнуть красоту очертаний предмета и фактуру самого изделия. Для этого, например, отлично подойдет черная патина. Метод патинирования применяют для:

• Декорирования мебели;
• Отделки металлических частей заборов, парапетов, лестничных перил и пр. В этих случаях очень популярной является медная патина;
• Искусственного состаривания различных элементов декора;
• Покрытия медных изделий;
• Обработки припоя из олова при изготовлении витражей и др.

Медная патина применяется для того, чтобы придать необходимый цвет витражному шву,который образовывается после пайки витража. Используется при изготовлении по стандартной технологии, а также по (Tiffany). Этот состав также способствует предохранению от неравномерного окисления и декорирования шва, что обеспечивает отличный конечный результат. Любые изделия покрытые патиной выглядят эффектно и благородно.

Особенности использования патины для изготовления витражей

Обычно перед патинированием шов изделия необходимо обработать антиоксидантом. После обработки данным средством шов покрывается блестящей пленкой и сохраняет свой вид на протяжении всего времени. Патина имеет матовый цвет, а антиоксидант придает ей блеск. Патинирование необходимо производить с двух сторон.

В интернет-магазине АртВитраж24 Вы можете купить черную патину, а также другие цвета и химические материалы на выгодных условиях. Вся продукция, представленная в данном каталоге, отличается хорошим качеством и доступной ценой.

lorelay 29-11-2006 16:18

Всем привет! Уважаемые мастера и любители,очень нужно придать кусочку олова вид старый.Чтобы был серый с зеленью.Очень нужно!!!Помогите советом!

Bonifatich 29-11-2006 18:14

Хорошо что я в профайл залез, а то подобные вещи обычно интересуют фуфлогонов...

Mess 29-11-2006 19:49

Честно говоря никогда не видел, чтобы окисленное олово отдавало в зеленный цвет... А состарить, думаю, так: облить кислотой, высушить горячим воздухом и во влажное место на время - чтобы "мох" вырос.

lorelay 29-11-2006 20:04

quote: Originally posted by Bonifatich:
У вас на сайте есть потрясающие работы!
Хорошо что я в профайл залез, а то подобные вещи обычно интересуют фуфлогонов...

Спасибо за добрые слова о моих работах!
Сейчас делаю работу из самшита(маску)и нужно вставить деталь из олова-чтобы вид был как старой,задрыпанной

С ув.Слава

lorelay 29-11-2006 20:09

quote: Originally posted by Mess:
Честно говоря никогда не видел, чтобы окисленное олово отдавало в зеленный цвет... А состарить, думаю, так: облить кислотой, высушить горячим воздухом и во влажное место на время - чтобы "мох" вырос.

Спасибо большое! А какой кислотой?Я пробовал паяльной кислотой обливать,не получилось.
А нужно вот такой эффект получить:
С уважением,Слава

Vovil 29-11-2006 21:48

Покрыть медью (гальваника)часть поверхности (лак для ногтей) олова, медь патинировать

Forex 29-11-2006 23:28

quote: Originally posted by Vovil:
Покрыть медью (гальваника)часть поверхности (лак для ногтей) олова, медь патинировать

1.
Самый простой способ окраски олова состоит в том, чтобы данный предмет гальваническим путем покрыть медью или латунью, а затем окрасить, любым, подходящим для меди способом...

Mess 30-11-2006 12:41

концентрированной или обычной, несильно разведенной ортофосфорной

Yakyt 30-11-2006 06:54

Гм...Извините,что лезу не в свой топик.
Нельзя ли поподробнее про нанесение латуни гальваническим методом?

