В этой статье описывается как изготовить мощный и надежный арбалет своими руками. Предполагаю, что вы знакомы с общей конструкцией арбалета, назначением его отдельных узлов и применяемыми терминами. Хотелось бы поделится опытом в конструировании этого вида оружия, предложить свои наработки и достижения. Считаю, что вам будет интересно узнать то, как в условиях мастерской средней оснащенности, используя только подручные материалы изготовить арбалет, который по своим характеристикам приближается к заводским моделям.

Характеристики арбалета

• Вес: 3 кг;
• Длина: 960 мм;
• Ширина: 820 мм
• Сила натяжения лука: 30 - 40 кг;
• Оптимальный вес стрелы: 20 - 25 г;
• Прицельная дальность стрельбы 80 - 100 м;
• Глубина проникновения стрелы диаметром 7 мм и весом 15 г в сухую сосновую доску с расстояния 10 м: 4 см;
• Усилие на спуске: 400 - 500 г.

Крепление

Центральной деталью, к которой будут крепиться плечи и ложе арбалета, является деталь.

Она вырезается из железного листа толщиной 2,5 - 3 мм, затем гнется и сваривается. С помощью 2-х болтов, вставляемых в отверстия по центру крепежного устройства и на конце ложи арбалета, последний легко разобрать для транспортировки и собрать в боевое положение.

К крепежному устройству снизу приваривается стремя для удобства при натяжении тетивы.

Стремя выгибается из проволоки диаметром 6 - 8 мм.

Плечи арбалета

Материал для изготовления - рессора от легкового автомобиля толщиной 5 - 6 мм.

Четыре полукруглые выемки на широкой части плеча - отверстия для болтов, с помощью которых плечи будут привинчены к креплению. Я намеренно отказываюсь от сверления отверстий, которые, по моему, ослабят плечи, и могут привести к их поломке и деформации.

Еще одно преимущество этого способа крепления - простота. Не нужно искать способ просверлить в твердой, каленой стали отверстия. Да и как это можно сделать? Разве что отпускать металл, сверлить, затем закаливать снова.

Существует мнение, что использование рессор в качестве материала для плечей опасно. Они ломаются (особенно на морозе) в местах крепления, плюс при изломе рессора выкидывает мелкие осколки в виде иголок.

Блоки арбалета

Чем хорошо использование блоков?

Во-первых, облегчается натяжение: два блока и удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче, чем если бы вы напрямую соединили оба конца плечей тетивой.

Во-вторых, после спуска, тетива будет скользить по поверхности ложе в 1,5 - 2 раза быстрее, соответственно, возрастет и начальная скорости стрелы, дальнобойность арбалета.

К недостаткам блочной системы можно отнести сложность в изготовлении, использование дополнительного устройство для закрепления блоков на концах плечей и незначительное увеличение общего веса оружия.

Схема намотки тетивы

Чертеж детали, с помощью которой блоки крепятся на концах плечей

Размеры колеса, по выемке которого скользит тетива

Тетива арбалета

В качестве тетивы в этом арбалете используется стальной трос диаметром 2 - 3 мм. Более толстый сложнее связать и прикрепить, более тонкий будет растягиваться в процессе эксплуатации и может перетереться и разорваться. На концах троса завязывается обыкновенная дубовая петля.

Узел на конце троса сильно затягивается и его очень трудно развязать. Тетиву лучше прикреплять не напрямую к оси блока, а использовать дополнительные детали

Это позволит более равномерно распределить нагрузку и избежать перетирания тетивы.

Ложе арбалета

Материал для изготовления ложа арбалета - осиновая, кленовая доска толщиной 30 мм (легко поддающиеся обработке вязкие и прочные материалы с достаточно красивой текстурой).

Дуб слишком тяжел, труден для обработки и легко колется; сосна, ель - коробятся при намокании, недостаточно прочны. Ложе будет смотреться красивее, если его отшлифовать и вскрыть лаком.

Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть ровным и хорошо отшлифованным. От состояния паза зависит точность стрельбы. Ширина паза должна равняться диаметру стрелы. Паз удобно пропилить при помощи циркулярной пилы.

Позаботьтесь об удобстве эксплуатации и эргономике оружия: подберите оптимальное расстояние от рукоятки до спускового крючка, приделайте к ложе цевье (как у АКМ). Наличие приклада и упрощает прицеливание и существенно повышает точность стрельбы.

Для удержания стрелы используется пружина, которая прижимает стрелу к ложе и не дает ей выпасть из направляющего паза до выстрела.

В качестве прицельного приспособления можно установить на арбалет оптический прицел, использовать готовые прицелы от пулевого оружия. Одно из решений - использование целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на детали крепления плечей и ложе. Для транспортирования удобно, если прицел сделан съемным.

Спусковой механизм арбалета

Материал для изготовления спускового механизма - листовое железо толщиной 6–7 мм.

Детали монтируются непосредственно в ложе, без изготовления отдельного корпуса. В ложе арбалета вырезается гнездо, просверливаются сквозные отверстия для осей, на которых будут крепиться детали спуска, монтируется механизм

При эксплуатации подобной конструкции спускового механизма не было замечено ни одного (!) самопроизвольного срабатывания. Спуск плавный, удобный, чрезмерных усилий прилагать на требуется.

Стрелы для арбалета (болты)

Для достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам, оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти оптимальные установки прицела).

Стрелы для арбалета должны быть прочными и жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии. Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при спуске или попадании в мишень.

• минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;
• максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;

Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон веса: 10 - 25 г.

Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления, массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за константу).

Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии.

Стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.

Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.

Наконечники арбалетных стрел

Самый простой и удобный способ изготовления качественных наконечников очень оригинален! Если есть возможность, нужно подобрать на военных полигонах, где проходят стрельбы из автоматов Калашникова, отстреленные пули калибра 7.62. Стальной сердечник в пуле закреплён свинцовой пробкой на донышке. Т.е. если нагреть пулю (сделать это можно даже на костре в консервной банке), чтобы свинец расплавился, то стальной сердечник из неё выпадет. Вот вам и готовый аккуратный, со специально разработанной для стрельбы формой наконечник. И кроме того, за счёт глубокого отверстия образовавшегося после извлечения сердечника, этот наконечник очень легко крепится на самой стреле. Просто насаживается на заточенный торец как колпачок.

