Почему на дыне нет завязей. Почему дыни не завязываются и на них пустоцветы, причины и что делать Видео: опыление дынь вручную

Разнообразие сортов дынь с разными сроками созревания и возможность их выращивания на всей территории РФ привлекают. Хорошие урожаи выращивают не только в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах. Есть сорта, выведенные специально для Алтайского края, районов Западной и Восточной Сибири. При правильной агротехнике фермеры и любители-овощеводы получают неплохие урожаи при любых погодных условиях.

Справка. Ученые доказали, что выгоднее выращивать дыни в теплице . Выше урожайность и рентабельность.

Дыни выращивают на бахче или в теплице прямым посевом семян в грунт и рассадным способом. Крепкие плети и активное цветение не всегда служат гарантией будущего урожая. Есть много причин, почему дыни не завязываются. Изучив характер и особенности этого свето- и теплолюбивого растения, можно без особых усилий заставить формировать плоды.

Как выглядит дыня в период цветения?

Первыми на побеге нулевого порядка появляются мужские цветки. У скороспелых сортов они раскрываются в пазухах 2–3 листа, у поздних видов - после 4–5 листа. Всего можно насчитать на кусте от 6 до 30 мужских цветков, но при этом не найти ни одного женского цветка. Если женский цветок сформировался на главном побеге то он, скорее всего, будет стерильным и не образует плод.

Продуктивные женские цветки раскрываются на побегах 2–3 порядка, именно из них происходит формирование плодов. Их цветение может продолжаться в течение 30 дней. Перечень неблагоприятных факторов, влияющих на количество женских цветков и скорость их зацветания:

• затенение;
• неправильная схема полива (избыток, недостаток влаги);
• отсутствие подкормок или неправильное использование удобрений.

Бутоны начинают раскрываться рано утром (6 часов), в полдень вся пыльца из мужских цветов высыпается, и они вянут, а женские неопыленные продолжают цвести 1–2 дня. Рассмотрим все причины плохого опыления.

Чего не любит дыня?

Дыню можно назвать привередливым растением, потому что список того, чего она не любит, достаточно длинный:

• низкую температуру;
• яркие солнечные лучи;
• сквозняк;
• сорную траву;
• тяжелый грунт;
• кислые почвы.

Влажный воздух

Плохая погода для культуры это дожди и резкое понижение температуры воздуха до 15 °C и ниже. Растениям, высаженным в теплицу, помочь легко. Влажность воздуха можно регулировать с помощью периодических проветриваний, ночью посадки прикрывать укрывным материалом или включать систему подогрева.

При выращивании культуры в открытом грунте регулировать влажность сложнее, но тоже возможно. Во время затяжных дождей на гряду можно поставить пластиковые дуги, натянуть на них пленку ПВХ. Это избавит растения от лишней сырости и поможет спасти завязи. Пленку в течение дня нужно приоткрывать с торцов, так как застой воздуха может спровоцировать грибковые заболевания и ухудшить опыляемость.

Полив холодной водой

Вашим растениям не миновать корневых гнилей и других заболеваний, вызванных грибковой инфекцией, если увлекаться поливами в период формирования завязей. Влага нужна культуре в начальный период роста.

В это время нужно внимательно следить за температурой поливной воды. В прохладные дни нижняя граница температур 20 °C, в жару она может быть выше, верхний предел 40 °C. Любому растению комфортнее, если температура воды для полива близка к температуре воздуха, но не превышает нижнего предела (15 °C).

Холодные сквозняки

Сквозняки опасны завязям в теплице, но и при посадке растений дыни в открытый грунт они могут негативно сказываться на развитии и опылении бахчевой культуры. Выбирая место для посадки, учитывайте розу ветров и садите семена (рассаду) в местах, защищенных от северного ветра.

В любой теплице из поликарбоната должна быть правильно организована система проветривания. В нее входят: окна, двери. Удобнее, если форточки врезаны в потолок. Если они вмонтированы в двери, то при проветривании их открывают всегда с одной стороны, это помогает избежать сквозняков.

Кислые почвы

Дыня хорошо растет на легком грунте: суглинистом, супесчаном. Эта культура не любит почву кислую, плохо проводящую воздух и удерживающую влагу. В тяжелый грунт с большим содержанием глины вносят речной песок - ½ ведра на квадратный метр.

Дерново-подзолистые почвы раскисляют. Для этого используют разные технологии:

• вносят известь под культуру предшественник (корнеплоды, капусту);
• известкуют осенью;
• добавляют в почву под перекопку весной мел, доломитовую муку (за 2 недели до посадки дынь).

В кислом грунте дыни медленнее развиваются, чаще болеют, формируют мало завязей, плоды имеют меньший размер и низкую сахаристость.

Концентрированные удобрения

По традиции многие овощеводы после высадки любой рассады проводят подкормки и в первой половине лета акцент делают на удобрения, содержащие азот. При выращивании дынь удобрения, содержащие азот, нужно применять с осторожностью. Азот стимулирует рост побегов и листьев, но замедляют формирование завязей. Перекормленные азотом кусты чаще болеют, а в плодах могут содержаться нитраты.

Удобрения лучше вносить в лунки при посадке:

• перегной 1 литр;
• ¼ стакана золы;
• 1 ч. л. препарата Здравень-турбо.

После того как на кустах появились завязи, нужно провести всего 2 подкормки настоем травы с добавлением в него монофосфата калия (10 г на ведро). Для подкормки настой разводить водой в пропорции 1:5.

Методы борьбы

Опытные овощеводы начинают формировать кусты дынь после появления на центральном побеге 4 листа. Прищипывая точку роста, стимулируют появление новых побегов 2 порядка, которые появляются из пазух, оставленных на стебле листьев.