Vovil 30-11-2006 19:12

Хм, журнал "сделай сам" старый конец 80-х, потерял я его
Суть - раствор медного купороса, кусок меди к "-" предмет покрываемый к "+". В цепи должен быть реостат. Силу тока (лучше меньше) и вольтаж (5-6В)не помню, а это важно. Покрываемый предмет очистить от...как обычно обезжирить. Дерево, пластик, ткань покрывают воском, воск графитовой пылью, можно сделать и рельефное покрытие при помощи лака для ногтей. Гальванопластика и гальваностегия - слова для поиска. Если найду то выложу, или в пм (мыло)напишу. Я это давно делал. Меня и поправить нужно похоже. А вот силу тока и напряжение обязательно найти нужно точные значения, ну и мультиметр соответственно.
Были еще детские книжки "Опыты без взрывов" Огнева, и еще более детская его же.

Yakyt 01-12-2006 07:18

Дык,как меднить-то - на всех заборах написано,и электрохимически,и химически.
Я как-то упражнялся с нанесением медной подложки на эпоксидку,правда,совсем стрёмно получилось.
Медь нанести - не проблема,цинк - тоже...Как совместить?
Хотелось бы понять,как латунь наносить?
Или это просто была описка?

Vovil 01-12-2006 10:39

Латунь - описка не моя можно нанести "сусальное золото" из латуни, продают в магазинах для художников, но это не совсем то что вам надо похоже. Естати для оловянной маски подойдет вполне, потом и окислить-патинировать можно

Технологии по работе с металлом

Декоративная отделка металлов -Патина

Исстари любое художественное изделие из металла декорировалось защитной пленкой, причем мастера учитывали назначение предмета и материал, из которого он выполнен. Возможно, кто-то из старых каслинских мастеров обратил внимание на черно-коричневый налет, образующийся от перегоревшего масла и жира на стенках чугунной посуды. Там, где была такая пленка, посуда не ржавела. Потом пленку стали намеренно наносить на скульптуру и другие художественные отливки из чугуна. Прочное покрытие надежно защищало металл от ржавчины и делало работу краше, своеобразнее.

Мастера, работающие с цветными металлами, еще более изобретательны. Применяя несложную химическую и термическую обработку, они научились получать на поверхности металла практически любой цвет. Химический способ патинирования - так называется этот вид отделки - дает возможность получить красивую и стойкую пленку на меди, бронзе, латуни, стали.

Прежде чем вы приступите к патинированию, хорошо усвойте и в будущем строго соблюдайте меры предосторожности. Многими химикатами можно отравиться, поэтому держите их в стеклянных пузырьках с хорошо притертыми пробками, вдали от огня и пищевых продуктов. Серу храните отдельно от других химикатов - ее пары взрывоопасны. Химическую обработку металла можно производить только в вытяжном шкафу или летом на открытом воздухе. На глаза обязательно надевайте защитные очки, а на руки - резиновые перчатки. Для составления растворов и для самого процесса патинирования применяйте фарфоровую, стеклянную или пластмассовую посуду. Очень удобны пластмассовые кюветы, применяемые в фотоделе. При смешивании кислот с водой или другими жидкостями помните, что кислоту нужно вливать небольшими порциями в воду или в раствор, но не наоборот! Если кислота попадет на кожу, промойте это место струей воды из-под крана, а затем смочите пятипроцентным раствором питьевой соды.

Прежде чем перейти к различным рецептам патинирующих растворов, расскажем о последовательности патинирования.

Каким бы способом ни патинировали металл, его предварительно чистят, шлифуют, обезжиривают и отбеливают. Жир удаляйте тряпкой, смоченной бензином или спиртом, а отбеливайте в десятипроцентном растворе какой-либо кислоты. Светлеет металл очень быстро. Отбеленный металл промойте чистой водой. Сушите металл на воздухе или в опилках лиственных деревьев.

Теперь о самом процессе патинирования. Небольшое изделие погружайте в раствор целиком, а более крупное патинируйте кистью или тампоном, укрепленным на Деревянной рукоятке. Многие растворы непрозрачны, поэтому опущенное в них изделие нужно время от времени вынимать и осматривать. Добившись нужного цвета, промойте в чистой воде и высушите.

