Грунтовка (праймер) битумно — асмольная.

Грунтовка /праймер / - жидкость, хорошо сцепляющаяся с поверхностью, образующая на ней тонкую водонепроницаемую пленку, на которую ложится кровельный материал или краска.

Грунтовки обеспечивают сцепление окрасочного слоя с поверхностью и ее равномерную окраску или нанесение изоляции.

Приготовление грунтовки.

Любую металлическую поверхность необходимо красить и/или изолировать для того, чтобы металл не терял свою прочность и прослужил дольше. При подготовке металлической поверхности необходимо ее грунтовать. Грунтовка бывает самая разная, для покрытия самых разных материалов, она отличается и качеством, и ценой, и цветом.

Есть два способа приготовления праймера:

1. Варка праймера.

Для приготовления праймера берем битум и бензин в следующих пропорциях. Если вы собираетесь красить металл, то битума понадобится одна часть, а бензина три. Для покраски бетона пропорция будет соответственно один к двум. Битум необходимо варить до кипения, после чего аккуратно вылить его в бензин, но ни в коем случае не наоборот. После смешивания компонентов необходимо тщательно все перемешать палкой.

1. Длительное смешивание.

Данный способ требует гораздо больше времени, чем первый вариант приготовления. Берем битум и бензин в тех же пропорциях, что и в первом случае и помещаем битум в бензин без всякой варки. Смесь должна выстоять неделю или две, пока битум полностью не раствориться. Желательно раз в два дня перемешивать содержимое емкости.

• Нельзя изготавливать праймеры используя солярку в качестве растворителя.
• Процес приготовления праймера технически прост, но сложен с точки зрения безопасности.

Устали искать объявления о строительных материалах или работах? Экономьте свое время: разместите заказ на необходимые Вам материалы или услуги в разделе строительные тендеры и получайте предложения от мастеров и поставщиков на емайл.

город: Москва

Мастики Битумные (рецепт и описание)

Мастики битумные

Мастики состоят из битума, растворителя и наполнителей. Последние бывают пылевидными (шлаковая пыль, угольная зола, молотый 220 известняк, гипс, кирпичная пыль и древесные опилки) и волокнистыми (минеральная вата и асбест). В холодные мастики иногда добавляют известь-пушонку.

Вот рецепт простой мастики (горячей и холодной), которую каждый может приготовить сам:

Рецепт горячей мастики следующий: битум 8 - 9 частей, наполнитель 1 - 2 части (но лучше, если вы будете использовать комбинированный наполнитель - 1 часть волокнистого и 1,5 - 2 части пылевидного). Готовить ее просто. Сначала в котле расплавьте битум и добавьте, тщательно перемешивая, наполнитель. У вас должна получиться однородная масса. Наносят мастику горячей. Поскольку ее температура не меньше 160°, будьте предельно осторожны и внимательны. Не забывайте о технике безопасности.

Чтобы приготовить холодную мастику, возьмите 4 части битума, 4 части солярки (любой недорогой растворитель) и 2 части наполнителя. Способ "варки" ее такой: солярку (иной растворитель) и наполнитель смешивают отдельно. В котле расплавляют битум и в него осторожно вливают подготовленную первую смесь, постоянно помешивая. Еще раз напоминаем: соблюдайте максимум осторожности: смесь горюча и взрывоопасна. Не заполняйте котлы доверху, чтобы кипящая масса не выплеснулась на огонь! Когда компоненты полностью растворятся, превратившись в однородную смесь, мастике дают остыть. Мастика готова к применению, перед нанесением следует только перемешать и при необходимости добавить растворитель.

А теперь рассмотрим мастики, которые можно приобрести на строительных рынках и в торговых компаниях.
Мастика битумная изоляционная.