Еще один проверенный способ борьбы с пустоцветом и малым количеством завязей на дынях - приобретение семян 2–3-летней давности. Из семян прошлого года чаще всего вырастают кусты с цветками-пустоцветами.

Почему не завязываются дыни?

При выращивании дыни в зимней теплице ситуация, когда растение цветет, а завязей нет, случается из-за недостаточного освещения. При нехватке света увеличивается интервал между началом формирования мужских и женских бутонов. В норме это 3–5 суток, а при нехватке солнечного света может доходить до 30 дней.

Если растение не формировать, то кусты не будут вовремя пускать боковые побеги. Это часто встречающаяся причина, почему на дыне нет завязей. Вероятность появления пустоцвета на побегах 2 порядка высока, поэтому нижние два побега удаляют, оставляют только 2 верхних, их тоже нужно прищипнуть над 5 листом. Когда начинают формироваться завязи на побегах 3 порядка, проводят нормировку урожая - оставляют на каждом кусту не более 3–4 сформировавшихся завязей. Одна плеть - одна завязь.

Что делать, если появился пустоцвет у дыни?

Несмотря на правильный уход, на кустах пустоцветы. Что делать в этом случае? Ситуации бывают разные. На одних кустах только мужские цветки с тычинками, на других только женские с пестиками, на третьих есть и те и другие, а завязей нет.

Важно! При коротком дне и высокой температуре воздуха образуется больше женских цветков.

Если на кустах только женские бутоны, а мужские уже завяли или по какой-то причине не сформировались, не обойтись без искусственного опыления. Как опылять дыню своими руками, рассмотрим ниже. Пыльцу для опыления можно брать с других бахчевых растений, например, у кабачков.

Еще одна причина пустоцвета - отсутствие насекомых опылителей, если весь куст покрыт цветами, а нет ни одной завязи на дынях. Спасет в этом случае только искусственное опыление.

Почему на дыне нет женских цветков?

Самая распространенная причина – отсутствие побегов 2 и 3 порядка. Дыне для плодоношения нужны побеги 3 порядка, именно на них образуются женские цветы. Чтобы они сформировались, прищипывают центральный стебель и побеги 2 порядка над 4 листом.

Опадение завязей на дыне

Завязи на дыне опадают по разным причинам, но итог один - низкий урожай или его полное отсутствие. Мнения огородников, почему у них опадали завязи на дынях:

• во время цветения стояла жара, воздух был сухой, это помешало опылению;
• жаркая погода ухудшает питание плодов и они отваливаются;
• недостаточный полив во время цветения;
• загущенная посадка;
• недостаток освещения;
• резкие суточные колебания температур;
• истощенная почва и отсутствие подкормок.

Это реальные мнения овощеводов-любителей, которые сталкивались с проблемой опадения завязей на дынях.

Искусственное опыление дыни

Освоить процесс опыления дыни вручную несложно. Сначала нужно научиться различать пол цветка. У цветка-мужчины есть 5 тычинок, а у цветка-женщины в наличии пестик и зародыш будущего плода.

Пыльца сохраняет свои способности до середины дня, поэтому искусственное опыление нужно проводить в первой половине дня, а лучше рано утром. Выбрать самые крупные мужские цветки, отогнуть лепестки и пройтись с ними по женским бутонам, прикасаясь тычинками к той области, где находится пестик.

На дворе солнечное лето… Скоро мы, опьянев от изобилия тепла, будем соблазняться ароматом и вкусом дыни.

Дыня - Cucumis meio – однолетнее растение из семейства тыквенных с мягким стеблем и широкими листьями. Цветёт дыня небольшими жёлтыми цветочками. Плоды дыни обычно имеют круглую или овальную форму. Размеры самые разные – от карликов до гигантов. Мякоть дыни жёлтого или зелёного цвета. Толстая кожура несъедобна. Семена мелкие, плоские, беловатые.

Первые упоминания о дыне мы находим в Библии. Дыня считается одной из древнейших бахчевых культур. Арабский историк X века ал-Макдаси как-то написал: «Нет подобных дыням Мерва» (территория современной Туркмении). В средние века дыня доставлялась во дворцы восточных владык в специальных свинцовых ёмкостях, обложенных льдом. На Востоке дыня и теперь во время еды подаётся после каждого блюда для лучшего переваривания пищи.

В XVI веке испанский ботаник Эррера писал: «Если дыня хороша, то это лучший из фруктов, и ни один другой ее не превзойдёт» . Во время правления королевы Виктории в Англии было выведено немало видов дыни, которые в тепличных условиях давали хороший урожай в течение всего года. В России дыни начали возделывать под Москвой в XVI веке, утепляя первоначально грунт навозом. В XX веке получили распространение рамные парники, и дыню из семян, завезённых из Франции, стали выращивать во многих городах России, например в Петербурге, Владимире, Рязани, Калуге.

Учёные утверждают, что каждый житель средней полосы России съедает за год не менее 6-8 кг дыни. Но выращивать дыню не так просто, как кажется на первый взгляд. В диком виде дыни теперь, как говорят, учёные, нигде не встречаются.

Для прорастания семян дыне нужна температура не ниже +15˚С, оптимальной же считается температура в +30˚С. Первый этап развития дыни очень медленный. И лишь после появления первых 5-6 настоящих листочков она начинает расти быстрее. Начинается рост главного стебля и боковых ветвей. Корневая система дыни достигает своего максимума к началу цветения.

Дыня, несмотря на свою теплолюбивость и светолюбивость, растение короткого светового дня. у дыни обоеполые, первыми начинают цвести мужские цветки. Цветение женских цветков запаздывает на несколько дней. Опыляются они насекомыми.

