Огород без перекопок. Огород без перекапывания Земледелие без перекопки
Известно, что уже 6000 лет назад люди занимались земледелием. Не имея возможности глубоко вспахать землю, они рыхлили мотыгой или сохой верхний слой почвы и высевали семена. Осенью урожай снимали, а все пожнивные остатки оставляли на полях. Для подкормки применялись органические удобрения и настои трав, а с сорняками боролись с помощью мотыги.
Так было тысячи лет. Однако за последние 200-300 лет, с развитием науки и промышленности в земледелие внедрили три основных новшества:
- вместо поверхностной начали использовать глубокую обработку плугом на полях, лопатой - на небольших участках;
- взамен органических стали применять минеральные удобрения;
- для защиты растений от вредителей начали использовать ядохимикаты.
В результате на первом этапе повысилась урожайность выращиваемых культур, сократилась поражаемость растений вредителями, что наряду с широкой пропагандой и предопределило повсеместное внедрение теперь уже традиционной агротехники.
Но все не так просто. Такое вмешательство в природный биоценоз, как глубокая вспашка с оборотом пласта, привело к истощению и эрозии почв. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов вызвало загрязнение почвы и водоемов, а, следовательно, и продуктов питания, что негативно сказывается на здоровье людей. Кроме того, трудоемкость на единицу продукта постоянно повышается.
Тупик, в который зашло традиционное земледелие сегодня, заставил многих людей в разных странах мира искать новые пути и вернуться на новом уровне к методам природного (органического) земледелия (ОЗ).
Первое знакомство с методами ОЗ удивляет. Например:
- меньше работая на участке, можно получить больший урожай;
- землю необходимо рыхлить плоскорезом на глубину не более 5-7 см. (Трудоемкая перекопка земли на глубину 25-30 см с переворотом пласта - непоправимый вред.)
- влагоемкость почвы увеличивается, и поливать требуется значительно (в 2-3 раза) меньше;
- бороться с сорняками гораздо проще;
- на узких грядках, где число растений гораздо меньше, чем на широких, урожай существенно выше и т.д.
Причины этого в том, что методы агротехники ОЗ базируются на научно обоснованных данных по питанию и развитию растений в земле как среде произрастания растений и обитания сопутствующих им животных (бактерий, червей и прочего "живого вещества").
Не вдаваясь в научные тонкости питания растений, отметим лишь, что основная масса растений (99,7%) образуется из воды и воздуха при воздействии солнечных лучей, остальное составляют минеральные элементы. Важнейшим из них является азот. Но атмосферный азот растения не усваивают, они могут использовать только азот, попавший в почву вследствие жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий. Для нормального течения этого процесса (нитрификации), а также развития растений в целом в почве должен поддерживаться баланс воздуха и воды, что возможно только при сохранении пористой структуры почвы. Другие минеральные элементы (фосфор, калий, кальций и др.) растения получают из почвы. При этом большая часть их содержится в гумусе (перегное органики), который является основой плодородия.
Гумус образуется вследствие разложения органических остатков микроорганизмами и червями. Он постепенно минерализируется, и его питательные вещества становятся пищей для растений. Кроме того, гумусовые вещества растворяют минеральные элементы, находящиеся в самой почве, и растения питаются этим раствором. Гумус также разрыхляет почву, делая ее проницаемой для воздуха.
Агротехника ОЗ направлена на обеспечение растений одновременно и в максимально нужных количествах питанием, водой и воздухом, она позволяет создать такую структуру почвы, в которой успешно протекают биологические, физические и химические процессы, благоприятные для питания и, следовательно, хорошего роста растений. Это возможно лишь при пористой (губчатой) структуре почвы. Такая структура образуется: во-первых, при накоплении в почве гумуса, во-вторых, в результате активности червей, которые создают в почве систему каналов, и, в-третьих, при образовании в почве пустот из-за разложения корней растений.