Некоторые пленки держатся на металле довольно слабо, на других появляется белесый налет. Для закрепления пленки и удаления налета изделие после сушки протирают натуральной олифой, машинным или растительным маслом. Чтобы зрительно усилить рельеф патинированной чеканной работы, протрите ее влажной тряпкой с мелким порошковым абразивом (например, молотой пемзой) или отшлифуйте выступающие части рельефа пастой ГОИ, нанесенной на войлок или фетр, смоченный бензином. (Рецепты приготовления полировочных паст вы можете найти в разделе «Домашнему мастеру). Выпуклые части чеканки высветляются, а на самых высоких точках обнажается естественный цвет металла. Протирать чеканку нужно очень осторожно, добиваясь плавного перехода от самого светлого участка к самому темному. Промытую и высушенную чеканку протрите маслом или покройте тонким слоем прозрачного лака.

Чтобы не работать вслепую, а заранее знать, какой примерно цвет получится на металле при обработке различными растворами, заготовьте справочную таблицу. Вырежьте из листовой стали, меди, латуни и алюминия одинаковые прямоугольники. Обработайте их в растворах, рецепты которых даются в этой статье. Просушенные и протертые маслом металлические прямоугольники укрепите на картонном или деревянном планшете, разместив в одном ряду стальные пластинки, в другом - латунные, в третьем - медные, а в четвертом - алюминиевые. Под каждой пластинкой сделайте надпись, в которой укажите раствор, примененный для тонирования металла, и условия обработки. Работая над справочной таблицей, вы заодно ознакомитесь с правилами составления патинирующих растворов, а также узнаете другие приемы декоративной обработки металла.

1 фото Справочная таблица примерных цветов, получаемых на поверхности металлов при различных способах обработки.

На поверхности стали:
1 - гипосульфитом с уксуснокислым свинцом (синий);
2 - хлористым железом с железным купоросом и азотной кислотой (черно-коричневый);
3 - двухромовокислым калием (черно-синий);
4 - закаливанием с охлаждением в масле (черный).

На поверхности меди:
5 - серной печенью (черный);
6 - серной печенью с хлористым натрием (серый);
7, 8 - медным купоросом с хлористым цинком (красно-коричневый).

На поверхности латуни:
9 - гипосульфитом с кислотами (черный и коричневый);
10 - хлор-окисью меди с нашатырем (оливковый, коричневый, черный);
11 - сернистым калием (оранжево-красный);
12 - серной печенью (черный и серый).

На поверхности алюминия:
13 - пигментами (любой цвет);
14 - копчением (черный);
15 - натуральной олифой с прокаливанием (коричневый);
16 - скипидаром с прокаливанием (оливковый).

ПАТИНИРОВАНИЕ ЛАТУНИ

Коричневый и черный цвета. Составьте раствор из 1 литра воды и 60 г серноватистонатриевой соли, которую чаще называют тио-сульфитом натрия, или гипосульфитом. В быту гипосульфит известен как фиксаж для фотобумаги и пленки. Добавьте в раствор примерно 5 г кислоты (азотной, серной или соляной). Сразу же произойдет бурная реакция с выделением сернистого газа. Раствор приобретет мутный молочный цвет. Опустите в него латунное изделие и через несколько секунд выньте и осмотрите. Патина образуется очень быстро. Если достигнут желаемый цвет, промойте изделие и высушите. Патинирующей силой раствор обладает примерно около 20 мин, затем он становится непригодным. Правда, водный раствор гипосульфита можно хранить долго, но только если в него не добавлена кислота.

Нельзя передерживать металл в растворе. Неопытные мастера, желая добиться более интенсивного черного цвета, держат изделие в растворе до тех пор, пока не образуется густой черный налет. Такая патина держится очень слабо и легко смывается струей воды. Добиваться абсолютно черного цвета не стоит еще и потому, что под густой пленкой теряется естественный блеск металла. Какой бы цвет ни имела патина, металл все-таки должен слегка просвечивать из-под нее.