Дыня не только ароматна, вкусна, но и очень полезна. Плоды дыни содержат такие витамины, как: А, В1, В2, С, РР; микроэлементы: железо, калий, кальций, натрий и хлор, а также ферменты, сахара, щелочные соли и ценные органические кислоты.

Народная медицина с древних времён рекомендовала дыню при малокровии, истощении, для нормализации работы кишечника. Сегодняшние медики говорят, что дыня способствует предотвращению развития склероза, гипертонии, усиливает действии антибиотиков, уменьшая их вредное воздействие на организм. Помогает при болезнях печени, камнях в желчном и мочевом пузыре, в почках, повышает гемоглобин. При мочекаменной болезни назначается трёхдневная дынная диета. Тем, кто хочет к осенним простудам прийти с крепким , тоже рекомендуется дыня.

Внимание! Дыней нельзя злоупотреблять больным сахарным диабетом из-за того, что в мякоти дыни много фруктозы.

Ежедневное употребление дыни в течение всего дынного сезона снимает стрессы, помогает избавиться от накопившейся усталости, депрессии, заметно улучшает настроение.

Народная медицина находит применение и семенам дыни. Они обладают противовоспалительным и жаропонижающим свойствами.

А если мужчинам жевать по утрам 2 г семян дыни с 1 чайной ложкой мёда, то потенция значительно возрастает. Но больше 4 граммов семян в день употреблять нельзя, так как это может отрицательно отразиться на селезёнке.

А ещё дыня широко используется в косметических целях , так как улучшает внешний вид. Если съедать по кусочку дыни на завтрак, то ложится ровнее и дольше держится. При угрях и веснушках кожу протирают соком дыни утром и на ночь.

Чтобы ослабленные волосы восстановились и лучше росли , делают питательную маску для кожи головы. Для этого дыню нужно очистить, освободить от семян, перетереть в пюре, добавить касторовое масло и нанести на влажные волосы. Через полчаса голову помыть.

Для того чтобы омолодить лицо , очищенную дыню превращают в пюре и добавляют сливки или негустую сметану. Кисточкой наносят на лицо и смывают через 20 минут тёплой водой, затем ополаскивают холодной и наносят увлажняющий крем.

Чтобы не обмануться в своих ожиданиях и выбрать действительно вкусную дыню , перед покупкой её нужно хорошо рассмотреть. На дыне не должно быть вмятин, чёрных пятен. Носик дыни должен быть мягким, но не слишком, а хвостик - сухим. При пошлёпывании ладонью спелая дыня издаёт мягкий звук.

Дыня имеет на 100 г веса всего 31 калорию, поэтому на дынной диете можно и , и стать красивее. Монодиеты включают в себя 2 кг мякоти дыни в день. Разрешается и рекомендуется пить зелёный чай и минеральную воду без газа в количестве не менее 3-х литров в день. Длится эта диета не более трёх дней.

С дыней можно готовить различные фруктовые салаты.

Салат фруктовый

Вам потребуются:

Листья салата;
- 300 г дыни;
- горсть сладкого крыжовника (розовенький с волосинками);
- ½ стакана сливок;
- 1/2 стакана сахара;
- 1 маленькая плитка тёмного шоколада.

Способ приготовления:

Листья салата промыть, дать стечь воде и выложить на блюдо. Мякоть дыни нарезать небольшими кусочками. Крыжовник промыть, наколоть. Аккуратно перемешать и выложить на листья салата. Сливки в миксере взбить с сахаром и выложить поверх дыни и крыжовника. Шоколад натереть на тёрке и посыпать им приготовленный салат.

А на зиму можно сварить довольно оригинальное с дыней.

Варенье «Дынька»

Вам потребуется:

800 г мякоти дыни;
- 6 персиков;
- 10 абрикосов;
- 4 яблока;
- 1 горсть ежевики;
- 1,5 стакана сахара;
- 1 стакан воды.

Способ приготовления:

Дыню нарезать мелкими дольками, Из персиков, абрикосов убрать косточки, из яблок - сердцевину и тоже нарезать дольками. Из сахара и воды сварить сироп и в кипящий сироп опустить дыню и фрукты. Варить в один приём до готовности.

А ещё для длительного хранения дыни вялят на солнце или в духовке, предварительно разрезая плод на ломтики в 2-4 см.