Мастика битумная изоляционная (как часто её обозначают мастика МБИ) - состоит из смеси строительных битумов, масленых растворителей и минерального наполнителя. Мастика битумная предназначена для гидроизоляции подвалов, фундаментов, бетонных оснований. Мастику следует наносить на сухую и чистую поверхность. Наносится она при помощи специальных шпателей, кистей, а также наливом с последующим разравниванием. Перед использованием необходимо перемешать, при необходимости разбавить соляркой. Толщина наносимого слоя МБИ составляет от 1,5 до 2 мм (расход при таком слое составляет около 1,5 кг на м2).

Наименование показателей

Величина

Теплостойкость в течение 5 ч., °С,не менее

Прочность сцепления с бетоном, МПа (кгс/см2), не менее

0,10 (1,0)

Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20° C, град

Гибкость на стержне диаметром 10 мм. без образование трещин при температуре, °С

Так как мастика битумная на масленых растворителяхявляется одной из дешёвых мастик ВАЖНО знать: не желательно данную мастику использовать для приклеивания рулонных кровельных материалов или других материалов требующих надежной и качественной склейки. Из-за содержания масленых растворителей МБИ идеально противостоит влаги, однако именно данные растворители не способствуют приклеиванию (например, гидростеклоизол на вертикальных поверхностях может сползать). И не стоит забывать о том, что масляные растворителе долгое время не испаряются, а это устойчивый запах и неприятные условия. Но мастика МБИ идеальна для недорогой наружной гидроизоляции фундаментов. Так что «думайте сами, решайте сами» покупать или не покупать.
Гидроизоляционная битумная мастика.

Холодная гидроизоляционная битумная мастика МГХ-Г предназначена для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических и деревянных строительных конструкций (гидроизоляция фундамента, подвала, наружная гидроизоляция стен подвала и цоколя здания, металлических конструкций погружаемых в грунт). Расход на один слой ~ 1 л/м². Температура размягчения у данной мастики не более 70°С. Холодная гидроизоляционная битумная мастика МГХ-Г – однородная масса, черного цвета (смесь различных сортов нефтяных битумов, минерального наполнителя и органического растворителя).

Работа с мастикой МГХ-Г допускается при температуре не ниже -10°С.. При отрицательной температуре, битумную мастику следует подогреть на водяной или паровой «бане» до +30 – +50°С. Или же выдержать ни менее суток в помещении с температурой не ниже +20°С. Можно и методом «открытого огня», но следует быть очень осторожным из-за легкой воспламеняемости материала. ВНИМАНИЕ: перед нагревом битумной мастики МГХ-Г, необходимо нарушить герметичность её тары, вскрыв крышку. После того как вы нагреете мастику – её следует тщательно перемешать.

Холодная гидроизоляционная битумная мастика МГХ-Г дороже чем обычная битумно -масляная мастика, однако по своим физико-механическим свойствам она намного надёжнее.

Жизнеспособность

Не менее

1,5 часов

Водопоглощение в течение 24 часов

Не более

0,5 % по массе

Условная вязкость

Не менее

21 секунды

Не менее

Не менее

0,3 (3,0) МПа (кгс/см²)

Температура размягчения

Не ниже

343 (70) К (°С)

5,0 ± 0,2 мм

Выбирая битумную мастику МГХ-Г, вы будете уверены, что сделали правильный выбор.
Мастика битумно-каучуковая.

Холодная мастика МГХ-К представляет собой многокомпонентную массу, приготовленную на основе нефтяного битума, резиновой крошки тонкого помола и синтетического термопластичного бутадиен-стирольного блок-сополимера, с добавлением природных смоляных кислот и органических растворителей.

Мастика МГХ-К предназначена для наружной гидроизоляции (гидроизоляция фундамента, гидроизоляция подвала и стен), для герметизации стыков, сопряжений и переходов элементов конструкций, а также для устройства и ремонта мягких кровель. Расход мастики на один слой ~ 1л/кв.м.

Мастика МГХ-К характеризуется как надежный практичный материал с хорошими показателями адгезии, условной прочности и температуры размягчения. Деформация разрушения при растяжении до 300%. Характеризуется высокой эластичностью в интервале температур от −30°С до +130°С, повышенной теплостойкостью, отличной прочностью сцепления с бетоном, невысокой вязкостью, что позволяет хорошо смачивать бетон. Самый высокий среди выпускаемых мастик показатель относительного удлинения при разрыве.