Если есть необходимость в утежелении стрелы (в зависимости от длины), то насаживаем оболочку пули на обрезанный прут гвоздь или шуруп подходящего деаметра и вкручиваем его в торец стрелы, с предварительно просверленным отверстием конечно же, - имен, но так крепятся наконечники у стрел заводских арбалетов

Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:

• Длина: 120 - 170 мм;
• Диаметр: 7 - 8 мм;
• Количество перьев: 3 или 4 шт.;
• Длина пера: 30 - 50 мм;
• Высота пера: 5 - 8 мм;
• Вес стрелы: 10 - 40 гр.

Центр тяжести стрелы арбалета должен быть расположен на расстоянии 1/3 от наконечника.

Инструкция и подсказки для первого использования своего арбалета. К чему быть готовым перед покупкой арбалета. Как правильно взвести арбалет.

• Раздел 1: Сборка арбалета после покупки

Что ожидать.

Вы получили в руки Ваш первый арбалет, что же делать дальше? Ваш новый арбалет и аксессуары будут, конечно, требовать некоторой простой сборки и установки некоторого обвеса. Большинство производителей арбалетов включают подробные инструкции, и в большинстве случаев, сборочный комплект и все необходимые инструменты уже включены в комплектацию. Комплектация арбалета, обычно не должна отличаться от той, что Вы видели на фотографии на сайте магазина арбалетов и луков смотрели в разделе - комплектация. Плечи арбалета почти всегда поставляются в сборе, но их придется прикрутить к направляющей арбалета (практически всегда это один болт). Для сборки и разборки арбалета в дальнейшем, Вам придется всего лишь открутить этот болт и Ваш арбалет делится на две части: направляющая и плечи в сборе, и готов к транспортировке. Оптический или коллиматорный прицел иногда бывает уже предустановлен, но это бывает редко и Вам в 95 % придется установливать его самому. Но в этом нет ничего сложного, и займет у Вас не больше минуты. Если арбалет идет в максимальной комплектации, то Вам необходимо будет еще установить кивер (держатель для стрел) и заплечный ремень. Для человека, который никогда не собирал арбалет, при наличии инструкции, весь процесс займет, в первый раз, не больше 15-20 минут. Ваш арбалет собран и готов.

Недостающие или лишние запчасти.

Если вовремя или после сборки, Вы обнаружите оставшиеся или недостающие запчасти, обязательно обратитесь в магазин, где Вы приобретали арбалет, или к производителю и объясните свои подозрения. Использование арбалета в такой ситуации, может привести к его дальнейшей поломке и к вреду Вашего здоровья и окружающих. Будьте бдительны и после сборки арбалета, даже если все на своих местах, просмотрите еще раз всю инструкцию.

• Раздел 2: Взвод арбалета

За всю историю развития арбалетов, они становятся все мощнее и мощнее. Взвести арбалет руками довольно тяжело. Разрешенные в России арбалеты с силой натяжения до 43 кг. включительно, легко можно взвести без всяких приспособлений, но не стоит забывать, что обеспечить ровное защелкивание замком тетивы, очень сложно. Поэтому наш совет, даже арбалеты с плечами на 43 кг. лучше взводить при помощи ручного натяжителя, который идет в комплекте, если нет, то лучше его купить.

Поскольку некоторые арбалеты по силе натяжения доходят до 115 кг. , то производители должны вводить устройства, которые будут облегчать взвод тетивы арбалета.

В настоящий момент времени, существует 3 способа взвода арбалета: взвод руками, взвод при помощи ручного натяжителя тетивы, взвод при помощи механического натяжителя. Перед взводом арбалета, обязательно убедитесь в том, что предохранитель стоит в положении FIRE. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы, давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

Взвод руками

Ручной взвод арбалета, самый простой и самый быстрый способ подготовить Ваш арбалет к выстрелу. Вставьте ногу в стремя, возьмитесь двумя руками за тетиву, как можно ближе к направляющей и тяните на себя до характерного щелчка предохранителя. Если арбалет имеет силу натяжения больше 43 кг. , то взвести его руками практически не возможно более 3-х раз. Это огромная физическая нагрузка, а для этого есть спортзал. Ровное защелкивание тетивы в замок, практически невозможно при использовании данного метода, так как одна из рук, всегда тянет больше. Этот фактор будет влиять на точность арбалета. Хочется так же отметить, что если, к примеру, Вы собрались заняться Боуфишингом, то сила больше чем 43 кг. Вам и не понадобится.

Взвод при помощи ручного натяжителя

Ручной натяжитель тетивы, облегчает взвод тетивы в отличии от взвода руками, практически в 2 раза, и очень сильно разгружает мышцы спины. Ручной натяжитель дает эффект рычага, облегчая усилие. Взводя арбалет с силой натяжения 80 кг. , при помощи ручного натяжителя Вы будете тянуть около 40 кг. У ручного натяжителя всегда есть 2 крючка для зацепа и 2 ручки. Вставьте ногу в стремя, поместите середину веревки в пазы за прицельной планкой, крючками зацепите снизу тетиву, как можно ближе к направляющей и тяните за ручки на себя до характерного щелчка предохранителя. Ручной натяжитель, обеспечивает идеально взвод тетивы в замок без перекосов.