Применять агротехнику ОЗ несложно. Для сохранения плодородия почвы необходимо сохранять и восстанавливать гумус. Достигается это путем поверхностной (глубиной 5-7см) обработки почвы плоскорезом и внесением органических удобрений в больших количествах, которые при разложении и образуют слой гумуса. Вносить органику можно путем мульчирования и посева сидератов (растений предназначенных для перегнивания в почве). В качестве мульчи (все, что непосредственно прикрывает землю) могут применяться любые органические отходы, сено, солома, скошенная трава и даже сорняки.
Важным элементом ОЗ являются микробиологичекие препараты. Они содержат агрономически полезные эффективные микроорганизмы (ЭМ). В чистой, не отравленной химикатами почве, обитает огромное количество бактерий (до 100 кг на сотке). Деление бактерий происходит очень быстро, живут они недолго (20-30 минут), а после гибели их белковая масса достается растениям в качестве питания. Чем больше бактерий в почве, тем больше в ней перегноя - питания для растений. Именно поэтому ОЗ широко применяет препараты специально выведенных эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты). Разновидности ЭМ-препаратов используют не только для увеличения урожайности, но и для защиты растений от болезней и вредных насекомых.
Продвижение и применение агротехники ОЗ - благородная задача, так как она позволяет сохранить и повысить плодородие почвы, вырастить полноценный экологически чистый урожай и значительно повысить его при одновременном снижении трудозатрат.
Профессиональная обрезка плодовых деревьев -
звоните сейчас 8-937-024-25-85,
записывайтесь на
весну
Каждый год весна приходит на наши дачи: тает снег, вылезают первые сорняки, а на
грядках появляются Дачники. Кто-то приезжает жарить шашлыки, кто-то –
полюбоваться цветением подснежников… Но Правильный Дачник, истосковавшийся за
зиму по лопате, приезжает на дачу копать! У него и без того все грядки
перекопаны ещё с осени, но душа просит, и он копает опять… Или героически
(успеть, пока не засохло!) рыхлит граблями свои сотки. Какие там цветочки, какой
гамак – вот затвердеют крупные комья накопанные с осени – что тогда?! Ну ладно,
вскопал, посеял… Но погода и тут не даёт Дачнику покоя – в мае жара и сухой
ветер – не поливаешь, так ничего ж не всходит. В результате гамак с шашлыком
опять отдыхают, а Правильный Дачник в поте лица трудится на своих грядках. А
вокруг, на нетронутом соседском участке, у забора, куда не добрались заботливые
руки, на лугу и у речки растут травы, цветы и деревья. Без копания. Без
рыхления. Без полива.
Знакомо?
Дальше – для тех, кому кажется, что в этой картине что-то не так.
Для начала – зачем Дачник копает? Попробуйте спросить себя и близких. Вы
довольны ответом? Я нет. Обычно люди говорят что-то вроде «так положено» (кем?),
«чтобы земля была рыхлая» (после хорошего полива или дождя всё равно осядет),
«чтобы перекопать сорняки» (опять отрастут с завидным упорством), «чтобы не
стыдно перед соседями» (это вообще не про огород).
Что же происходит при перекопке? Огород приобретает правильный вид, он радует
глаз и веселит душу. А на самом деле, копая (особенно с оборотом пласта), Дачник
портит то, над чем всё прошлое лето трудились корни его растений, его дождевые
черви, и разная прочая земляная мелочь. В хорошо перекопанной земле («о, она
стала прямо как пух!») уже нет норок, по которым ползали черви, нет длинных
пустот, оставшихся от сгнивших за зиму корней. Поэтому молодые растения не
смогут быстро, до жары, проникнуть корнями вглубь по старым каналам – им
придётся проталкиваться через толщу однородной земли заново! Червям придётся
заново отстроить норки. Многочисленным микроорганизмам (которые только и могут
сделать питательные вещества почвы доступными для растений) тоже придётся
«попотеть». Большинство из них живут на определённой глубине (из-за разной
потребности в кислороде или вовсе без него), а лопата их одним махом меняет
местами. Вскопанная земля, безусловно, выглядит красиво, кто же спорит, но ей
так неудобно. Это всё равно как выйти в поле в строгом костюме – работать в
принципе можно, но удобства и удовольствия не получишь, да и сделать много не
удастся. В общем, работу нашли всем – Дачник копает, «земляные» пытаются это по
мере сил исправить. Это если он копал неглубоко. А если, как написано в
некоторых книгах, на два штыка… Эффект, конечно, не такой пагубный, как от
слепыша (ошибочно именуемого кротом), но тоже существенный! Вы видели
когда-нибудь на лугу кучи земли, выкинутые слепышом? А почему на них даже
сорняки не растут года 2-3? Земля такая рыхлая, хорошая…а
ничего(!!!) не растёт?