Основные физико-механические свойства

Жизнеспособность

Не менее

0,5 часа

Условная прочность

Не менее

0,5 (5,0) МПа (кгс/см²)

Не менее

Не более

0,5 % по массе

Условная вязкость

Не менее

15 секунд

Массовая доля нелетучих веществ

Не менее

Прочность сцепления с бетоном

Не менее

0,4 (4,0) МПа (кгс/см²)

Температура размягчения

Не ниже

403 (130) К (°С)

Гибкость при температуре, не выше - 5 °С, на брусе с радиусом закругления

5,0 ± 0,2 мм

Готова к применению. Работа с мастикой МГХ-К допускается при температуре не ниже -10°С.. При отрицательной температуре, битумную мастику следует подогреть на водяной или паровой «бане» до +30 – +50°С. Или же выдержать ни менее суток в помещении с температурой не ниже +20°С. Можно и методом «открытого огня», но следует быть очень осторожным из-за легкой воспламеняемости материала. ВНИМАНИЕ: перед нагревом мастики МГХ-К, необходимо нарушить герметичность её тары, вскрыв крышку. После того как вы нагреете мастику – её следует тщательно перемешать.

Идеальна для приклеивания строительных материалов (достаточно одного слоя толщиной не более 1 мм). При гидроизоляционных работах необходимо нанести 2–3 слоя.
Мастика резино-битумная.

Мастика холодная резино-битумная МГХ-Т применяется для ремонта и устройства мягких кровель, приклеивания рулонных наплавляемых материалов, а так же как гидроизоляция бетонных и железобетонных оснований. Расход: 1 – 1,5 л/м².

МГХ-Т – это многокомпонентная масса, приготовленная на основе окисленного битума и резиновой крошки тонкого помола, с добавлением минеральных наполнителей, синтетического бутодиенстирольного каучука и бензина-растворителя с температурой перегонки 160−190°C. Мастика МГХ-Т повышенной теплостойкостью, отличной прочностью сцепления с бетоном и металлом. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +100°С. Готова к применению. Работа допускается при температуре не ниже −10°С. При необходимости разогревается как все остальные битумные мастики (см. выше).

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Основные физико-механические свойства

Жизнеспособность

Не менее

0,5 часа

Условная прочность

Не менее

0,3 (3,0) МПа (кгс/см²)

Относительное удлинение при разрыве

Не менее

Водопоглощение в течение 24 ч.

Не более

1 % по массе

Условная вязкость

Не менее

15 секунд

Массовая доля нелетучих веществ

Не менее

Температура размягчения

Не ниже

373 (100) К (°С)

Гибкость на брусе с закруглением

5,0 ± 0,2 мм

Прочность сцепления

C бетоном

Не менее

0,3 (3,0) МПа (кгс/см²)

C металлом

Не менее

0,15 (1,5) МПа (кгс/см²)

Идеальна для ремонта и устройства мягких кровель практически любой сложности и конструкции.
Мастика битумная универсальная.

Мастика битумная универсальная МБУ холодного применения. Состоит из смеси битумов и органических растворителей. Мастика предназначена для гидроизоляционных работ по бетону, антикоррозионной защиты металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов. Может применяться для приклеивания различных строительных материалов. Расход мастики до 1,5 кг. на кв.м.

Относительно недорогая мастика, имеющая широкий спектр применения

Перед применением мастику МБУ следует перемешать, загустевшую мастику следует разбавить керосином, уайт-спиритом или другим любым растворителем.

Основные физико-механические свойства.

Наименование показателей

Величина

Теплостойкость в течение 5 ч.,
°С,не менее

Прочность сцепления с бетоном,
МПа (кгс/см2), не менее

0,15 (1,5)

Вязкость по вискозиметру
ВЗ-4 при 20 °C, град

Гибкость на стержне диаметром 10 мм. без образование трещин
при температуре, °С

Мастика битумная универсальная МБУ хороший вариант для гидроизоляционных работ по бетону, а так же для устройства горизонтальных мягких кровельных ковров. Для более ответственных мест следует всё таки брать специализированную мастику.