Взвод при помощи механического натяжителя

Механический натяжитель, практически всегда установлен в прикладе арбалета и имеет ручку встроенную в сам приклад. Механический натяжитель обычно облегчает взвод арбалета в 10 раз. Сам механизм чаще всего облает двумя режима. Трещетка, которая не дает обратного хода, Вы в любой момент натяжки, можете отпустить ручку натяжителя, и все останется на том же месте. Данный режим самый легкий, но и самый громкий. Если Вы пришли на место добычи зверя, то воспользуйтесь вторым режимом. Он абсолютно беззвучный, но ручка будет иметь обратный ход. Выньте ручку из приклада и вставьте в механизм лебедки. Отпустите механизм и оденьте крючки на тетиву. Взводите механизм до характерного щелчка предохранителя. Отпустите крючки и установите его на свое место, выньте ручку из механизма и поместите обратно в приклад. Взвод при помощи механического натяжителя, самый легкий по физической нагрузке, но и самый долгий по времени. Так же стоит отметить, что для взвода данным способом, нет надобности устанавливать арбалет вертикально (идеально подходит для взвода в движении и для взвода на лабазе или тристенде). Так же механический натяжитель является самым безопасным способом для того что бы разрядить арбалет без выстрела.

• Раздел 3: Установка и выбор стрелы

Каждая стрела имеет 3 пера, одно из них всегда отличного цвета от остальных. Поместите стрелу на направляющую, отличным опереньем вниз. Задвиньте стрелу по направляющей до конца в замок. Установка стрелы закончена.

Стрелы для арбалетов бывают разной длины и могут состоять из разных материалов. Длина стрелы зависит от длинны направляющей. В идеале наконечник стрелы, должен быть сразу после конца направляющей. Если стрела короче и наконечник лежит на самой направляющей, то место стыка спортивного наконечника и древка стрелы, будет портить направляющую. Использование охотничьего наконечника в таком случае не возможна. Если стрела более длинная и наконечник на много выходит на пределы направляющей, то это лишний вес стрелы, который будет влиять на точность и на дальность полета стрелы. Оптимальный материал для стрел – карбон. Но на самом деле в 95 %, это пластиковая трубка, обвитая карбоновым волокном. Преимущество карбоновый стрелы в том, что она не гнется и не ломается, только разбивается при попадании в камень или металл. Алюминиевые стрелы очень быстро гнутся и это скажется на траектории полета стрелы. Стрелы из фибергласа самые бюджетные, но имеют практически непредсказуемый полет стрелы.

• Раздел 4: Прицелы для арбалетов

Большинство арбалетов идут уже в комплекте с коллиматорным или оптическим прицелом.

Коллиматорные прицелы, обычно бывают с одной точкой или с тремя. Коллиматорный прицел не дает никакого увеличения, но оптимально подходит для стрельбы на близких дистанциях, примерно до 30 метров. Коллиматорный прицел работает от батарейки, и обычно точки бывают подствечены красным или зеленым цветом и имеют варианты яркости.

Оптические прицелы чаще всего идут 4х32. 4 – 4-х кратное увеличение, 32 – просвет линзы. Шкала прицела может быть с одним перекрестием, но чаще всего прицел будет иметь арбалетную сетку, с несколькими перекрестиями, для пристрелки изделия на разные дистанции. Современные оптические прицелы имеют подсветку шкал. Красный или зеленый с несколькими вариантами интенсивности подсветки.

Каждый прицел будет оборудован двумя переключателями для регулировки прицела по горизонтали и вертикали.

Основные моменты мы с Вами рассмотрели. Если вдруг у Вас появятся какие либо вопросы, Вы всегда можете обратитья к нашим консультантам. Если Вы решили купить арбалет и Вы находитесь в Москве, то советуем посетить наш розничный магазин арбалетов и луков в Москве и подержать понравившийся Вам арбалет в руках и сделать пробный выстрел в нашей стрелковой зоне. Наши консультанты с радостью ответят на все Ваши вопросы и помогут определиться с правильным выбором. При желании при заказе Вы можете заказать сборку и пристрелку арбалета.

Перейти в раздел для выбора и покупки арбалета.

Мало кто, обзаведясь арбалетом, отложит его сборку на завтра, даже если вы наигрались с выставочным образцом, а не ждали неделю-полторы посылку из Интернет-магазина.

Распаковав коробку, первым делом проверьте комплектность, указанную в паспорте, а также наличие трех заверенных печатью магазина ксерокопий: Сертификат, Приложения к сертификату и Информационный листок. Эти документы плюс скачанные из Сети и распечатанные «Изменения № 1 к ГОСТ Р 51905-2002» помогут при вероятном общении с сотрудниками полиции.

Порядок сборки арбалета описан в его паспорте, да и интуитивно все должно быть понятно. Если вы прибрели «блочник», не спешите браться за шестигранники. Советую сделать одну странную, на первый взгляд, вещь: сфотографируйте с хорошей резкостью плечи — общий план, затем крупно — сами блоки.

Дело в том, что за рубежом не принято самостоятельно настраивать арбалет, тем более ремонтировать, в том числе менять тетиву и тросы – этим занимаются профессионалы. (Чем, кстати, во многом и объясняются высокие цифры ВВП развитых стран: ссадину на детском пальчике лечит врач, лампочку в машине меняет дилер – и все заплаченные за это деньги будут учтены в валовом продукте страны. Но это не наш метод, благо, руки и технические знания у многих еще остались.) У «профи» есть все цифровые данные, есть солидный опыт работы, есть всевозможные сертифицированные приспособления, например арбалетные «прессы». У вас, кроме паспортного рабочего хода тетивы, по которой можно вычислить «базу лука», не будет ничего. Наших продавцов тоже можно понять: опишешь в инструкции технологию настройки «блочника», а потом клиент, не имея ни опыта, ни оборудования, таких дров наломает!

Если у вас под боком арбалетно-лучный центр или его дилер, все проблемы легко решаемы. Для жителей глубинки выход один – самому потихоньку становиться специалистом.