Выращивание дыни в открытом грунте Посадка дыни в открытый грунт проводится после того, как были выбракованы слабые растения, а у хороших появилось 5-7 настоящих листков. Когда заморозки окончательно пройдут (в конце мая – начале июня), в подготовленной грядке сделайте лунки, влейте воду и очень аккуратно высадите сеянцы вместе с комом земли из горшочка на расстоянии 70×70 см. Сильно заглублять не стоит – ком должен немного (на 1-2 см) возвышаться над поверхностью грядки. Вокруг кома сформируйте поливочную ямку, снова полейте (0,5 л на растение) и присыпьте лунки сухой землей. Первое время дыне нужно быть в тени, поэтому грядки с растениями укройте белым спанбондом, натянув его на дуги. Спанбонд – экологически чистый, легкий и прочный материал с отличной свето- и воздухопроницаемостью. С его помощью создают прекрасный микроклимат, он защищает растения от ветра и палящего солнца. Спустя 20-22 дня, когда дыня зацветет, спанбонд можно убрать (чтобы дать насекомым опылить растения), накрывая им грядки только в прохладную погоду и на ночь. После снятия укрытия грядку прополите и прорыхлите, а побеги осторожно разложите по поверхности. Если дыня цветет, а завязей все нет, проведите ручное опыление. Для этого утром в сухую погоду аккуратно срежьте "мужские" цветки (цветки на обычной цветоножке), оборвите лепестки и прикоснитесь серединкой каждого к "женским" цветкам (у основания цветка есть заметное утолщение) 3-5 раз, через несколько часов процедуру повторите. Если "мужских" цветков нет, для опыления можно использовать аналогичные цветки огурца. Когда появятся 3-5 плодов, остальные завязи удалите и проведите прищипывание дынь (верхушек растения). Обрежьте и боковые побеги, на которых нет плодов. Поливать дыню нужно очень умеренно, так как большую влажность она переносит с трудом. Полив теплой водой в поливную лунку производят после просыхания почвы, чтобы вода не попадала на стебли и листья.Чтобы плоды не загнили от соприкосновения с землей, подложите под завязи дощечки. Этот полив можно совместить с корневой подкормкой: на 10 л воды возьмите 20 г аммиачной селитры и вылейте в каждую лунку по 2 л раствора. Выращивание дыни в теплице Посадка дыни в теплице практически не отличается от посадки рассады в открытый грунт. Для начала подготовьте саму теплицу. Она должна быть высокой – не менее 1,7 м, чтобы побегам было удобно расти после подвязывания. В качестве подстилки используйте навоз (слой 20-25 см), сверху уложите слой не слишком жирного нейтрального грунта (15-20 см).Когда сажать дыню, зависит от того, насколько хорошо ваша теплица держит тепло. Обычно это середина апреля.Если теплица оборудована отопительным прибором и почва прогрета да 20-26°С (а воздух до 19-25°С), то уже в конце января можно высадить рассаду в грунт Спустя 7-10 дней после высадки подвяжите самый крепкий побег каждого растения к шпалерам теплицы, задавая направление, поскольку сами побеги виться не будут. Остальные побеги удалите. В жаркую погоду при температуре воздуха около 30°С теплицу обязательно проветривайте. Первая подкормка производится одновременно с первым поливом, дальнейшие поливы проводят еженедельно, а подкормку комплексным удобрением проводят дважды с интервалом 2-3 недели (как и при выращивании в открытом грунте). Подкормки для хорошего урожая дыни Обычно проводят как минимум 5-7 подкормок дыни. В первый раз подкармливают рассаду после появления 3-его листка: 1 ст.л. мочевины разводят в 10 л воды и вливают под корень. Вторая подкормка – после высадки рассады и появления 5-6 листков: навоз заливают водой 1:1 и настаивают 3 дня, затем в 10 л воды разводят 0,5 литра настоя и этим раствором поливают землю. Далее раз в 1-2 недели дыню подкармливают растворами биогумуса (50 мл на 10 л воды) или куриного помета (1:15).Корневая подкормка дыниБахчевые любят калий, поэтому обязательно нужно подкормить дыню и таким раствором: 10-15 г азофоски на ведро воды, расход – 0,5 л раствора под куст. Эту подкормку совмещают с еженедельным поливом вплоть до появления первого "женского" цветка. Когда на приятный аромат дыни начнут слетаться насекомые (да вы и сами не сможете не почувствовать этот медовый аромат), пришло время убирать урожай. Легонько надавите на основание плода – если оно мягкое и остаются вмятины от пальцев, то смело снимайте. Имейте в виду, что хранить долго дыню не получится. Если вам все еще кажется, что выращивание бахчевых не для вас, то представьте, как здорово будет осенью наслаждаться вкусом домашней дыни! Посадка и уход за ней не так уж и сложны.

Из рода Cucumis вид melo наиболее полиморфный. Внутри вида можно установить непрерывный ряд переходных форм от гермафродитного цветка к пестичному. Еще в 1855 г. Ch. Naudin писал, что женские цветки, по существу, гермафродитные, так как в них всегда имеется абортивный андроцей, который может развиваться до нормальных тычинок с плодущей пыльцой.

Биология цветения и опыления у дыни изучена еще недостаточно, хотя эти процессы имеют большое значение. От изученности этих явлений зависит успех селекционно-семеноводческой работы, и в частности вопросов пространственной изоляции.

Возделываемые и дикорастущие формы дыни представляют собой однодомные растения с раздельнополыми и обоеполыми цветками. Они относятся к насекомоопыляемым растениям. Пыльца дыни тяжелая, липкая, не может переноситься ветром.

Изучение мировой коллекции дыни показало, что наблюдается большое разнообразие проявления пола у растений. Все разнообразие половых типов у нее основано на трех формах цветка: мужской, женской и гермафродитной. В комбинации друг с другом они составляют различные половые типы. Большинство сортов имеют мужские и гермафродитные цветки (андромоноэция). Небольшая (около 10 %) часть сортов, куда входят змеевидные дыни, а также некоторые скороспелые сорта преимущественно северного происхождения, характеризуются четкой раздельнополостью (моноция). К третьей группе относятся образцы, имеющие только гермафродитные цветки: доноклинус (к-2005) китайского происхождения и образец к-6018 из Польши.

Цветение мужских цветков дыни начинается с главного стебля. Тычиночные цветки собраны в цимозные соцветия, женские расположены одиночно, как правило, появляясь на побегах первого и второго порядков. Гермафродитные и пестичные цветки имеют нижнюю завязь, и лишь у моноклинуса (к-2005) и сорта Бамруди (к-1359) завязь полунижняя.

В мужском цветке имеется пять тычинок, четыре из которых рано срастаются попарно, а одна остается свободной. Мужские цветки имеют хорошо развитые тычинки с фертильной пыльцой, у основания цветка находятся рудиментарные остатки бугорков, плодолистиков. Женским цветкам присуще наличие хорошо развитого пестика; рудименты зачаточных тычинок иногда сохраняются у цветков, закончивших формирование. Гермафродитный цветок имеет нормально развитый пестик, способный к оплодотворению, и пыльники с фертильной пыльцой. Рыльце трехлопастное, со столбиком различной длины в зависимости от сорта. Пыльники в гермафродитных цветках иногда редуцированы, что послужило основанием называть их женскими. Степень редукции тычинок у сортов очень различна от небольшого уменьшения размеров до рудиментов в виде небольших бугорков. Гермафродитные цветки с полунижней завязью (моноклинус) некоторые исследователи считают примитивной формой.