Вот только небольшая часть мастик, которая на сегодняшний день представлена на строительном рынке. Каждый в праве выбирать между качеством и ценой. Однако не стоит забывать о том, что скупой платит дважды.

Область применения битумной мастики в строительной сфере довольно широка. В настоящее время появилось множество ее составов, которые имеют узкую специализацию. Битумная мастика для гидроизоляции кровли проста в производстве, ее легко сделать своими руками. Что для этого нужно и какие компоненты следует применять?

Назначение битумной мастики

Она представляет собой жидкую гидроизоляцию, которая помимо этого выполняет функцию защиты от появления грибка и плесени. Для ее применения достаточно нанести состав на рабочую поверхность с помощью кисточки или валика, в зависимости от консистенции.

Уникальные эксплуатационные характеристики этого материала обусловлены его свойствами. При нормальной температуре мастика с классическим составом будет твердой. Но достаточно разогреть ее до +180°С, и она перейдет в жидкое состояние. Плотность и вязкость полученной жидкости будут достаточно высокими, что позволит наносить ее практически на любую поверхность.

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

• Обустройство и ремонт кровель.
• Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
• Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
• Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Многие специалисты советуют приобретать уже готовые составы. Однако при больших объемах работы будет наблюдаться возрастание бюджета ремонта. Поэтому в некоторых случаях оптимальным вариантом является самостоятельное изготовление битумной мастики.

Анализ состава мастики

По сути битум – это отходы нефтеперерабатывающей промышленности. В его состав входят смолы, углеводородные и азотные компоненты. Именно они определяют уникальные свойства этого материала. Однако для применения битума недостаточно взять его пластину, разогреть, и полученный состав нанести на поверхность.

Даже в нагретом состоянии он будет слишком плотным и вязким. К тому же после застывания велика вероятность появления неоднородной поверхности – изменение толщины защитного слоя. Во избежание этого для производства мастики в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.

• Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.
• Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
• Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Дополнительно потребуется две емкости. В одной из них будет происходить плавление битума, а во второй смешивание всех компонентов. Так как первая стадия работы выполняется на открытом огне – ни в коем случае нельзя заливать пластификатор в емкость, где разогревается битум. Это может привести к воспламенению.

Для размешивания обычно применяют плоскую деревянную палку. В отличие от стальной она не будет разогреваться, а температуры кипения битума недостаточно для деформации или разрушения древесины. Не нужно забывать и о защитной одежде. В случае попадания расправленной мастики на кожу появятся ожоги.

Порядок изготовления

На первом этапе необходимо правильно подобрать пропорции компонентов для производства нужного объема материала. Лучше всего воспользоваться следующими соотношениями – для изготовления 10 кг мастики понадобятся:

1. Битум – 8,5 кг.
2. Пластификатор – 0,5 кг.
3. Наполнитель – 1 кг.

Это же соотношение можно использовать для любых объемов. Важно, чтобы в дополнительных компонентах не присутствовали посторонние смеси. В особенности это касается отработанного машинного масла и бетона. Обязательно перед применением их следует очистить.

Первая емкость заполняется размельченным битумом. Для его плавления можно развести костер или использовать горелку. Время плавления определяется внешним состоянием – в смеси не должны присутствовать твердые компоненты. Поэтому ее необходимо постоянно размешивать.

После окончательного размягчения битума его небольшая часть переливается в другую емкость. Одновременно с этим в нее добавляют пластификаторы и наполнитель. На этом этапе также необходимо тщательно перемешивать состав.

Применять полученную смесь нужно до ее остывания. Для этого можно использовать большие кисточки, валики или другие инструменты с аналогичными функциями.