А мёртвая та земля, потому, что с глубины. Вот
полежит на поверхности лето-другое, погреется на солнышке, подышит ветерком,
заселится всякой мелочью и начнёт потихоньку зарастать чем-нибудь неприхотливым.
А наши весенние суховеи? Когда вскопанная, но не заборонованная грядка высыхает
за полдня и надо, хоть надорвись, но забороновать весь огород, потому, что потом
этого уже не сделать, как ни старайся?
А постоянная головная боль с поливом – пока в одном углу поливаем – другой уже
высох. И надо всё порыхлить, чтобы поливная вода тут же не улетела с ветром… Но
это «всё», оно такое большое…, а ещё прополоть, и уже опять пора поливать. Какой
гамак?! Какие шашлыки?! Упал – заснул – вскочил и за работу! И вся эта
трудоёмкая суета (по большей части) – всего лишь плата за бескорыстную любовь
к копанию земли
.
Не убедила? Всё равно хочется копать? Попробуйте этого не делать на каком-нибудь
небольшом участке – сравните результат и затраты труда, почувствуйте разницу!
Желательно, чтобы осенью этот участок тоже не копался. Можно попробовать и на
участке с многолетними сорняками, предварительно обработав их всходы раундапом.
Сеять или сажать можно недели через три после обработки, когда сорняки засохнут
(на снимке это середина). Выкапывать корни не надо, но для удобства работы стоит
острой тяпкой "побрить"пожелтевшую траву, оставив её догнивать в междурядьях.
Растения в ряду лучше размещать погуще (у меня картошка, помидоры – сантиметров
через 15, корнеплоды – чаще), зато междурядья надо делать пошире. В идеале -
так, чтобы ботва взрослых растений из разных рядов не смыкалась. Зачем? Так
удобней – рядки короче (растений-то больше понатыкано) и гуще – сорнякам места
не остаётся, а в широких междурядьях и ходить и полоть удобней. Кроме того –
урожай, это то количество солнца, которое досталось листьям за лето, а при таком
размещении освещённость максимальная. Конечно, если не брать в расчёт морковку,
посаженную по схеме 40х40!
Итак, главное – не испортить до посадки ту структуру земли, которую создали
корни и черви в прошлом году. По этим проходам молодые корни быстро и легко
уйдут далеко вниз – к воде. Кроме того, по этим же земляным «дыркам» снизу
поднимается вода, особенно в жару, но только, если сверху лежит рыхлый слой
(3-5см земли или мульчи). Дальше – о конкретных культурах.
Статья не будет в точности отвечать названию, совсем без хлопот на огороде обойтись нельзя. Зато есть несколько эффективных способов значительно уменьшить количество физического труда. Тем, кто желает иметь овощи и фрукты совсем без хлопот, можно дать один совет: позвоните в супермаркет и закажите продукты с доставкой на дом. Всем остальным придется немного потрудиться, что очень полезно для пожилых (и не только для них) людей.
Больше всего труда уходит на перекопку, полив и удобрение земли, мы расскажем, какими способами можно обойтись без этих операций и одновременно получать хороший и экологически чистый урожай. Дополнительно плодородие грунтов будет не уменьшаться, а увеличиваться. За счет чего можно в разы облегчить обработку огорода и повысить урожайность сельскохозяйственных культур?