Если вместо крепких кислот в раствор гипосульфита добавить примерно одну столовую ложку уксуса, произойдет та же реакция с выделением сернистого газа, но она будет проходить значительно медленнее. Чтобы получить почти черный цвет, латунь придется держать в растворе не менее получаса.

Промытые водой пластинки после сушки протрите маслом.

Оливковый, коричневый и черный цвета. Составьте раствор из четырех частей нашатырного спирта, пяти частей воды и двух частей хлорокиси меди. Хлор-окись меди и пары нашатырного спирта ядовиты, поэтому соблюдайте правила безопасности, о которых мы говорили. Размешайте раствор стеклянной палочкой.

Он приобретет густой темно-синий цвет. Латунный предмет, опущенный в него, быстро становится оливковым, затем темно-коричневым и черным. Вынув предмет из раствора на нужной стадии, промойте его водой и протрите сухой тряпкой. Патина получается настолько прочной, что стирается только абразивными материалами. Протирать маслом ее не следует - пленка и без того имеет красивый металлический блеск.

Оранжево-красный цвет. В литре воды растворите 5 г сернистого калия (сульфита калия). Опущенный в раствор латунный предмет через несколько минут покроется оранжево-красным налетом. После промывки протрите металл маслом.

Серый и черный цвета. Прочная и красивая патина образуется на поверхности латуни и меди, обработанной в водном растворе серной печени.

Чтобы приготовить серную печень, нужно одну часть порошковой серы смешать с двумя частями поташа в жестяной банке и л поставить на огонь. Через несколько минут порошок расплавится, потемнеет и начнет спекаться, постепенно приобретая темно-бурый цвет. (Кстати, спекание патинирующей массы и дало в старину название «печень» - от слова «печь», «спекать».)

Во время спекания пары серы могут загореться слабым сине-зеленым пламенем. Не сбивайте пламя - оно не ухудшит качество серной печени. Примерно через 15 мин прекратите спекание. Для продолжительного хранения серную печень растолките в порошок и засыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой. При составлении раствора в один литр воды засыпьте 10-20 г порошка серной печени. Патина, полученная на металле в растворе серной печени, прочная и красивая.

ПАТИНИРОВАНИЕ МЕДИ

Черный и серый цвета. Медь, как и латунь, хорошо патинируется в водном растворе серной печени, приобретая густой черный цвет. Но не всегда бывает нужна такая интенсивная окраска. Порой, чтобы придать старинный вид изделию из меди, достаточно нанести легкий серый оттенок. В литр воды насыпьте 2-3 г серной печени и 2-3 г поваренной соли. После появления серого цвета протрите изделие и высушите.

Красно-коричневый цвет. Водный раствор хлористого цинка и медного купороса окрашивает медь в красно-коричневый цвет. Смешайте одну часть медного купороса с одной частью хлористого цинка и разведите в двух частях воды. Достаточно нескольких минут, чтобы медь приобрела красно-коричневый цвет. После промывки и просушки поверхность металла протрите маслом.

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТАЛИ

Синий цвет. Окрасить сталь в синий цвет легко в водном растворе гипосульфита и уксуснокислого свинца. На один литр воды нужно взять 150 г гипосульфита и 40-50 г уксуснокислого свинца. Погруженная в раствор сталь довольно медленно окрашивается в приглушенный синий цвет. Но если раствор нагреть до кипения, окрашивание ускорится. После промывки и просушки протрите металл маслом.

Воронение стали. Из множества известных рецептов воронения стали предлагаем вам наиболее простые, но дающие красивые и прочные покрытия. В литре воды последовательно разведите 15 г хлористого железа, 30 г железного купороса и 10 г азотной кислоты. Когда вы опустите в раствор изделие, на металле появится ржавый налет. Снимите его щеткой и снова опустите изделие в раствор. Через некоторое время на металле снова появится ржавый налет, который тоже надо удалить. Если процесс воронения идет правильно, то коричневый цвет на поверхности стали станет гуще. А чтобы получить густой черно-коричневый, почти черный цвет, этот процесс нужно повторить несколько раз. После промывки и сушки протрите сталь маслом.