Важно, чтобы при укладке битумной мастики ее слой получился равномерным с приблизительно одинаковой толщиной. Если же объем материала получился больше нужного количества – смесь можно залить в герметичную емкость и потом использовать битумную мастику позже. Процедура ее подготовки для нанесения полностью совпадает с вышеописанной, за исключением размешивания компонентов. В случае долгого хранения рекомендуется разбавить состав пластификатором.

Интересные рецепты самодельных лаков и передача опыта по работе с лаками.

Для придания дереву влагостойкости и приятного внешнего вида его покрывают так называемым восковым лаком. Такой лак изготавливается из равных весовых частей воска пчелиного, скипидара живичного (натурального) и канифоли (обыкновенной). Подогретый до горячего состояния состав щеткой или кистью наносится на сухую и разогретую до очень теплого (на ощупь) состояния древесину. После того как лак впитался в древесину, покрытие повторяют. Деталь покрывают до тех пор, пока лак не прекращает впитываться. После чего полируют суконкой.

окрытие получается красивое, но обработанная вещь годиться только для того чтобы повесить на стенку, не более. Любое воздействие осталвяет следы. Температура, пальцы, ... От воды вообще на глазах появляются белесые пятна. Так что стойкость покрытия минимальная. При снятии же это покрытие страшно забивает шлифовальные шкурки, http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1252.0

Лак для красного дерева:

А) Темный: в 1 кг 96° денатурированного спирта растворяют, при частом помешивании, 500 г шеллака, 200 г сандарака в порошке и по 100 г смолы элеми и мастики (в слезообразных каплях). После совершенного растворения прибавляют 10 г касторового масла, еще раз хорошо размешивают и фильтруют. Одновременно растворяют 10 г красно-коричневой анилиновой краски в водяной бане в 500 г 96° спирта, смешивают оба раствора, пока они теплые, и прибавляют под конец 50 г лавандного масла.

б) Светлый: такой же способ приготовления, как указано выше, только для окраски употребляют меньшее количество красно-коричневой анилиновой краски.

аж с небольшой и ровной площади снять не так просто.

Шеллак (желательно светлой окраски) насыпают в литровую банку на 1/4 высоты (пригодна любая другая цилиндрическая прозрачная посуда). Доливают этиловый спирт (не ниже 96% крепости) и деревянной палочкой помешивают до полного растворения шеллака. Затем добавляют еще чайную ложку шеллака и растворяют его. За 20-30 мин выпадает осадок, который удаляют. Полученный раствор переливают в металлическую банку и помещают ее в водяную баню. В качестве водяной бани можно использовать кастрюлю с горячей водой. Доводить до кипения лак нельзя, так как он быстро вспенивается и чрезвычайно огнеопасен. Показателем готовности лака является его "брожение», при котором на поверхности лака от центра к периферии интенсивно расходятся светлые полосы. Затем лак слегка остужают и процеживают сквозь 2-3 слоя марли. После полного остывания лак готов к работе. Правильно сваренный шеллачный лак имеет светло-коричневую окраску и по густоте похож на фруктово-ягодный кисель.

ОТбеленного шеллака 180 г.,манильского колака 180 г.,мастикса 180 г., венецианского терпентина 45 г.,спирта 3 кг.,борной кислоты 15 г. Или ещё шеллака светлого 4 кг.,терпентина густого 2,5 , спирта 14.

Политура - вещь красивая и очень долговечная. Считаю единственным ее недостатком то, что она хрупка и на гнущиеся в поцессе эксплуатации элементы ее не нанесешь. Лично я пользуюсь полиуретановыми и акриловыми лаками. Предпочитаю на растворителях типа сольвента. Пробовал эти лаки и на водной основе (брал российские), они тоже неплохи, хотя блеск получается слабоват. Водными работать намного быстрее, буквально через 1-2 часа уже можно шлифовать слой и накладывать следующий, однако эти лаки при перемешивании пенятся и из-за пузырьков воздуха качество покрытия не идеально. Пузырьки, конечно уходят, но, все-таки - не то. А те, что на сольвенте - другоя дело. Между слоями ждать приходится до суток, иначе поверхность не шлифуется, но когда делаешь для себя и на века - это пустяки. После шести слоев с промежуточной шлифовкой получается поверхность, не отличимая от полировки по блеску и прочности (если брать лак "паркетный").