Для чего могут понадобиться фотографии? У серьезных продавцов, а тем более в арбалетно-лучных центрах, занимающихся сборкой и ставящих на продукцию свое имя, все изделия обязательно проходят предпродажную подготовку. То есть ваш новый арбалет именно сейчас, до первого выстрела, — идеален! Блоки настроены оптимально, и правильное положение различных технологических отверстий и пазов относительно граней плеча теперь будет зафиксировано (пример на фотографии слева). Когда вам придется менять тетиву или, тем паче, тросы, вы с помощью их подкручивания сможете выставить первоначальное положение по фото. Конечно, лучше бы досконально разобраться с кинематикой процесса работы блоков, но и в этом случае у вас будет замечательная шпаргалка!

Вот теперь займемся сборкой.

У рекурсивных арбалетов, не имеющих колодки, по центру упругих элементов есть отметка. Это не истина в последней инстанции: вполне возможно, по результатам «ниточного теста» (о нем – ниже) вам придется чуть сдвигать их вправо-влево.

Сборка «рекурсивов» с колодкой каких-то затруднений вызывать не должна. Тетиву лучше надевать с помощником или используя идущий в комплекте «стрингер» (фото слева). По следующей фотографии можно понять принцип его действия, но на всякий пожарный поясню: надеваем стрингер, взводим с его помощью арбалет, затем на согнутые плечи надеваем подкрученную тетиву и, удерживая стрингер фалангами пальцев, как при взводе, большим пальцем нажимаем на спуск и аккуратно ослабляем натяжение. За счет большей, чем у тетивы длины, вся эта процедура не требует больших усилий. Если у вас арбалет с защитой от холостого спуска, придется его заблокировать имитатором стрелы, например, карандашом.

При установке блочных плеч главное – не повредить тросы и тетиву об острые края направляющей (на некоторых изделиях) и не забыть правильно установить «бегунок». Это небольшая пластиковая деталь с двумя прорезями, по которым будут скользить тросы. Хорошо заметно, что прорези имеют разную глубину. В глубокую вставьте трос, идущий сверху, в мелкую – нижний трос. Сами бегунки имеют разную конфигурацию (в зависимости от модели арбалета) и вставляются в специальные пазы направляющей.

Теперь самое время провести «ниточный тест». На тетиву, в месте ее касания правой или левой стороны желоба направляющей, привяжите нитяную петельку. Теперь вставьте ступню в стремя и начинайте потихоньку взводить арбалет. Внимательно смотрите, не смещается ли петельку в ту или иную сторону от края желоба (уходит в сторону или наползает на направляющую).

Если такое происходит, чаще всего причина кроется в несинхронной работе блоков, и это не очень здорово – потребуется настройка. Можно порекомендовать еще при покупке арбалета захватить с собой 5-сантиметровый отрезок нитки и, по согласованию и с помощью продавца, провести тест прямо в магазине. Думаю, не откажет, ему тоже вряд ли хочется столкнуться с гарантийным случаем.

Имейте только в виду, что тянуть тетиву нужно, довольно плотно прижимая фаланги указательных пальцев к боковинам направляющей, иначе тетива может непроизвольно смещаться в сторону вашей «слабой» руки.

Не всегда отрицательный результат «ниточного теста» говорит о нарушении работы блоков — это может случиться на «рекурсиве» и, как правило, свидетельствует о не севшей на место колодке. В таком случае нужно постараться посадить ее до исчезновения маломальских зазоров с торцом направляющей. Без молотка, естественно, а нежно и аккуратно, а затем подтянуть основной крепежный винт.

Правда, техника иногда любит выкидывать коленца! Года два назад на совершенно новом арбалете столкнулся с неведомым. Блоки работали абсолютно синхронно, зазоров никаких вроде не было, вот и сэкономил две минуты на «ниточном тесте». После первых выстрелов заметил потертости правого края центрального желоба направляющей, характерные микроцарапинки были и на соответствующей стороне стрел – типичнейшие признаки увода тетивы. Что подтвердили старые добрые нитки. Как ни бился, как ни подтягивал крепеж – без толку. Снял плечи, осмотрел все сопряжения, ничего не увидел – и собрал снова. Проблема испарилась! Вот что это было: откололся «плохой» наплыв краски, облой, или просто случайная соринка выпала?

Рекурсивный арбалет, конечно, не лук – и весит в несколько раз больше, и гибкие элементы вы не в ладошке сжимаете. (У «блочника» так и вообще, не столько плечи, сколько весь комплекс эксцентриков, тросов и тетивы работает.) Но и у него есть своя «золотая середина». К счастью, на некоторых моделях рекурсивных арбалетов на верху направляющей есть специальные метки. Если они отсутствуют, ориентируйтесь на указанный в инструкции рабочий ход тетивы. Допустим, он составляет 33 сантиметра. Ход ваших действий выглядит следующим образом: закрутили тетиву на 10 оборотов, надели, замерили расстояние от тетивы до основания защелки «ореха», составившее, скажем, 36 сантиметров, сняли тетиву, подкрутили еще на 5 оборотов – и так, пока не добьетесь паспортного значения. Не забудьте, что закручивать тетиву нужно в ту же сторону, в которую закручена ее обмотка.

Для, что называется, опытных пользователей: когда «устаканится» ваше чувство арбалета, попробуйте поэкспериментировать, закручивая-раскручивая тетиву на пару-тройку оборотов и сравнивая ощущения от выстрела.

Замена тетивы и тросов у блочного арбалета не так проста, но на многих моделях доступна без использования дополнительных хитрых приспособлений. С некоторыми способами вы можете ознакомиться в статье « «.

С плечами, пожалуй, закончили. Осталось рассмотреть еще некоторые аксессуары, часто идущие в комплекте с арбалетом.

Так называемый кивер (на фото справа), по моему мнению, не стоит закреплять согласно инструкции. Смотрится он красиво, но еще больше смещает баланс арбалета вперед, добавляя к и без того разлапистому оружию лишние «цеплялки». Кивер можно приспособить к ношению на поясе, наподобие колчана, а еще лучше перед стрельбой поставить рядом на табуретку ведерко с песком и неглубоко воткнуть туда стрелы – получается очень удобно.

Ремень для переноски в мирной жизни тоже не особо нужен – до «ходовой охоты» вам еще далеко.