Для многих дачников этот призыв покажется, по крайней мере, странным, а напрасно. Еще в далекие времена освоения целинных земель был предложен метод безотвальной обработки, слой грунта не переворачивался плугом, а подрезался плоскорезом. К сожалению, в нашей стране метод не нашел широкого распространения, хотя за рубежом его сразу внедрили. Почему так случилось – отдельная тема, но факт остается фактом. На чем основывается утверждение, что перекапывание земли не только напрасный физический труд, но и довольно существенней удар по плодородию земли?
Почва – сложная биологическая система с многочисленными живыми организмами, располагающимися в своих пространственных нишах. При переворачивании пласта земли меняются места проживания микроорганизмов, те, что живут в верхних слоях, оказываются глубоко под землей и наоборот. При этом большая часть из них гибнет, земля становится менее плодородной. Ведь именно эти микроорганизмы перерабатывают питательные вещества в усвояемые для растений. Это значит, что эффективность всех вносимых удобрений резко понижается. Еще один вред перекапывания – нарушение существующих капилляров, по которым влага и воздух попадают в плодородный слой.
Большинство дачников считает перекопку единственным методом борьбы с сорняками, и это далеко не так. Во время перекопки семена сорняков переносятся в нижний слой земли и там успешно зимуют. Потерять всхожесть в таких условиях они даже теоретически не могут, весной появляются дружные всходы. Что делать?
В крайнем случае для борьбы с сорняками можно обойтись поверхностным рыхлением или сапанием на глубину 2–3 сантиметра. Сегодня в реализации есть довольно удобные и производительные ручные или механические плоскорезы, пользуйтесь ними. Желательно обрабатывать землю в два прохода, вначале вдоль, а потом поперек. Такой метод обработки земли не только в разы уменьшает физические усилия, но и значительно повышает природное плодородие почв.
Не полоть сорняки
По трудоемкости прополка занимает второе место среди всех работ на огороде. Разве можно вырастить хороший урожай окультуренных растений, если не бороться с сорняками? Можно, бороться с сорняками нужно, только не тяжелой прополкой, а легким своевременным сапанием. Систематическое срезание сорняков под корень не только угнетает их рост, но и распушивает верхний слой почвы, что уменьшает количество испаряемой влаги.
Кстати, никогда не убирайте срезанные сорняки, пусть они остаются на грядках. Через год они превратятся в гумус, а до того времени срезанные стебли выполняют функцию мульчи. И, конечно, нет надобности делать лишнюю работу по выносу прополотых растений за пределы огорода, обустройству специальных мест для изготовления перегноя. Как показывает практика, всего два–три прохода с сапкой во время вегетативного периода сделает огород чистым, а землю более плодородной.
Еще один способом эффективной борьбы с сорняками без больших усилий – спровоцировать их преждевременный рост. Ранней весной следует разбросать золу или торф по снегу и накрыть прозрачной пленкой. После таких мероприятий снег быстро растает, земля прогреется до достаточных температур для начала роста сорняков. Через 10–12 дней пленка снимается, сорняки подрезаются с одновременным распушиванием земли и можно сеять культурные растения. Если на этом участке планируется высевать поздние культуры, то стимулирование произрастания сорняков можно повторить еще раз, только зола или торф уже не применяются.
Что делать, если вы посеяли культуры, которые очень долго всходят (петрушка, морковь и пр.), а пока они появятся над землей, сорняки могут занять всю площадь? Прорыхлить их нельзя, есть большая вероятность повредить культурные растения. И здесь есть выход. Для обозначения места расположения посейте вместе с ними культуры, которые дают первые ростки уже через несколько дней (шпинат, салат), они буду маяками, подрезать сорняки можно без опасения повреждения культурных растений.