Воронение и черно-синий цвет. Чаще всего под воронением понимают получение стали черного цвета с легким синеватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цвет, разведите в литре воды 100 г двухромовокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раствор, подержите его там минут двадцать. Вынув из раствора, высушите при высокой температуре, например, над электроплиткой или над раскаленными углями. Металл приобретет серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не будет достигнут глубокий черный цвет с синеватым отливом. Металл необходимо протереть маслом.

Цвета побежалости. Кроме химического, есть другой довольно простой способ декорировения стали - термический. (Кстати, этим же способом можно получить различные цвета на меди и латуни.) Если нагревать металл в муфельной печи или газовой горелкой, на нем быстро начнут последовательно сменяться цвета побежалости - от соломенно-желтого до сине-черного. Металл резко прекращают нагревать в тот момент, когда на нем будет получен нужный цвет. Нагревая чеканную работу газовой горелкой или паяльной лампой, перемещая пламя по своему усмотрению, можно добиться различной окраски отдельных участков, плавного перехода одного цвета в другой.

2.

Фото 2 Цвета побежалости на стали, возникающие при различной температуре нагрева.

Воронение с закаливанием. Раскалите металлический предмет докрасна и опустите в машинное масло. Он сразу же приобретет глубокий черный цвет. Так можно декорировать небольшие предметы, например, декоративные цепочки подвесок.

ДЕКОРИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ

Алюминий обладает множеством достоинств, благодаря которым его охотно применяют мастера декоративного искусства. Он легок, мягок, пластичен, имеет красивый серебристый цвет. Но алюминий почти не поддается химическому патинированию. Существующие ныне химические способы патинирования требуют сложного оборудования. Поэтому часто вместо них применяют подкраску, копчение и прокаливание.

Патинирование пигментами. Наиболее простой способ - патинирование масляными красками. Куском ткани нанесите краску тонким слоем на металл, следя за тем, чтобы были полностью обработаны все участки. Затем протрите изделие сухой тряпкой. В выпуклых местах рельефа краска снимается больше, чем в углублениях, создавая иллюзию более высокого рельефа. Преимущества этого способа патинирования заключаются в том, что он совершенно безопасен, к тому же можно составить любой цвет патины, смешивая краски на палитре. Надо заметить, что удачно патинировать таким способом можно только алюминий. Вместо масляной краски можно взять черную тушь, графитный порошок, черный битумный лак.

Черный и серый цвета. Протрите рельеф или скульптуру тонким слоем натуральной олифы или каким-нибудь растительным маслом. Поместите металл над коптящим пламенем. Небольшие вещи коптите над свечой, а более крупные - над пучком свечей или над горящей берестой, помещенной в консервной банке. Особо крупные изделия удобно коптить дымом факела, смоченного керосином. Мельчайшие частицы копоти въедаются в олифу, прочно сцепляясь с поверхностью металла. Чтобы удобно было следить за тем, как ложится на металл копоть, изделие должно находиться выше уровня глаз. Можно закоптить металл равномерно, но можно добиться интересного декоративного эффекта, то уменьшая, то увеличивая слой копоти. После нанесения копоти поместите изделие над углями или в муфельную печь. Следите, чтобы пленка хорошо прокалилась, а не перегорела. Исчезновение блеска на любом участке изделия - это сигнал, говорящий о начале перегорания пленки. Во время копчения и закаливания соблюдайте правила пожарной безопасности.

Золотисто-желтый и коричневый цвета. Различные оттенки от золотисто-желтого до темно-коричневого и даже черного можно получить, прокаливая алюминиевое изделие, покрытое тонким слоем скипидара, олифы или растительного масла. Протертое маслом изделие поместите над огнем или над раскаленными углями. Пламя не должно касаться поверхности изделия. Чтобы получить однотонную окраску, изделие равномерно вращайте над огнем. Когда поверхность металла приобретет нужный цвет, дайте изделию постепенно остыть.