Вот и все. В следующей статье мы рассмотрим важнейшую тему — .

Характеристики арбалетов МК-250 и «Кайман»

Все они ведут свою родословную от давней модели «Rattler» известнейшей компании «PSE archery» (на фото слева, справа – МК-250 и «Кайман»).

И попадают в «золотую середину» между слабоватыми на дистанциях более 25 метров («Ягуар»/ «Скорпион») и мощными («Ланселот»/«Ифрит»/МК-400). Последние на дачных пострелушках слишком громоздки, особенно для девушек, к тому же стрелять из них намного интереснее метров на 50 — силы даже со стандартными плечами на это хватает. У наших героев в принципе тоже, на самом пределе вертикальных делений прицельной сетки. При охотничьем применении с оригинальными плечами (150 lbs) наиболее реальной является охота «по перу» (« «), а также на ряд пушных зверей, в некоем идеальном варианте сверхкоротких дистанций — на кабанчика-сеголетка.

А действительно профессиональный охотник способен выжать из этих девайсов куда больше.

Brittany A. Longoria из южноафриканской провинции Лимпопо (той самой, сказочно-легендарной) примерно одну треть всех своих охот осуществляет именно с арбалетом. А суть ее видит в «сознательном и почти религиозном смирении человека, ограничивающего свое превосходство…». В общем, да, это далеко не карабин с оптикой.

Кстати, хотя точно опознать модель не удалось, заметно, что это уж точно не современный высокоскоростной арбалет, а нечто вроде героев нашего сегодняшнего рассказа — «младших» блочников МК-250/»Интерлопер Кайман» и иже с ними. Что еще более усложняет процесс охоты, один выход на реальную для него рабочую дистанцию стрельбы чего стоит.

Скоростные характеристики арбалетов с оригинальными и ГОСТовскими плечами

Сила натяжения Скорость

150 lbs (68 кгс) 265 fps (81 м/с)
95 lbs (43 кгс) 213 fps (65 м/с)

Как видите, до общепринятого для зверовой охоты минимума в 100 м/с даже со «взрослыми» плечами эти арбалеты не дотягивают (см. « «.

Необходимые пояснения к арбалетно-лучным единицам измерения:

1 Lbs (фунт) = 0,45 кг
1 гран (grain) = 0,0648 грамма
1 fps (фут в секунду) = 0,304 м/с

«Кайман» у меня был первым «блочником», МК-250 уже не первый год трудится в дачном тире. И вот на днях, по моему же совету, знакомый приобрел «эмкашку» — строго по деньгам и целевому назначению. На его примере можно наглядно разобраться во многих нюансах как самих этих моделей, так и особенностей эксплуатации. Тем более, что знакомый умудрился-таки наступить на традиционные для новичков «грабли».

Начнем с мелочей.

Еще в магазине он провел «ниточный тест» (подробности в статье « »), внимательно осмотрел плечи и ложе на предмет повреждений, но, увлекшись, забыл о запасной тетиве. В результате «праздник начинающего арбалетчика» пришлось прекратить примерно через 120 выстрелов – поползла обмотка.

Сами тетивы довольно неплохи, а вот заводскую центральную защитную оплетку приходится перематывать. Сложного там ничего нет, да и сама нить не повреждается, а именно сползает, так что ее можно использоваться вновь, не прибегая сразу к покупной рыболовной «плетенке». Поэтому при наличии двух тетив можно стрелять годами практически без перерывов, периодически их меняя и «ремонтируя» снятую. Причем перемотанной (после определенной практики, конечно) хватает надолго.

Замена арбалетной тетивы

Снятие-установка коротенькой тетивы именно на МК-250 и «Каймане» намного проще, чем на большинстве других «блочников». Все дело в конструкции.

Её петли цепляются за своеобразные «лапы якоря» — законцовки тросов. То есть достаточно просто натянуть тетиву, чтобы помощник легко смог закрепить запасную на свободные «лапы». Затем вы начинаете натягивать уже новую тетиву, а ассистент снимает старую. Эту операцию можно выполнить и в одиночку. Считаем витки старой тетивы (около 10), взводим арбалет, цепляем за свободные крюки новую тетиву, закрученную по часовой стрелке на известное число оборотов, снимаем с предохранителя и, удерживая тетиву, как при взводе, нажимаем ногтем большого пальца на спуск. Затем медленно и аккуратно распрямляем руки, не отпуская тетиву. Вторично взводим арбалет уже за новую, снимаем поврежденную, и вновь аккуратно разряжаем оружие.

В первый раз проделывать эту процедуру немного страшно – вдруг тетива сорвется и произойдет холостой выстрел. Но в реальности все это легко выполнит любой мало-мальски крепенький подросток.

Есть еще один способ. Правда, здесь существует вероятность повреждения плеч при неаккуратном исполнении.

Обратите внимание на технологическое круглое отверстие в блоке сверху планки плеча. При взведении арбалета блок начнет вращаться против часовой стрелки, и оно, пройдя полукруг, окажется снизу планки. Тогда в него достаточно будут вставить отвертку или входящий в комплект арбалета самый большой шестигранник, чтобы зафиксировать плечи. Тетива будет ослаблена, и вы ее легко замените. Учтите, что тянуть тетиву придется несколько дальше замка. То есть кисти рук придется располагать не вплотную к направляющей, а расставить чуть пошире и уже после срабатывания зацепа продолжать натяжение.

Для замены тросов тянуть нужно не тетиву, а соответствующий трос. При этом блок будет вращаться в обратную сторону, и технологическое отверстие, в которое вставляется фиксатор, также окажется по другую сторону плеча.

Этим способом можно менять даже тросы или тросы и длинную тетиву у других блочных моделей, например, «Гепарда» или «Архонта». Но здесь уже нужны максимальные внимательность, аккуратность и знание принципов работы всей кинематики «блочников».

И еще: фиксирующий инструмент лучше обмотать парой витков изоленты, чтобы предотвратить контакт стали с полимером плеча.