Поливать с умом
Можно сделать автоматический полив, но это довольно дорого, требует определенных навыков выполнения сборочных и наладочных работ. Не все пожилые люди (особенно женщины) смогут усвоить правила обращения с системами автоматического полива. Что можно посоветовать в таких случаях?
Подумать, зачем поливается земля. Правильно, для того чтобы быть влажной. А почему она высыхает? Из-за испарения растениями и капиллярами в грунте. Если с испарением растениями ничего поделать нельзя, то высыхание почвы из-за капилляров можно значительно уменьшить. А это значит, что поливать огород придется значительно реже.
В природных условиях земля защищается от пересыхания простым и очень эффективным способом – растительным ковром. Тень от самих растений и от их остатков препятствует попаданию на землю солнечных лучей, что на несколько порядков уменьшает количество испаряемой влаги.
Для облегчения работ на городе не надо изобретать велосипед, следует только перенимать опыт природы. Не нужно делать междурядные расстояния очень большими, это позволит ботве или зеленым стеблям полностью затенять землю. К примеру, для редиса достаточно участка 4×4 см, для моркови 5×5 см, для огурцов 20×20 см, для томатов 35×35 см. Для понимания возможного положительного эффекта нужно знать, что через листья растений испаряется в 25–30 раз меньше влаги, чем с поверхности почвы. А для нормального развития корневой системы вполне достаточно свободных участков небольших размеров. Для растений, которые требуют большего количества питательных веществ, можно применять дополнительные подкормы. Это намного легче, чем бороться с сорняками и поливать.
Второй способ – мульчирование. Использовать можно полиэтиленовые пленки (самый неудачный вариант), нетканые материалы, пропускающие дождевую воду (средний по эффективности вариант) или природную мульчу, изготовленную из отходов деревообрабатывающей промышленности. Последний вариант самый приемлемый, рекомендуем применять только его. Если есть желание пользоваться современными неткаными материалами и полностью закрывать почву вместе с культурными растениями, то нужно иметь в виду, что температура под такими материалами на 6–10°С ниже, чем у открытого грунта. Такая разница может отрицательно сказаться на вегетации теплолюбивых растений.
Примеры правильной организации труда
Для наглядности рассмотрим один из оптимальных вариантов ведение приусадебного хозяйства с минимальными физическими усилиями. Будем использовать все три вышеописанных варианта облегчения ручного труда.
Перед посадкой клубни картофеля нужно обработать от болезней раствором марганцовки или любого современного препарата, выставить на солнечный свет для позеленения (под кожурой образуется растительный яд) и прорастить. Для этого понадобится в зависимости от погоды и температуры три–четыре недели. Клубни следует выбирать полностью здоровые, чем больше в диаметре – тем лучше. Дело в том, что в начальный период развития ростки используют питательные вещества клубней, чем их больше, тем быстрее развивается корневая система.
Посадку картофеля нужно делать прямо на целине без предварительного перекапывания. Кладите их на расстоянии примерно 25 см, грядки делайте неширокими, чтобы можно было без труда с обеих сторон обрабатывать картофель.
Практический совет. Многие дачники неправильно поступают с мелкими клубнями, кладут их по несколько штук и думают, что из них вырастет одно мощное растение. Это не так, из нескольких мелких клубней вырастет несколько слабых растений, они не могут «срастаться» и усиливаться, а будут только дополнительно угнетать друг друга. Мы уже выше говорили, что для посадки следует брать большие клубни. Если выращивается новый сорт на семена, то большие клубни можно разрезать, во всех иных случаях этого делать категорически не рекомендуется.
Когда весь картофель положен на землю, его нужно укрыть от заморозков и пересыхания. Для таких целей лучше пользоваться соломой или старым сеном. С сеном следует обращаться осторожно, оно может иметь большое количество жизнеспособных семян сорняков. Солому лучше брать пшеничную, она не привлекает грызунов. Нет ни первого, ни второго – соберите опавшие листья и используйте их для укрытия. Чтобы защитить солому от ветра, нужно накрыть ее старыми мешками, пленкой и пр. материалами.