Проще взять лак типа ПФ-157 или аналогичный. Достаточно всего двух слоев, ну трех. Покрытие получается гладкое даже без промежуточной шлифовки. И прямо-таки варварский блеск.

Я покрывал кресло одним слоем Текстурола и сверху два слоя НЦ-2139 (матовый). Наносил кистью, тщательно растирая. Результат понравился, смотрится хорошо. В эксплуатации около полугода, полет нормальный. Специально водой, конечно, не поливал, но вода не раз попадала, следов нет.
Еще мне советовали верхним слоем наносить паркетный лак, на НЦ-2139 хорошо ложиться паркетный ЭП-2146.

У лаков ПФ помимо жуткого блеска одно плохо - время полного высыхания (не схватывания) порядка месяца.

У полиуретановых тоже около недели не рекомендуется давать полную нагрузку на лак (пример из инструкции такой: если поркыт подоконник, то не ставить на него цветы). На практике я полы не лакировал, а вот мебель начинал "юзить" с первого дня, и ничего страшного не вылезло, никаких дефектов. Кстати сегодня в магазине видел полиуретановый лак фирмы SPECTRA-TONE и на нем написано "полиуретановый жидкий пластик". В аннотации прочел, что он дает при покрытии пленку толщиной 0,9 мм (285 модель) и 1,4 мм (280 модель). Кстати, 1,4 мм - это как у корабельного лака. Будет интересно попробовать на досуге., что это за пластик.
Насчет НЦ: маленькому сыну делал стульчик и крыл его нитролаком. Если с вечера малыш оставлял на нем лужицы воды или чая, то на утро появлялись белые пятна. Я их удалять не пытался, просто про себя отметил такую неприятность.

Что касается секретов лака Страдивари, то у меня по этому вопросу есть своя точка зрения: невозможно улучшить акустику дерева нанесением на него какого-либо состава, и главная задача - не испортить слишком жестким или толстым лаком акустические параметры, заложенные в дерево самой природой. Мой лак не является попыткой скопировать лаки старых мастеров, я ставил себе задачу найти акустический аналог. Также я отношусь ко всем остальным секретам. Задача состоит не в том, чтобы открыть и скопировать что-то непонятное, а в том, чтобы правильно поставить задачу и найти индивидуальное решение. Аналогично лаку, неверно положенный грунт может сильно испортить акустику. Например, если грунт неравномерно впитался в дерево, это приводит к очень неровному звучанию инструмента. Маловероятно улучшить с помощью какого-то особого состава грунта акустические параметры дерева. Я считаю, что и лак, и грунт должны по своей плотности и эластичности приблизительно соответствовать этим параметрам дерева и не менять свои свойства с течением времени.

Лаки. Часть 1

Для малярных работ лаки поступают в продажу готовыми к употреблению. Они представляют собой растворы различных смол в органических летучих растворителях. Лаки бывают бесцветными и цветными. С их помощью получают блестящее прозрачное покрытие на отделываемой поверхности.

Выпускаемые промышленностью лаки подразделяются на нитроцеллюлозные, алкидные, битумные и смолы в зависимости от вида связующего.

Наиболее доступными для прозрачной отделки в настоящее время являются нитроцеллюлозные лаки (нитролаки), в которых пленкообразующим веществом служит нитроцеллюлоза, а растворителем - смесь ацетона с некоторыми другими быстро испаряющимися веществами. Из различных нитроцеллюлозных лаков, имеющихся в продаже в магазинах, наибольшее предпочтение следует отдать мебельным лакам НЦ-222 и НЦ-228. Главное положительное качество их состоит в том, что они бесцветны. Это само по себе уже очень важно при прозрачной отделке. Эти лаки легко наносятся вручную, быстро сохнут, могут быть использованы не только для лакирования, но и для полирования, если их в нужной степени разбавить растворителем 646 или просто ацетоном.