Кстати, о полимере. Даже на бюджетных МК-250 и «Каймане», даже после многолетней эксплуатации и многомесячного перерыва так называемой «усталости плеч» не наблюдается. Устанавливаешь прицел на его законное место, несколько раз – для «разминки» механики — понатягиваешь тетиву, не взводя арбалет полностью, и машинка сразу начинает показывать ожидаемый результат. Естественно, на пристрелянных когда-то дистанциях и не сбитых установках прицела. В этой стабильности еще одно преимущество «блочников» перед «рекурсивами», с которых при длительном перерыве желательно снимать тетиву. Нагрузка на плечи у блочных арбалетов намного меньше.

Но вернемся к моему знакомому.

Не все прицелы одинаково полезны…

При выборе оптического прицела он поступил именно так, как делают это 99 процентов новичков. Мои рекомендации сводились к следующему: недорогой прицел постоянной кратности – 4х24, 4х32 с сеткой «милдот» или любой другой со шкалой вертикальных поправок (на фото, справа – оригинальная арбалетная).

Такие требования определяются спецификой арбалетной стрельбы — короткими дистанциями, низкой скоростью стрелы. Причем особые «навороты», вроде изменяемой кратности, здесь не столько помогают, сколько вредят. За весьма разумную сумму можно подобрать замечательный вариант (см. « » и « «).

В нашем случае за ненамного меньшие деньги был куплен «шикарнейший» панкратический (с переменной кратностью) прицел 3-9х40. Со всеми подсветками и отстройками… Но, как видите, с обычной сеткой «дуплекс».

Ну, что сказать. Здоровенная труба на небольшом в общем-то арбалете смотрелась малость несуразно, но «круто». Фокусировка немного нивелировала явление параллакса, правда, почему-то только при установке на 15 ярдов, дальнейшее вращение настроечного колеса никакого влияния на картинку не оказывало. При изменении кратности прицельная марка уползала, куда хотела, поэтому пришлось ее оставить на «4х» и больше не трогать – спрашивается, за что боролись!? При первичной пристрелке (о технологии – в статье « ») выяснилось, что стрелы могут летать только вправо от мишени, перевести среднюю точку попадания (СТП) влево не удавалось, поскольку барабанчик боковых поправок уперся в ограничитель.

Это дело поправимое – достаточно открутить два винта, переустановить лимб (круг со шкалой) и выполнить «нулирование» (юстировку). Сняв защитную крышку, я обнаружил, что лимб держится только на одном хилом винтике с сорванными еще на заводе шлицами, второй отсутствует как класс. У верхнего маховичка, как ни странно, все оказалось в норме. Для сравнения, на фото слева пример классического крепления лимба постоянных устройств поправки ширпотребовских прицелов, справа – «тактические» барабанчики.

Тем не менее, все необходимые операции были выполнены, лимб с грехом пополам закреплен одним винтиком, и начались полевые испытания.

Пристрелка арбалетного оптического прицела

Все мои мишени остались на даче – они для гостей, сам я по «бумаге» практически не стреляю. Поэтому привычно обошлись листками формата А4 с нарисованным карандашом кружком диаметром 3 см. Мишенный щит тоже был оперативно изготовлен из коробки из-под «микроволновки» ().

Эта «мишень» была закреплена не первой. Обратите внимание, где первоначально группировались попадания — справа и внизу. Это как раз шла первичная пристрелка нашего малость кривоватого прицела. Но вернемся к тому, как при стрельбе можно обойтись подручными средствами.

Да, собственно, даже для пристрелки никакие профессиональные мишени и не нужны. Это опять же связано с баллистическими характеристиками арбалетного снаряда. Есть такая единица измерения – 1МОА (угловая минута). Применительно к стрельбе это означает точность винтовки 3 см на 100 м. Цена одного щелчка («клика») барабанчика поправок чаще всего составляет 1/4 МОА, что при известном шаге мишенной сетки позволяет легко корректировать СТП. Понимаете, в чем суть проблемы? Дистанция «действительного огня» арбалета не превышает 60 метров, настильность, как таковая, отсутствует, базовая пристрелка ведется вообще на 20 метров. Какие уж тут МОА…

Впрочем, никакие технические знания не могут быть лишними, их довольно просто пополнить в Интернете. А затем с успехом использовать, скажем, для вычисления и ввода боковых поправок при стрельбе на 50 метров.

Итак, арбалет имеет свои особенности. О первоначальных операциях подробно рассказано в статье « ». Дальнейшие действия выглядят следующим образом.

1. Первичная пристрелка.

Барашковая гайка механизма грубой настройки устанавливается в положения 1-7.

При этом труба прицела имеет минимальный наклон, и линия прицеливания практически параллельна линии стрельбы.

Мишень устанавливается на 10 метрах. На такой дистанции прямого выстрела даже с не выставленным прицелом стрела в абсолютном большинстве случаев попадет если не в мишень, то в и не будет бита или утеряна.

(В нашем случае стрелы легли в правый край щита, и только после вышеописанной юстировки прицела удалось вывести СТП в центр мишени.)

Наводим «крест» прицела на центр нарисованного круга, стреляем (обязательно с упора), смотрим, куда воткнулась стрела. Затем действуем по следующей методике.

Отстреляв как минимум три раза, посмотрите, где группируются пробоины относительно центра мишени, и в зависимости от их положения начинайте крутить настроечные барабанчики по следующей методике: если ваши стрелы собираются сверху от центра, вращайте барабанчик вертикальных поправок по часовой стрелке, если снизу – против; в случае левого смещения «кучи» вращайте барабанчик горизонтальных поправок против часовой стрелки, если «куча» справа – наоборот.

Причем сначала внесите вертикальные поправки, периодически стреляя и крутя верхний барабанчик, затем, с помощью правого – горизонтальные. Не надо регулировать и то, и другое одновременно – запутаетесь.

2. Затем мишень переносится на 20 метров – базовую дистанция пристрелки.