Алюминий, покрытый скипидаром, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет, а олифой - красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других металлов.

При декорировании любого металла всегда имейте в виду, что не следует наносить слишком густой слой декоративной пленки. Всегда должен ощущаться материал, его естественная красота и характерный блеск. Очень осторожно нужно применять яркие открытые цвета, которые могут внести пестроту в изделие, нарушить целостность его восприятия.

В заключение еще раз напоминаем о необходимости строго соблюдать правила безопасности, описанные в начале статьи.

Из-за своих физических и химических свойств олово очень часто применяется как декоративно-отделочный материал. Он имеет прекрасные литейные свойства и насыщенный цвет, поддается ковкости и резьбе.

Окраска этого металла может быть:

• механической;
• химической.

Механическая покраска предполагает обработку поверхности металла различными красками, красящими порошками, эмалями. Однако в этом случае есть вероятность навредить самим свойствам металла. А учитываю тот факт, что олово используется как художественный материал, для его окраски зачастую используют именно химическую покраску, которая не может повлиять на химические и физические свойства металла. Оловянный предмет можно окрасить:

• в оранжевый цвет;
• в красный цвет;
• в терракотовый;
• в радужный;
• в бардовый;
• в черный.

Цветная окраска

Особенностью цветной окраски оловянный предметов является то, что сам цвет зависит от времени, которое этот предмет будет находиться в соответствующем растворе. Олово будет менять цвет по такой схеме: оранжевый – терракотовый – светло-красный — бардовый – радужный.

Теперь немного подробнее о растворе, в который необходимо опустить оловянный предмет, чтобы он приобрел один из вышеописанных цветов. Для проведения такого опыта понадобится:

• 2 литра воды;
• 130 г гипосульфита;
• 0,5 г мышьяковокислого натрия;
• 10 г кристаллической яри медянки;
• 25 г медного купороса.

В одном литре воды необходимо растворить гипосульфит и натрий, а во втором – медянку и купорос. После этого полученный растворы соединяются и можно считать, что краситель готов.

Окраска в черный цвет

На вопрос как окрасит олово в черный цвет? Мы ответим: Для начала следует отметить, что перед любой покраской сам предмет необходимо очисть от грязи и обезжирить. Грязь прекрасно удаляется жесткой щеткой (иногда можно добавить песок). Чтобы обезжирить олово нудно прокипятить его в 10-ти % растворе соды или поташа. После этого оловянный предмет гальваническим путем обрабатывается медью либо же латунью. И только после этого можно переходить непосредственно к окраске.

Темно – серый (черный) цвет оловянных предметов достигается путем обработки этого предмета в таком растворе:

• азотнокислый висмут (5 г);
• азотная кислота (50 мл);
• виннокаменная кислота (80 г).

Указанные химические вещество растворяются в литре воды, и полученная смесь доводится до температуры – 25 градусов. Примерно за 0,5 минут оловянный предмет приобретет черный цвет.

Витраж в технике «Тиффани» - довольно остроумный способ соединения фигурных стеклышек. Не без некоторых недостатков – требуются специальные материалы и оборудование, однако же, надо отдать должное американскому товарищу. Для получения рисунка, вырезаются и подгоняются его стеклянные элементы, краешки их окантовываются медной фольгой с липким слоем – вуаля! Обычным паяльником соединяем части в целое. В результате, элементы витража допустимо делать значительно более причудливыми, мелкими, что позволяет рисунку быть весьма подробным.

― Все ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видят. А сейчас эти пленочки испаряются, одна за другой.

Мультфильм «Тайна Третьей Планеты».