Разная степень недоразвития тычинок и пестика увеличивает многообразие форм цветка.

По своему строению тычиночные, пестичные и гермафродитные цветки на ранних стадиях развития больших различий не имеют. В каждом цветке образуются одновременно бугорки тычинок и плодолистиков, в результате чего на ранних этапах своего развития цветки имеют черты обоеполости. Численное соотношение цветков определяется сортовыми особенностями и влиянием внешних условий.

Первыми на растении появляются мужские цветки, которые у скороспелых образцов закладываются в пазухе второго и третьего листа, у позднеспелых — в пазухах четвертого-пятого листа центрального побега. До цветения первого женского цветка на растении образуется обычно 6-30 мужских цветков, например в Херсонской области в зависимости от скороспелости сорта образуется 14-30 мужских Цветков. В среднем на юге европейской части России на растении образуется до 200 мужских цветков, на отдельных растениях насчитывается до 460; женских же цветков образуется намного меньше — 4-40. У позднеспелых образцов женских цветков образуется значительно меньше, чем у скороспелых. Соотношение мужских и женских цветков изменяется по годам в зависимости от погодных условий. Высокая температура и длинный день влияют на образование мужских цветков. В парниках Ленинградской области (1957 г.) у образца к-4947 насчитывалось 1041 мужской и 59 женских цветков на одном растении.

При этом замечено, что повышенная температура и короткий день способствуют образованию женских цветков.

Многолетнее изучение коллекции, проводимое нами в различных условиях, показало, что соотношение цветков меняется в зависимости от скороспелости, происхождения, погодных условий, пункта изучения и сортовых особенностей.

С увеличением отношения мужских цветков к гермафродитным или женским усиливается степень выраженности мужского пола. Между узлом закладки первого женского или гермафродитного цветка и отношением мужских цветков к женским существует прямая коррелятивная связь. У скороспелых сортов гермафродитные цветки образуются на побегах первого и второго порядков и расположены ближе к основанию побега, у позднеспелых — на побегах второго порядка на значительном удалении от основания. Установлена прямая коррелятивная зависимость у андромоноэцийных сортов между номером закладки первого узла и скороспелостью сорта. У моноэцийных сортов такой связи не обнаружено (Теханович, 1970).

Наличие у С. melo обоеполых цветков наряду с мужскими и женскими позволяет предполагать способность их к самоопылению, зависимости от строения цветка сорта дыни по-разному относятся к самоопылению. Многочисленные противоречивые данные свидетельствуют о том, что у дыни наблюдаются три типа опыления: в пределах цветка — автогамное, в пределах растения — гейтеногамное, растениями — ксеногамное (Вавилов, 1925; Blinn, 1908; Лутохин, 192/; Rosa, 1928; Пангало, 1932; Сафорян, Манукян, 1967).

Долгое время дыню считали типичным перекрестником вследствие раздельнополости цветков и тяжелой липкой пыльцы. Гермафродитные цветки, обнаруженные значительно позднее, склоняли ученых к признанию автогамии. На возможность самоопыления у дыни впервые указал F. Rane (1901), впоследствии к такому же заключению пришли и другие исследователи (Rosa, 1928; Blinn, 1908; Лутохин, 1927). Проверка пыльцы гермафродитных цветков показала, что она вполне фертильна и способна к опылению. На фертильность пыльцы у гермафродитных цветков и ее высокую активность в процессе опыления указывали А. И. Филов (1935) и И. М. Сафорян (1967), хотя некоторые исследователи ставят под сомнение значимость этого способа опыления (Хоутори, Поллард, 1957). По мнению А. И. Филова (1939), гермафродитизм для практики селекции и семеноводства — полезный признак, так как приближает пыльцу к рыльцу и обеспечивает слабую гибридизацию растений при свободном опылении. Однако изоляция гермафродитных цветков с целью самоопыления дала отрицательные результаты (Вавилов, 1925).

Способность к перекрестному опылению и самоопылению у дыни имеет большое значение в селекционно-семеноводческой практике для сохранения сортовой чистоты при мелкоделяночных посевах. Как показывают многолетние наблюдения, в условиях свободного опыления одни сорта дают неоднородное потомство, другие в течение многих лет сохраняют свою сортовую типичность. Многие исследователи полагали, что при определении норм пространственной изоляции для сохранения сортов в чистоте надо подходить к ним индивидуально, поскольку одни сорта, будучи высеяны рядом друг с другом, не переопыляются, другие же опыляются частично, у третьих процент гибридности составляет 100 (Филов, 1936, 1968; Холодов, 1965; Щукина, 1968).

Наши наблюдения показали, что у дыни в гермафродитных цветках положение столбика по отношению к тычинкам может быть различным: рыльце пестика находится выше верхнего края тычинок — длинностолбчатые цветки, тычинки находятся на уровне рыльца — разностолбчатые, рыльце и пестик расположены ниже верхнего края тычинок и тычинки плотно прикрывают рыльце — короткостолбчатые цветки. Подобной гетеростилией отличается множество сортов. В пределах сорта отклонение от общего типа строения цветка, свойственного сорту, наблюдается редко, только на единичных растениях. Эти различия, по-видимому, и обусловливают самоопыление у одних сортов и перекрестное опыление у других (Малинина, 1971). По мнению Эллиота (1961), короткостолбчатые растения всегда обладают функционирующими пыльниками и жизнеспособной пыльцой, в то время как длинностолбчатые формы имеют уменьшенные тычинки, которые не содержат пыльцы. У сортов с гермафродитными цветками можно найти всевозможные переходы от полноценных обоеполых цветков (типичным представителем которых является разновидность микрокарп) до гермафродитных, но функционально-женских цветков с недоразвитыми пыльниками.