Нитроцеллюлозные лаки для отделки древесины выпускаются различных марок. Самый светлый и быстросохнущий - лак НЦ-218. Он наиболее распространен, В случае загустения разбавляют его растворителем 646. Лак дает глянцевую поверхность и применяется для отделки изделий внутри помещений.

В настоящее время используются также лаки НЦ-223 и НЦ-584, позволяющие получать глянцевые поверхности. Лак НЦ-243 - матовый, он дает шелковистое покрытие без блеска.

Битумный лак БТ-577 после затвердения образует однородную ровную черную пленку. Время высыхания пленки при 20ºС - не более 24 ч. Этот лак предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий. Его используют также для изготовления алюминиевой краски. На поверхность лак наносится кистью или распылением. Перед применением лак следует разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром или их смесью.

Все битумные лаки наносят в один слой кистью или распылением. Разбавляются они скипидаром или разбавителем РС-2. Сохнет покрытие 24 ч. С целью экономии в некоторых случаях битумные лакокрасочные материалы в связи с их небольшой стоимостью используют как грунтовочные под более ценные лакокрасочные покрытия.

Для улучшения качества покрытия в битумные лаки вводят олифу, масляную краску и даже краски на синтетических связующих. Растворителями для битумных лаков служат бензин и скипидар.

Кроме битумного лака, металлические поверхности в черный цвет красят также при помощи асфальтового лака БТ-242. и асфалътобитумного, свойства которых идентичны. Промышленностью в настоящее время выпускаются также битумный антикоррозийный кислотостойкий лак БТ-783, пековый лак, лак ВТ-5100.

Лак БТ-577, смешанный с пудрой ПАП-2, образует краску, которая после затвердения создает ровную серебристую пленку. Время высыхания краски при 20ºС - не более 16 ч. Краску используют для окрашивания металлических изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Лак и краска токсичны и пожароопасны.

Лаки. Часть 2

В настоящее время спросом пользуются алкидные лаки (пентафталевые и гифталевые). Их изготавливают в широком ассортименте. Наиболее распространен лак ПФ-283 (бывшее название - 4С). Применяют его для отделки древесины, металла, а также для защиты поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений, которые окрашены масляными или алкидными красками. Лак наносят методом распыления или кистью. Растворителями для него служат уайт-спирит, ксилол, скипидар или смесь одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Режим сушки при 20º С - 36 ч.

Лак ПФ-231 используется для покрытия паркетных и окрашенных полов, отделки других деревянных поверхностей, а также для покрытия по масляным краскам различных тонов. После покрытия этим лаком поверхность становится ровной, гладкой, глянцевой. Этот лак водостойкий и износостойкий. Его наносят тремя-четырьмя слоями методом распыления или кистью на отциклеванную поверхность. Растворители - уайт-спирит, скипидар или разбавитель № 1, № 2 для художественных красок. Режим сушки: при 18-20ºС - 16-24 ч для предыдущих слоев, трое суток - для последнего слоя.

Лак ГФ-166 используется для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, не подвергается атмосферному воздействию. Покрытие также стойко к действию воды с температурой до 20ºС. Лак выпускается темно-коричневого цвета. Его наносят в два слоя методом пневматического распыления или кистью. В качестве растворителя можно использовать уайт-спирит, ксилол, сольвент, скипидар или смесь одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Время сушки при 20ºС - 48 ч.

К числу наиболее атмосферостойких лаков, предусмотренных для наружных работ, следует отнести лаки на основе полиакрилатов, например АК-156. Его можно наносить на металл, стекло, штукатурку, бетон и загрунтованную древесину. Промышленностью этот лак выпускается как бесцветным, так и цветным. При необходимости его разбавляют растворителем 646. Работы выполняются кистью или краскораспылителем в один-два слоя. Первый слой высушивают 24 ч.

Для реставрации старой мебели, а также для самодельной мебели используются спиртовые, нитроцеллюлозные, масляные и другие лаки.