Надо сказать, что витраж сам по себе, штука такая, пошевелив пальцами в воздухе, невольно ассоциирующаяся со стариной. На ум сами собой приходят образы стрельчатых окон старинного замка, гобелены, щиты и оружие на стенах. Готика разного рода, церквушечка наконец. Словом, этакий собирательный образ раритета. Ясно, что всякие металлические штуковины такого рода не могут сверкать как свежеотчеканенная монета, от долгого обращения на них образуется окисная пленка, которая остается в труднодоступных местах изделия, сколько его не полируй. Пленка эта называется патиной, цвет ее зависит от металла. Вид ее – плавно переходящий от очень светлого, на открытых, потертых местах, до темного в труднодоступных, вызывает учащенное сердцебиение у антикваров и любителей старины. Патина кроме этакого «отпечатка времени», просто красиво выглядит – этакая зрелая, умудренная красота против юности и легкомысленности.

Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача.
Иван Владимирович Мичурин.

Естественная патина образуется весьма медленно, это действительно «жизненный опыт» железки, однако, при помощи несложных реактивов, вполне можно сделать такого рода пленку искусственным путем, что часто, очень украшает изделие. Очень часто патинирование применяют в ювелирном деле. Процессы у ювелиров более сложные, вероятно, это объясняется использованием драгоценных металлов, более стойких к окислению. Патина для изделий из медных сплавов, наносится очень просто, существуют . В нашем же случае, речь идет о нанесении патины на поверхность оловянно-свинцового сплава (припой-шов) и здесь есть некоторые осложнения. Во первых, место нанесения специфическое – в окружении стекол, которые мы не имеем морального права искорябать при подготовке металла (зачистка). Во вторых, пайка осуществляется без зачистки поверхности (фольга на стекле) и поэтому применяются кислотные флюсы, в том числе специальный «паяльный жир», остатки которого смыть еще труднее. Остатки не отмытого флюса, как правило, и являются наиболее частой причиной неудач при нанесении патины в витражном деле.

Собрав свой первый , столкнулся с проблемой при патинировании швов. Став изучать процесс, обнаружил, что проблема качественного патинирования довольно распространена в витражном деле и возникает не только у новичков. В результате работы, был собран и обобщен материал, проведен ряд экспериментов. В итоге, получилось простыми способами добиться приемлемого цвета швов.

Вообще говоря, чаще всего применяется два цвета для химического окрашивания (патинирования) швов в витражной технике Тиффани – черный и бронзовый. Состав для придания бронзового цвета, не рекомендуют для новичков – он более капризный, больше условий при нанесении, для получения ровной красивой пленки. Более того, он не особенно похож на настоящую патину. Черный цвет швам, придают химикаты на основе медного купороса. Эти составы значительно более покладисты, после соответствующей обработки весьма похожи на настоящую «историческую» патину и предпочтение им отдается значительно чаще. Начать с нее, решил и ваш покорный слуга.

Что было использовано в работе.

Инструменты, материалы.
Кисть с жесткой (обрезанной) щетиной, посуда, ветошь хлопчатобумажная. Средство для нанесения черной патины или медный купорос, средство для мытья посуды, фен, резиновые перчатки, тонкая кисть. Защитный лак для швов витража «Антиоксидант».

Для экспериментов сделал небольшой образец – кусочек 4мм стекла нарезал квадратиками, обернул 6 штучек самой плохонькой китайской фольгой и спаял. Края стекол на шлифовальной машинке не обтачивал. Китайская фольга, кстати сказать, не такая уж и плохая – адгезия у клея чуток поменьше и размерный ряд ограничен целыми числами. Учитывая, что отец-основатель – тов.Тиффани приклеивал полосочки фольги пчелиным воском, делаем вывод, что народ ныне, просто избалован. Образец непосредственно после пайки.

Да, хочу сказать, что ключевыми элементами успеха процедуры являются время и тщательное удаление остатков флюса (кислоты). С остатками все понятно – не достаточно тщательное их удаление приводит к некрасивым пятнам вместо плавных переходов цвета, а вот время – не то чтобы нужно перемещаться только бегом, но важно спаять витраж за один раз и так, чтобы осталось немного времени на патинирование. Откладывать нельзя. Паяем, сразу же отмываем и вытираем. Выносим на солнышко и сквознячок, как только полностью высохло, наносим патину-смываем остатки-вытираем-сушим-наносим защитный лак. Не отвлекаясь.