Типичный представитель типа моноция с четко выраженной раздельнополостью — змеевидные дыни. Культурные формы дыни с раздельнополыми цветками, вероятно, — результат селекции, связанной со скороспелостью. Возможно, длинно- и равностолбчатые формы — лишь ступень перехода к раздельнополости и перекрестноопылению. У растений с короткостолбчатыми цветками пыльца фертильна, и при опылении ее получается высокий процент завязывания.

Явление гетеростилии наблюдается у многих родов и видов, в том числе и культурных растений, например у гречихи, томата и др. Впервые на гетеростилию у дыни обратил внимание Л. Е. Кревченко. Он отмечал, что гетеростилия у дыни более резко выражена, чем у арбуза, и что тычинки цветков дыни иногда полностью закрывают рыльце (Кревченко, 1938; Якимович, 1938).

Наши исследования показали, что гермафродитные цветки имеют два типа цветения: с закрытым рыльцем у короткостолбчатых цветков, когда тычинки закрывают пестик, и открытым рыльцем у длинно- и равностолбчатых цветков, когда тычинки находятся ниже рыльца или на одном уровне с рыльцем и не закрывают его. Сорта с короткостолбчатыми цветками представлены в основном образцами из США, Японии, Испании и некоторых других стран. Процент образцов составлял 60-97. Тычинки у них плотно прилегают к рыльцу и надежно прикрывают его. При посещении насекомыми такого цветка в первую очередь на рыльце попадает своя пыльца, так как она находится на наружной стороне тычинок. Вероятно, от строения элементов цветка и зависят чистосортность и выравненность этих образцов.

Образцы Турции, Болгарии, Афганистана, России отличались преимущественно длинностолбчатым строением цветков. В цветках длинно- и равностолбчатых, так же как и в пестичных, насекомые имеют свободный доступ к рыльцу и могут переносить как свою, так и чужую пыльцу. В эту группу прежде всего следует отнести разновидность var. cassaba, большинство скороспелок и некоторые европейские сорта.

Из полученных данных следует, что образцы с открытым рыльцем, куда входят все образцы с пестичными и гермафродитными цветками, имеющие равно- и длинностолбчатое строение цветка, относятся к перекрестноопыляющимся растениям. Они требуют обязательного искусственного опыления или наращивания их на изолированных участках. Что касается образцов с гермафродитными цветками, у которых рыльце плотно прикрывается тычинками, их можно отнести к факультативным самоопылителям, где перекрестное опыление затруднено, так как даже пчелы, прикасаясь к цветку, прежде всего переносят пыльцу цветка, которая находится на поверхности тычинок в изобилии.

Наши наблюдения показали, что большое разнообразие сортообразцов можно разделить по типу цветения на три группы:

1. сорта, склонные преимущественно к самоопылению с короткостолбчатыми цветками;
2. сорта, склонные как к самоопылению, так и к перекрестному опылению с равностолбчатыми цветками;
3. сорта с пестичным и длинностолбчатыми цветками, склонные к перекрестному опылению (Малинина, 1971).

Цветки дыни могут опыляться пчелами, осами, шмелями, муравьями и трипсами. При изоляции полноценных гермафродитных цветков дыни завязывание плодов наблюдается очень редко, но достаточно перенести пыльцу с тычинок на рыльце того же цветка любым предметом, чтобы произошло завязывание. По вопросу насекомых-опылителей дыни нет единого мнения. Некоторые исследователи (Bohn, Davis, 1964; Невкрыта, 1953; Importata economica е biologica Dell’Ape) считают наиболее эффективными опылителями пчел. Пчела посещает восемь-девять цветков в 1 мин, каждый визит длится около 7 с, сбор нектара в среднем с цветка составляет 14 мг, а пыльцы — 2,5 мг. Обоеполые цветки продуцируют больше нектара, но нектар тычинконосных цветков имеет более высокую концентрацию сахара, поэтому их охотнее посещают пчелы.

С. К. Цыганков (1947) считает основными опылителями бахчевых культур мух, клопов, пчел, трипсов. По данным Т. К. Лангельда (1935) и А. Г. Галки (1970), главные опылители в Днепропетровской и Волго-градской областях — муравьи и трипсы. Очевидно, способ опыления дыни зависит от состава насекомых в данном районе, а также от погодных условий. Во многих случаях одна и та же культура в одних условиях будет самоопылителем, в других — перекрестноопылителем. Когда лёту насекомых (пчел) мешают неблагоприятные условия, цветки могут опыляться с помощью ползающих насекомых — муравьев и трипсов.

В условиях Генической опытной станции ВНИИ Кукурузы, когда поблизости не было ульев, бахчевые культуры опылялись преимущественно муравьями и трипсами. При таком способе ксеногамное опыление почти исключается даже у пестичных цветков и происходит автогамное или гейтеногамное опыление. По мнению К. И. Пангало, насекомые-опылители посещают подряд цветок за цветком, поэтому изолирующие расстояния должны быть невелики. Во многих случаях достаточно чередовать делянки арбуза, дыни и тыквы. По данным Д. Г. Холодова (1965), в условиях Быковской опытной станции даже на расстоянии 50 м переопыления не наблюдалось. Опыт А. С. Щукиной (1968) в Узбекистане показал, что при наличии насекомых-опылителей процент переопыления можно значительно уменьшить, применяя соответствующий способ посева. Ею было отмечено, что у среднеазиатских дынь способность к самоопылению и перекрестному опылению различна. Одни сорта (Гуляби оранжевая) подвергаются перекрестному опылению в большей степени, другие (Заами 610) — в меньшей. Эту способность они объясняют различной активностью сортов-опылителей. Является ли это фактором самонесовместимости или результатом других явлений, влияющих на опыление, пока не ясно. По-видимому, к определению норм пространственной изоляции различных сортов следует подходить индивидуально. Способ полета пчел на бахчевых плантациях еще недостаточно изучен, поэтому нельзя чередовать делянки при размножении семян дыни, где опылителями являются пчелы (Михкельман, 1939).