Самыми подходящими по свойствам и по удобству работы вручную являются известные с давних пор спиртовой шеллачный лак и спиртовая шеллачная политура. Пенообразующим веществом в них служит шеллак - смола, выделяемая особыми насекомыми, а растворителем - этиловый спирт. Политура отличается от лака только концентрацией раствора. Лак содержит 30% смолы, а политура - обычно не более 10%. Это позволяет наносить политуру более тонкими и гладкими слоями, чем лак. К сожалению, спиртовой шеллачный лак и политура в настоящее время не поступают в продажу. Но знать об этих материалах не мешает.

Для забивки пор при лакировании и полировании можно использовать различные порозаполнители. Но их в домашних условиях применяют редко. Хорошим порозаполнителем при прозрачной отделке служит сам лак.

Если Вас интересует художественная тонировка древесины , то можете изучить материал

Благодарю Вас за внимание!

Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, применяющимся при строительстве. Представляет собой продукт переплавки битума, но не обладает характерными недостатками: чрезмерной текучестью при высоких температурах и хрупкостью при низких.

Данный материал довольно вязок, что позволяет наносить его на вертикальные поверхности. Слой может быть очень тонким, со временем он не проявляет склонности к оплыванию.

Давайте разберемся как правильно приготовить мастику . В состав мастики входит чистый битум, пластификатор и наполнитель.

Для десяти килограмм готовой смеси понадобятся:

• 8,5 кг чистого битума;
• 1 кг наполнителя;
• 0,5 кг пластификатора.

Варится мастика в специальных толстостенных котлах под крышкой. Толщина стенок посуды не должна быть меньше 0,3 см. Благодаря этому обеспечивается равномерное распределение тепла, а, следовательно, битум не будет подгорать.

Перед началом приготовления крупные куски битума крошатся и отчищаются от грязи и песка. Чтобы мастика не выплескивалась, котел следует загружать только на 2/3 от общего объема. Битум расплавляется достаточно долго, поэтому варить смесь необходимо около 2 – 3 часов. На огне готовить мастику нельзя, располагать котел нужно в стороне от огня на подставке. Затем постепенно добавляется наполнитель и пластификатор.

В качестве наполнителя применяется мелкодисперсный прогретый и просушенный порошок. Можно использовать каучуковую крошку, асбест, минеральную вату, лесной мох, торф или опилки. Прогревать смесь рекомендуется до 190 градусов Цельсия. При более высокой температуре, битум разлагается. Также недопустимы перепады температур, иначе мастика не будет однородной. Чрезмерный нагрев характеризуется появлением желто-зеленых пузырей, в этом случае необходимо сразу снизить температуру. Пока варится смесь, ее желательно помешивать, периодически снимая с нее пену. Мешать мастику удобно лопатой.

Пластификатор добавляется после того, как пена опадет, и поверхность смеси станет гладкой без твердых включений. В качестве пластификатора применяется отработанное масло. После этого все тщательно перемешивается. Мастика готова.

Заниматься приготовлением мастики следует непосредственно перед ее применением, так как смесь хранится только один день. Стоит учитывать, что мастика всегда должна быть горячей. Оптимальная температура составляет 120 градусов Цельсия. Смесь не рекомендуется наносить на голую поверхность. Поэтому заранее нужно позаботиться о хорошей адгезии. Для этого поверхность необходимо очистить от мусора и покрыть грунтовкой. Это обеспечит высокую прочность нанесенному слою мастики.

Состав грунтовки довольно прост:

• 1 часть битума;
• 3 части бензина.

Технология приготовления также не особо сложная. Горячий битум (70 – 80 градусов Цельсия) небольшими порциями добавляется в бензин. Затем вмешивается до своего полного растворения. Фильтрация грунтовки помогает избавиться от твердых включений. В качестве фильтра хороша металлическая сетка.

Наносить грунтовку необходимо в 2 — 3 тонких слоя. После нанесения каждого слоя рекомендуется выдержка в 10 – 15 минут. И только после этого поверхность покрывается мастикой.