Пусть картофель некоторое время растет в таком виде. По мере роста ботвы нужно на грядки класть срезанную свежую траву, дополнительную солому и т. д. Не волнуйтесь, что высота бурта большая. Во-первых, после первого дождика она значительно уменьшится. Во-вторых, ботва очень быстро растет вверх.
Картофель имеет интересную особенность: чем больше стебель закрывается, тем больше он в этих местах пускает корней, тем выше урожайность клубней. Во время традиционной технологии выращивания для этих целей делают два–три окучивания землей. У нас все намного проще и легче. Кроме того, весь укрывной материал на следующий год превратится с органические удобрения, почва не потеряет плодородия.
Еще один плюс такой технологии – значительно уменьшается количество сорняков, минимизируется испарение влаги. Значит, поливать нужно намного реже, а прополка вообще отпадает как агротехнический прием. И последнее. Уже после начала цветения ботвы есть возможность снимать первый урожай молодого картофеля. Нужно немного открыть укрывающий слой, выбрать наиболее развитые клубни и все возвратить на прежнее место. Сам куст совсем не повреждается и продолжает далее нормально развиваться. Поле осеннего сбора урожая ботву никуда убирать не нужно, оставьте ее на этой же грядке, она будет удобрением под следующие растения.
Урожай картофеля, выращенного под соломой
Второй сезон на огороде
Под картофель нужно выбрать новый целинный участок и выращивать его уже известным методом с минимальными затратами труда. А на старом месте можно приступать к посадке новых культур: кабачков, тыквы, патиссонов и т. д.
Землю подготавливать нет надобности, под компостом она влажная, мягкая и почти без сорняков. Те, что сумеют подрасти, погибнут под большими листьями новых растений. Садите семена по 2–3 шт. в одну лунку, углубления можно делать обыкновенной палочкой.
Важно. Обратите внимание, как высеваются семена в природе – они лежат на поверхности земли. И в нашем случае их не нужно закрывать, только прошлогодним перегноем.
Если есть вероятность ночных заморозков или земля прогрелась недостаточно, то можно после посева грунт накрыть пленкой. Она не только будет повышать температуру и удерживать недозревший компост, но и значительно сокращать испарение влаги. Кстати, в компосте вполне достаточно влаги из растений, дополнительного полива не требуется.
К сведению. Если в жаркий день испарение происходит очень быстро, то растения защищаются самостоятельно: листья смыкают устьица (немного подвядают), за счет этого потеря влаги уменьшается. Дачники думают, что растения гибнут и начинают искать себе дополнительную работу – внеочередной полив. Не стоит этим заниматься, за ночь растения самостоятельно восстановятся, утром листья опять будут упругими.
На третий год под картофель опять выбирается целина, а для овощей уже имеются две плодородные и отлично подготовленные грядки. Можно расширять перечень выращиваемых растений по такой же технологии. Конечно, при этом следует соблюдать элементарные правила совместимости. Количество грядок доводится до нужного, а далее движение севооборота выполняется по кругу. Вот и все, с минимальными усилиями у вас будет высокий урожай экологически чистых продуктов.
Крупный картофель — результат соблюдения правил посадки и ухода за растением
Видео – Огород без хлопот
Видео — Огород без хлопот — работа в огороде
Работа на дачном участке никогда не бывает однообразной, и каждый огородник постоянно пробует что-нибудь такое-этакое новенькое - интересные сорта, различные сроки посева культур, специфические виды подкормок и прочие изменения элементов агротехники. Вот и я на своем огороде тоже все время экспериментирую.
Тем более, что давным-давно взял для себя за правило, все что советуют и рекомендуют даже очень успешные и авторитетные садоводы-огородники - проверять на практике самому
. И только потом, если в условиях именно моего участка результат вполне устроит, начинаю постепенно и с оглядкой вводить новшества в постоянную практику.
|
Грядки под эти культуры просто рыхлю грабельками на глубину не более 10 см , намечаю канавки и в них провожу посев. В результате урожай нисколько не уступает тем посадкам, которые были сделаны на перекопанные грядки (для обработки грунта применяю электрический культиватор).