Исследованиями было доказано, что для получения полноценных плодов на рыльце пестика должно попасть не менее 400 пыльцевых зерен. По данным Eijiro Suzuki (1969), при опылении одного цветка 900-1500 пыльцевыми зернами семян из одного плода получали 385-510 семян в зависимости от сорта; при кастрации цветков число семян увеличивалось до 560. Искусственное опыление не дает высокого процента завязывания плодов, и плоды, полученные этим способом, обычно деформированные, мелкие, с меньшим числом семян, чем от свободного опыления. Это объясняется однократным искусственным опылением, в то время как пчелы посещают один н тот же цветок до 53 раз. Свободное опыление бывает, как правило, многократным. Первые завязавшиеся на растении плоды тормозят раскрытие женских цветков и завязывание новых плодов и нередко задерживают рост боковых побегов, так как пластические вещества расходуются на растущий плод, обеспечивая его созревание. Поэтому необходимо регулировать число плодов на растении, особенно в условиях защищенного грунта, где короткий вегетационный период.

Нормальное опыление также зависит от зрелости и жизнеспособности пыльцы и рыльца. Тычиночные цветки имеют приблизительно 9600-13 000 пыльцевых зерен. Бутоны при ясной погоде раскрываются рано утром, пыльца высыпается из пыльников обычно раньше. К полудню большинство пыльников уже не имеет пыльцы. Насекомые-опылители интенсивно посещают цветки в утренние часы. При неблагоприятных условиях погоды (низкая температура воздуха, высокая влажность, облачность и т. д.) пыльники не лопаются, опыление переносится на более поздние часы, когда пыльники подсохнут и появится пыльца. Мужские цветки к концу дня закрываются и подсыхают. Женские цветки, если не происходит опыления в первый день, обычно раскрываются на второй (Пангало, 1958).

Исследования показали, что пыльца высыпается из пыльников примерно за 1 ч до раскрытия цветков. Пыльцевые зерна как у тычиночных, так и у гермафродитных цветков имеют одинаковую жизнеспособность, не отличаясь ни по длине пыльцевых трубок, ни по прорастанию пыльцы, достигающему 95 % (Fujishita, 1959). По данным Л. Е. Кревченко (1938), при низких (ниже 12 С) ночных температурах созревание пыльцы в мужских цветках несколько отстает. Созревает пыльца в рыльце у дыни обычно за 12 ч и более до раскрытия цветков. Под влиянием низких температур пыльники в бутонах не лопаются и опыления не происходит. В жаркие ветреные дни цветки также плохо опыляются, наблюдается низкий процент завязывания плодов. В фазе бутона женский цветок в редких случаях способен к оплодотворению. Прорастание пыльцевых зерен на рыльце наблюдается только через 3-4 ч после раскрытия венчика (Тропинина, 1964).

У раскрывшихся цветков при искусственном опылении через 20-60 мин прорастало 42-92 % пыльцевых зерен. Пыльцевые трубки за 30 мин достигали длины 728 мкм, а за 2 ч — 2240 мкм. За 4 ч пыльцевая трубка достигала около 4 мм длины и доходила до основания столбика. Через 24 ч после опыления семяпочек опыление было полным (Eijiro Suzuki, 1969; Li Suxiang, Wu Mingzhu, 1987). T. Whitaker, G. Davis (1962) указывали, что более частое самоопыление наблюдалось у более ранних цветков, чем у цветков, появляющихся в конце сезона. Автогамное опыление требует искусственного вмешательства, поскольку самостоятельно пыльца на рыльце переноситься не может. Опыление следует проводить в ясную теплую погоду в утренние часы. Цветки необходимо изолировать с вечера пергаментными изоляторами, ватой или прищепками. Утром при снятии изолятора правильно выбранный женский цветок раскрывается сам. Опыляют пыльцой от трех и более мужских цветков. В прохладную и влажную погоду, если пыльники не пылят, опыление надо перенести на более поздние часы, когда пыльники лопнут. Однако опыление цветков дыни вручную неэффективно, так как оно дает низкий процент завязывания плодов. Факторы, затрудняющие завязывание плодов, пока не ясны. Исходя из данных вышеперечисленных исследователей, а также наших наблюдений, можно сделать вывод, что автогамное и гейтеногамное опыление у дыни вполне возможно, поскольку дыни хорошо выдерживают инбридинг на протяжении многих поколений и при этом у них не наблюдается депрессия. Автогамные растения могут опыляться и чужой пыльцой, но ксеногамные в большинстве случаев своей пыльцой оплодотворяются плохо и не всегда дают семена. Во многих случаях одна и та же культура в одних условиях будет самоопылителем, в других — перекрестноопылителем (Макушенко, 1933).

Для выяснения наилучшего способа опыления у сортов дыни с обоеполыми цветками искусственно опыляли цветки с различными видоизменениями в пределах растения. В качестве контроля использовали вариант свободного опыления. Результаты показали, что наибольший процент завязывания плодов получен при свободном и при искусственном опылении цветков, у которых с помощью иглы отклонялись тычинки для свободного доступа пыльцы к рыльцу (Малинина, 1971). В варианте с кастрацией тычинок, очевидно, происходило травмирование цветка, и он часто засыхал.