Снова стреляем «в крест», вращаем маховички поправок. Добиваемся СТП в центре круга и оставляем барабанчики в покое.

3. Следующая дистанция – 30 метров . Барабанчики не трогаем, наводим следующую после «креста» риску шкалы вертикальных поправок на центр мишени и стреляем. Если стрела ушла ниже, повторяем выстрел со следующим делением шкалы, если выше – с промежутком между делениями. Запоминаем успешный результат. В случае необходимости вносим боковые поправки правым маховичком. Как правило, они не требуются или минимальны.

Повторяем действия из предыдущего абзаца со следующими делениями шкалы на дистанциях 40, 50 и 60 метров. Затем возвращаем мишень на 20 метров, делаем контрольный выстрел «в крест». При отсутствии люфта прицельной планки, синхронности работы блоков, единообразном положении рук при взводе тетивы (отсутствии ее перекоса в сторону «слабой» руки) и не совсем уже «левом» прицеле уход СТП от центра круга будет минимальным. На этом считаем пристрелку завершенной – можно аккуратно (резьба очень мелкая) закрутить защитные крышечки барабанчиков.

Должно получить примерно так:

Учтите, что даже с оригинальным арбалетным прицелом (справа) точного соответствия делений вертикальной шкалы определенным дистанциям в реальности не будет. Во-первых, все арбалеты разные, стрелы тоже отличаются, ну и, наконец, арбалетные сетки рассчитаны на мощные зарубежные плечи, а также не метры, а ярды (0,91 м). Но в первом приближении вся картинка будет вполне рабочей.

В нашем случае все получилось не столь радужно. Еще раз посмотрите на фотографию прицела, купленного знакомым. Там же изображена его прицельная сетка, так называемый «дуплекс». У нее есть свои особенности, думаю, с ними несложно познакомиться в Интернете. Для огнестрела или пневматики на коротких и средних дистанциях, близких к прямому выстрелу, она отлично работает. В нашем случае делений шкалы не хватает. Максимум, что удалось из нее выжать, это вот:

Слишком низка скорость и велико снижение траектории арбалетного снаряда по сравнению даже с пулькой из пневматической винтовки.

Впрочем, особо огорчаться не стоит. На моей даче, например, арбалетно-лучные дистанции размечены как раз на 20 и 30 метров – больше просто свободная территория не позволяет. У знакомого на участке еще теснее.

К тому же существует такой проверенный практикой феномен. Касается он обычных людей — не армейцев, не охотников, не топографов-геодезистов или моряков. Как-нибудь на улице найдите, скажем, дерево, до которого, по вашему мнению, 50 метров, а затем замерьте расстояние рулеткой (не шагами и т.п.). Как правило, в лучшем случае будет не более 35 метров. Так что, на самом деле 30 м — весьма реальная охотничья дистанция не только для арбалетчиков, но и ружейных стрелков. Это, на минуточку, высота 10-этажного дома с серьезными потолками квартир.

К тому же, можно переключить «гайку» механизма грубых настроек в положение «3-9» (на фото).

Прицельная линия опускается вниз, линия стрельбы, соответственно, задирается вверх, и траектория полета стрелы становится более крутой.

Вот, что получается в этом варианте.

Контрольное переключение в режим «1-7» и стрельба на 20 и 30 метров показали, что настройки не сбиваются, и это радует.

Стрельба из арбалета

Вообще, как раз с арбалетом особых, тем более неприятных, сюрпризов не было, за исключением стертой краски на направляющей.

Как и прежний «Кайман», и нынешний ветеран дачного тира, свежекупленный МК-250 показал себя достойно. Еще при пристрелке знакомого привели в восторг и немного расстроили так называемые «робингуды» — попадание стрелой в стрелу с взаимным уничтожением. А большинство стрел ложилось впритирку. Замечу, правда, что это происходило на дистанциях 20-30 метров и при стрельбе с упора, при стрельбе с рук у новичка все было не так радужно, и вот тут «мишенному щиту» и стрелам досталось по полной. Но об этом чуть ниже.

Учтите также, что стрелял он идущими в комплекте и прикупленными про запас дешевенькими алюминиевыми стрелами AL 2219 производства КНР.

Исполнение и баллистика у них вполне соответствуют цене и широкой доступности — приобрести такие можно даже не в специализированном магазине, а в обычной секции спорттоваров. И тем не менее, даже с ними результат был вполне на уровне.

Я захватил с собой пару тоже весьма бюджетных карбоновых снарядов, основных для дачного тира. Баллистические характеристики у них уже существенно отличаются в лучшую сторону (см. « «).

Как и должно быть, они пошли немного выше, но ввод боковых поправок не потребовался. Значит, пристрелка нами была все-таки выполнена «на хорошо». Да и вся арбалетная механика сработала не хуже.

Уже начались разговоры об охоте. Правда, для этого, кроме сильных, так называемых «правильных», плеч, еще надо бы иметь охотбилет и финансовую возможность поездок хотя бы в хозяйства, практикующие вольерную охоту, или братскую Беларусь. Да и само оружие, откровенно говоря, лучше поменять на что-нибудь более подходящее (« «). Но это дело наживное. Плечи-то как раз самое простое.

Сейчас знакомый изучает также скачанные из Интернета пособия по технике стрельбы, в том числе из пистолета. Чует мое сердце, дело скоро дойдет и до ….

ВНИМАНИЕ! В 2016 году Российская Таможня запретила пересылку луков, арбалетов и ВСЕХ компонентов к ним для физических лиц. Поэтому вся информация, связанная с их покупкой на зарубежных глобальных ресурсах, исключительно для ознакомления!

Немеханические средства

Стремя + сила рук

Стрелок тянет тетиву руками, удерживая арбалет у земли ногой при помощи стремени (материал для изготовления - проволока диаметром 5-6 мм). Способ приемлим для атлетически развитых людей, и силы натяжения лука - до 60-70 кг.