Под высадку усов клубники на новое место (после лука и чеснока) грядки тоже не перекапываю
. Делаю ямки, высаживаю клубнику – и все. Далее уход за растениями как обычно - поливы, подкормки, рыхление мульчирование и т.п. Клубника при такой посадке растет ничуть не хуже
, чем на перекопанных (так делал раньше) грядках.
Однако выращивать без перекопки помидоры, перцы, картофель, и морковку
, мне ранее не доводилось. И вот в прошлом сезоне пришла очередь попробовать часть этих овощей вырастить именно без предварительной перекопки почвы, и сделать для себя вывод – есть ли в этом смысл или нет.
Конечно, если грядки не перекапывать, то это, безусловно, экономит трудозатраты
, но в моем конкретном случае большой роли все-таки не играет. Участок мой небольшой, а обрабатываю грядки культиватором , поэтому времени и сил на это дело у меня тратится совсем немного. Так что этот эксперимент носил познавательный характер. Хотелось скорее из любопытства, чем для практической пользы, попробовать, что получится в результате.
И вот, когда пришла пора высаживать рассаду помидоров и перцев на грядки, то часть растений были высажены на вспаханные грядки, а часть - на разрыхленные на глубину в 10 см участки
. Небольшое количество безрассадных помидоров тоже высадил на некопанный грунт.
|
| Помидоры без перекопки |
|
С картошкой и морковкой все прошло не так гладко. Посадка и уход за «экспериментальными» корнеплодами были проделаны как обычно. Но когда пришло время сбора урожая и подведения результатов этого простого эксперимента, то различия появились.
На участках, где я не копал почву, картофель вырос более мелкий и общий урожай его был заметно ниже . Не то чтобы уж совсем картошка выросла плохая, но она оказалась примерно на четверть похуже, чем на перекопанных участках. А вот убирать картофель на некопанной почве оказалось намного тяжелее , чем на вспаханной. Даже вилами и то пришлось поработать с усилием. Уж очень тяжело они втыкались в грунт.
|
Но зато копать ее – вот это было настоящее мучение ! Давненько я так не изощрялся! Ни лопата, ни вилы не оказались эффективными инструментами. Для уборки морковки на некопаных участках явно требовалось что-то помощнее и покрепче. А обычные вилы, как не старался действовать аккуратно, были сломаны в двух экземплярах. Очень тяжело было копать – земля как камень! Как выросла такая неплохая морковка – уму непостижимо! Хорошо, что такой морковки у меня было немного, а то я бы, наверное, весь свой инструмент переломал! Если доведется кому-то так выращивать морковку, то надо сразу запасаться усиленными вилами . Иначе - уборка будет одно мученье!
Итак, какое же у меня сложилось впечатление, насчет способа выращивание овощей без перекопки?
Вывод такой – и помидоры, и перцы смело можно так выращивать, они растут отлично .
Картошка и морковка, в принципе, выросла тоже неплохая, но чуток похуже , чем на вспаханных участках. Короче, тот, кто не хочет или не может (тяжело копать грядки), вполне может выращивать корнеплоды таким способом. Результат вполне приемлемый. А если вооружится специальным усиленным инструментом для уборки корнеплодов, то и при сборе урожая проблем не будет.
Ну, а переходить на выращивание без копки грядок морковки и картошки, пожалуй, все-таки повременю. Не потому что это плохо, а просто вспахать культиватором грядки мне проще простого . Для меня это намного легче, чем потом испытывать сложности с уборкой корнеплодов, да и урожай на вскопанном грунте хоть немного, но все-таки повыше.
Но в целом, я действительно убедился, что под помидоры, перцы, картошку и морковку вполне можно не копать грядки вовсе – и все вырастает довольно неплохо ! Кому это подходит – запросто можно брать этот метод на вооружение!