Повысить естественное перекрестное опыление у дыни можно с помощью использования форм с частичной мужской стерильностью. Поддержание линий с частично-мужской стерильностью осуществляется посредством гейтеногамного опыления пыльцой принудительно растрескавшихся тычинок, при котором потомство получается с мужской стерильностью (Лозанов, 1971; Теханович, 1971).

На проявление пола у дыни стимулирующее действие оказывают различные химические вещества: бензиаденин, α-нафтиуксусная кислота, этрел и др., способствующие получению растений с мужской стерильностью.

Необходимо учитывать биологические особенности этой культуры. Это позволит грамотно организовать сезонный уход с учетом всех требований растения дыни к условиях произрастания.

Дыня представляет собой травянистый однолетник из семейства тыквенные. Главный корень растения дыни пронизывают слой почвы на глубину от 60 сантиметров до метра. При этом основная масса корней располагается поверхностно, залегая на глубине не более 30 сантиметров. Поэтому почву на грядке с этой культурой необходимо рыхлить очень аккуратно, чтобы не травмировать нежные корешки. Обязательным условием хорошего развития корневой системы дыни является постоянное поддержание почвы в умеренном влажном состоянии. В этом вам поможет такой прием, как регулярное посадок органическими материалами вроде соломы, крапивы или .

Делянку с этой культуры лучше всего мульчировать любой доступной органикой

Стебель у дынного растения ползучий, лиановидный и очень длинный (до 3 метров). Из основного стебля появляются 10 и более побегов первого, второго и третьего порядков. Очередные листья расположены на длинных черешках и имеют цельную или рассеченную пластинку с ровными или зубчатыми краями.

Плодом у дыни является многосемянная ягода, весьма разнородная по размерам и форме. Кожица у плода обычно покрыта мелкой сеточкой, либо едва заметными морщинками. К стадии технической зрелости дыньки меняют зеленую окраску на белую, апельсиново-лимонную, коричневую, розовую, но могут так и остаться зелеными. Цвет плода, плотность мякоти и величина семенного гнезда определяются характеристиками сорта, а его масса может варьировать от 0,5 до 40 килограммов.

У дыни в первую очередь появляются цветки мужского пола. На скороспелых сортах этой культуры они формируются в пазухах второго и третьего листьев центрального побега, а у позднеспелых - в пазухах четвертого или пятого листиков. Как правило, перед закладкой первых женских цветов уже успевают отцвести от 6 до 30 мужских. Поздние сорта дыни образуют гораздо меньше цветков женского вида, чем ранние.

Если у вас нет сена или опилок, то в качестве мульчи можно использовать и черную пленку

Соотношение цветков различных полов подвержено влиянию погодных условий. К примеру, жаркая погода в сочетании с длинным световым днем провоцирует появление цветков мужского типа. Различать цветы дыни по половому признаку очень просто: женские экземпляры «живут» 2-3 суток и распускаются лишь на 6-8 часов в день (обычно с 6 утра до полудня при температурном режиме не ниже +12...15 градусов).

Необходимо отметить, что у и позднеспелых сортов разница между фазами всходы - начало закладки женских цветков весьма несущественная. Именно от продолжительности периода от завязывания до созревания плода зависит скороспелость сорта. У ранних сортов дыни развитие и вызревание плодов происходит сразу и дружно, а вот у поздних - очень постепенно.

По числу дней от полных всходов до начала вызревания плодов дыни классифицируют на пять типов: раннеспелые (от 60 до 70 суток), средне-ранние (от 70 до 80), среднеспелые (от 80 до 90), и позднеспелые (от 100 до 120 суток). Продолжительно плодоношения может быть короткой - до 20 дней, средней - от 21 до 40 дней и длительной - более 40 дней. Семена дыни остаются всхожими от 6 до 8 лет.

Дыню также можно выращивать в глубоких контейнерах

Дыню можно отнести к группе культур с высокими требованиями к уровню агротехники. При этом растение дыни отличается хорошей жаро- и засухоустойчивостью, поскольку его корневая система обладает колоссальной всасывающей силой, а огромная площадь листовой поверхности эффективно охлаждает надземную часть в жаркую погоду за счет испарения.

Семена дыни пробуждаются при температуре не меньше 15 градусов. А при температуре от плюс 24 до 30 градусов всходы образуются уже на третьи сутки после посева. Наиболее благоприятный температурный режим в период закладки и развития плодов - от плюс 25 до 30 градусов днем и от плюс 18 до 20 градусов ночью, а в фазу созревания - плюс 40 градусов. При этом эта культура не выносит даже легчайших заморозков, а с понижением температуры до +10...12 градусов иммунитет и жизнеспособность растений резко снижается, их развитие замедляется, а цветки осыпаются.

Замечено, что потребность дыни в воде значительно усиливается в период побегообразования и налива плодов. Кроме того, относительно низкая влажность грунта на грядке с этой культурой может вызвать опадение цветков и молодой завязи. А вот в фазе созревания плодов растения нуждаются в сухом воздухе окружающей среды. Жаркий и сухой микроклимат в теплице стимулирует накопление сахаров в плодах, делая их более сочными и питательными. В этой связи во время закладки плодов поливочную норму имеет смысл несколько увеличить, а в фазе созревания, напротив, уменьшить. Оптимальная влажность воздуха до формирования плодов в теплице должна составлять порядка 70%, а во время роста и вызревания - от 45 до 55%.

И последнее: дыня абсолютно не выносит и предпочитает расти на грунтах с рН от 6,5 до 7,5.