На рисунке справа показано современной устройство в виде блоков и проходящих через них тросов. Одним концом тросы закрепляются возле приклада, за спусковым механизмом, вторым - прикрепляются к ручкам, за которые тянет стрелок. Использование его позволяет получить 2-х кратный выигрыш в силе за счет увеличения пройденого пути в 2 раза.

Поясной крюк

Он не изменяет приложенного усилия, а лишь переносит его с рук на ноги, ведь мышцы ног в 3 раза сильнее мышц рук и намного выносливей. Суть метода в том, что стрелок надевает пояс, к которому спереди прикреплена веревка определенной длины с крюком на конце. Приседая, арбалетчик зацепляет крюком тетиву, и, распрямляя ноги, тянет тетиву вверх до зацепления ее спусковым механизмом.

Механические средства

Известны три вида механических средств натяжения арбалетной тетивы: рычажный взвод типа «козья нога», реечно-редукторный (немецкий) ворот, блочно-шкивный (английский) ворот.

"Козья нога"

Рычажный взвод простого типа состоит из двух деревянных брусков - взводного рычага и натяжного рычага. Взводной рычаг предназначается для того, чтобы, нажимая на него, арбалетчик мог посредством второго рычага произвести натяжение тетивы. На нижнем опорном конце взводного рычага укреплен небольшой крюк на оси. Этот крючок при взводе тетивы служит опорой для взводного рычага, поэтому он ограничен в своем движении по отношению к нему. Натяжной рычаг соединен со взводным рычагом при помощи железной оси на некотором удалении от его опорного конца.

Для взвода тетивы арбалетчик устанавливал натяжной рычаг на тетиве, для чего на нем были сделаны специальные пропилы, а крючок на опорном конце взводного рычага вставлял в металлическое кольцо, укрепленное перед дугой арбалета.

Установив «козью ногу» на арбалете, стрелок начинал с усилием двигать к ложе взводной рычаг, вращая его вокруг опоры, которая образовалась при сцеплении крючка с металлическим кольцом. Вследствие этого действия натяжной рычаг, преобразуя вращательное движение взводного рычага в поступательное, толкает тетиву до соединения с замком.

Как правило, достигаемое увеличение приложенного усилия приближается к 5-7. Т. е. если к взводному рычагу стрелок приложит усилие, равное 5 кг, то при натяжении тетивы разовьется сила около 30 кг. Но если арбалетчик будет давить на рычаг с силой в 20 кг, то «козья нога» увеличит ее до 120 кг.

Особенность "козьей ноги" складывающегося типа состоит в том, что плечо рычага в процессе натяжения меняет свою длину, благодаря чему на заключительном этапе натяжения (когда усилие натяжения близко к максимуму) отношение длин рычагов тоже близко к максимальному. В первоначальный момент сила натяжения, за счет разницы длины двух рычагов, взводного и натяжного, увеличивается в 3-4 раза, а на заключительной стадии - в 7-8 раз. Производительность складной «козьей ноги» приблизительно равна обычной, однако малый вес, размеры и портативность способствовали ее широкому распространению во времена Средневековья.

Простой тип

Вороты и системы блоков

Самый сложный и громоздкий вариант. При пользовании этими устройствами вы значительно проиграете в скорострельности, хотя и выиграете в силе.

Как собрать классический лук, как натянуть тетиву (интсрукция)

Рукоятка классического лука . К рукоятке крепятся плечи, на которых натягивается тетива.

Плечи. Плечи изготовлены из несколько слоев проклеенного дерева. Поврехность - фибергласс.

Полочка. Это специальная опора для стрелы, крепящаяся на рукоятке лука. Она нужна для того, чтобы стрела как можно меньше повреждалась об лук, и не отклонялась от курса. На полочке имеется двухстронний скотч для приклеивания к рукоятке.

Тетива. Состоит из нескольких прочных нитей. На тетиве сделана обмотка, которая предотвращает нити тетивы от стирания и преждевременного разрыва. Размотавшуюся со временем намотку рекомендуется намотать заново используя капроновые нити.

Как собрать лук?

Для начала нужно прикрутить плечи к рукоятке. В рукоятке сделаны специальные пазы, в которые плечи плотно ложаться, что препятствует смещению плечей в процессе стрельбы. Прикрепляются плечи с помощью винтов, которые вкручиваются в пазы с резьбой, расположенные на рукоятке.

Теперь нужно прикрепить полочку к рукоятке. Полочка должна быть приклеена так, что бы усик, на котором держится стрела в момент выстрела, был ниже отверстия для вкручивания плунжера (он предназначен для регулировки выброса стрелы в горизонтальной плоскости перпендикулярно выстрелу. Благодаря плужнеру становится возможным избежать "виляния хвостом" стрелы при выпуске стрелы на длинной дистанции).

Хоти обратить внимание на то, что профессиональная точная стрельба на 50-90 метров невозможна без установленных на лук прицела и плунжера. Для стрельбы на "тирной" дистанции, а это как правило 10-12 метров, дополнительные устройства, позволяющие стрелять точно на большие расстояния, оказываются неактуальными. На первых порах можно на этом сэкономить.

Установка тетивы

Накидываем кольцо тетивы на то плечо лука, которое будет находиться ближе к земле в момент выстрела. После того как вы установили колечко тетивы на указанное плечо обязательно прокрутите тетиву на 4-5 оборотов по часовой стрелке вокруг своей оси, чтобы отрегулировать тетиву на нужную для стрельбы длину (около 20 см от тетивы до рукояти). Тетива должна разместиться в продолговатой канавке, сделанной на плечах специально для того, чтобы предотвратить соскальзывание тетивы в момент выстрела.

После необходимо одеть тетиву на верхнее плечо. Сначала размещаем нижнее плечо лука около щиколотки левой ноги. Затем просовываем правую ногу между тетивой и рукояткой. Левой рукой держим тетиву, а правой рукой склоняем верхнее плечо вперед до момента, когда кольцо тетивы можно будет одеть на согнутое плечо.

После этого лук готов к стрельбе.