Для отмывки флюса надо подобрать средство для мытья посуды поядреннее – какой ни будь Fairy. Сразу его разводим в пластиковой мягкой бутылочке с проколотой шилом пробкой. Так получается гораздо удобнее, чем, если лить на витраж не разбавленный. Вооружаемся щеткой с жесткой пластиковой щетиной – если это витраж побольше, чем мой, можно попробовать подобрать обувную щетку или что ни будь в этом духе. В своем случае, обошелся старой зубной щеткой. Чтобы ей было удобнее орудовать, отформовал ей ручку чуть под углом, размягчив основание, горячим воздухом из строительного фена. Не забываем про резиновые перчатки. Вода должна быть горячей. Особенно, в случае использования паяльного жира.

Ну, ничего такого необычного – поливаем горячей водой и разбавленным средством для мытья наш образец, тщательно орудуем щеткой. Хорошенько споласкиваем и вытираем почти насухо чистой хлопчатобумажной ветошью. Летом на солнышке и ветерке наша стекляшка быстро досыхает. Зимой, наверное, стоит ее положить на теплую печку или задействовать фен.

Патина. Самодельная патина делается из медного купороса. Водный раствор 3:1. Растворяется он без особого желания, поэтому придется подогреть. Рекомендуют добавлять соды ~ 1 чайную ложку на 5л раствора. Небольшая порция готового раствора, наносится в район обрабатываемого шва и хорошенько втирается той же зубной щеткой. Да, есть момент – после отмывания паяльного жира, большие шансы, что на щетке нацепляются его остатки – использовать ее дальше, для патинирования, не стоит.

После полной обработки витража, он отмывается от остатков химиката, слегка протирается тряпочкой и сушится. Выше – покрытие фабричным химикатом, приобретенным там же, где и остальные материалы для изготовления витража. Такое покрытие, первоначально несколько более темное, но после легкого шлифования, разницы почти нет.

-У вашей родственницы ноги красивые? Стройные?
-Ну... в общем-то... Ноги как ноги. Средние ноги, будем так считать.
-Ну понятно. Значит, неудачные ноги, Людмила Прокофьевна, надо прятать.
-Куда?
-Под макси!

Кинофильм «Служебный роман».

Пожалуй, можно оставлять и так, но гораздо изящнее, получается, если швы немного пошлифовать. Впрочем, это сильно сказано – вполне достаточно хорошо потереть грубой тряпкой. Конечно, сразу становятся видны все неровности пайки, зато общий вид и впечатление, куда как более, хм, аутентичны. Да, по поводу корявости паек – неудачную патину пятнами можно удалить либо механически (стальной ватой, шерстью) либо перепаяв витраж заново. При перепайке, окислы старой патины образуют этакие трудноудалимые островки, они очень мешаются и пайка получается куда как более корявенькой, чем если делать сразу. Пришлось вкусить этих прелестей в полной мере – образец пришлось несколько раз перепаивать, чтобы подготовить его к последующему эксперименту, витраж также пришлось переделывать из за неудачной попытки.

После придания патине аутентичности, защищаем швы специальным лаком. Витражисты его называют «антиоксидант» - видимо буквальный «машинный» перевод, великого и могучего английского языка. Продается там же где и цветные стекла. В принципе, это единственный полезный специальный - «витражный» химикат. Он придает цвету насыщенность, защищает от дальнейшего окисления, несколько отталкивает пыль. Наносится тонкой кистью по обработанным швам, потом хорошенько растирается чистой тряпочкой. Видел советы пользоваться вместо такого лака автомобильными восковыми полиролями, и даже WD-40.
Ниже, готовые швы на образце. Фольга на краях стекол не облужена, смотреть только в середину.