Фундамент по технологии тисэ своими руками. Фундамент свайно-ростверковый (по технологии тисэ) и его особенности

12.04.2024

В наше время фундамент тисэ широко используется в строительстве частных домов. Благодаря своей необыкновенной конструкции, это основание имеет множество важных достоинств. Главной особенностью этой технологии считается небольшая цена, а также такой фундамент можно без особого труда построить собственноручно.

Если нет опыта в строительстве, то можно использовать пошаговую инструкцию. Свайный фундамент тисэ обладает повышенной прочностью, даже если грунт нестабильный и оказывает на основание негативное влияние, конструкция при этом остается неподвижной. Для увеличения прочности на столбчатый фундамент тисэ закрепляется железобетонный ростверк.

Проведение разметки

Используйте для разметки геодезическую нить

Перед тем, как возвести фундамент тисэ, необходимо качественно выполнить разметку. Чтобы с легкостью сделать этот этап работы, понадобятся такие инструменты, как:

доски среднего размера или рейки;
колья;
геодезическая нить;
длинная рулетка;
алюминиевый уровень;

Для того чтобы правильно разметить фундамент по технологии тисэ, следует придерживаться поэтапной инструкции, пример:

Важно помнить о том, что в период выполнения по технологии тисэ, следует соблюдать четкие правила равенства, иначе основание будет неравносторонним. За счет этого в период установки кровельной конструкции появятся грубые расхождения.

Каждая свая должна размещаться на определенном расстоянии друг от друга. Требуемый шаг находится в проектной документации. Следует помнить о том, что для каждого проекта жилого строения составляется индивидуальный расчет.

Пошаговая инструкция по устройству основания

Устройство фундамента ТИСЭ

В большинстве случаев планируют проводить строительство загородных зданий люди, которые не имеют хорошего опыта в возведении зданий. По этой причине следует придерживаться пошаговой инструкции, включающей в себя следующие этапы:

подготовительные работы по уборке строительного участка от мусора и верхнего слоя грунта;
берется образец грунта на анализ, перед строительством важно знать его результат;
выполняется расчет основания, после чего определяется тип сваи тисэ.Опираясь на полученные данные, проводится разметка фундамента, в нее входит установка обносок по всему периметру будущего строения. Вычисляется шаг между опорами, после чего при помощи кольев помечается каждый участок, на которых будут устанавливаться сваи;
при помощи фундаментного бура делаются скважины, в которые будут устанавливаться сваи. Уровень заглубления опор должен размещаться гораздо ниже, чем залегают подземные типы воды. Важно помнить о том, что уровень промерзания структуры почвы в каждом регионе может иметь разную глубину. Чтобы легче было определить его величину, можно воспользоваться специальной таблицей, в которой можно найти необходимый регион.

Важно в момент проведения буровых работ быть предельно внимательным, так как на пути бура могут встретиться твердые породы грунта. При использовании ручного бура необходимо расчищать ему путь самостоятельно. Если применяется механический фундаментный бур тисэ, то проблем во время столкновения с твердыми породами не возникнет.

Заключительные процедуры

После проведения указанных выше процедур переходим к доработке скважины, армированию и укладке гидроизоляции. Подробнее о возведении фундамента по технологии ТИСЭ смотрите в этом видео:

Для этого учитываем следующие моменты:

Особенности железобетонной конструкции

Со всеми своими недостатками тисэ фундамент считается надежным и долговечным в эксплуатации. Это основание на железобетонных опорах может выдерживать не только нагрузку малогабаритного строения, но и масштабного здания. После устройства конструкции дома в целом, основание не дает усадку.

В период строительства не нарушается экология окружающей среды, так как все материалы, которые используются в возведении опор, экологически чистые. Устройство представленного фундамента считается не дорогостоящим, поэтому построить его может каждый желающий.

Новый, и в то же время хорошо позабытый старый фундамент по технологии ТИСЭ отличается от традиционных тем, что в нем сваи в землю не вколачиваются, а как бы «вырастают» из нее. Многие сравнивают такую технологию с «забитыми гвоздями, только шляпкой вниз». И благодаря расширению снизу, никакие силы пучения баню вытолкнуть из земли не смогут – это идеальный вариант для проблемных грунтов с плывунами и ощутимыми сезонными деформациями. В чем еще плюсы фундамента ТИСЭ и как его строить, расскажет эта статья.

Почему фундамент ТИСЭ стал таким популярным?

Неспроста такой фундамент гордо был наречен как универсальный фундамент: технология ТИСЭ имеет свою изюминку в том, что на таком основании действительно можно строить бани любой сложности и на почти любом грунте, кроме скал. Причем довольно солидные бани - двухэтажные, и даже с железобетонным перекрытием. И особенно хорошо показал себя такой нулевой уровень на высокопучинистых грунтах, где другие фундаменты грозят уже на второй десяток лет дать серьезную трещину.

И вовсе незаменим фундамент ТИСЭ в тех местностях, где рядом проложена железная дорога или проходит автомобильная магистраль для тяжелых машин. Ведь именно там наибольшая вибрация, опасная для традиционных фундаментов, но совершенно незаметная для ТИСЭ.

И, наконец, отзывы на фундамент ТИСЭ говорят о том, что он по подсчетам обходится в два раза дешевле, чем классический ленточный – ведь при его возведении значительно сокращается объем земляных работ и количество расходуемого бетона.

За что больше всего так ценят эту необычную строительную технологию? За то, что все это обходится относительно недорого и построить фундамент ТИСЭ своими руками – не проблема.

Этап I. Подготовка участка

Первым делом снимается плодородный слой земли и привозится песок. Устанавливается обноска и размечается положение будущих столбов. Хотя, справедливости ради отметим, что некоторые умельцы плодородный грунт не снимают, и в последствии об этом не жалеют: ведь ростверк в таком фундаменте делается висячий, и полы бани контактировать с грунтом не будут. Тем более, если сделать их качественными.

Изначально, исследуя участок, где будет строиться баня, важно определиться, что получится легче и дешевле – выровнять лопатой всю площадь или все-таки построить ростверк переменного сечения.

Этап II. Строительство обноски

Самая ответственная часть работ – это расчет фундамента ТИСЭ и грамотная разметка под него участка.

К слову, если под рукой нет настоящего гидроуровня, можно использовать для этой цели обычный прозрачный шланг с водой. Для ориентировки: нулевой уровень для бани по технологии ТИСЭ будет находиться на расстоянии 35-45 см от земли.

Уже после разметки нулевого уровня нужно подпилить колышки и забить по внешним углам периметра гвоздики, натянув на них веревку. Еще лучше – толстую рыболовную леску с параметрами 0,5-0,7 мм, провисать такая не будет.

После того, как будут распределены угловые колышки, нужно обязательно вбить осевые колышки для внутренних несущих стен.

Теперь ставится каркас обноски – для этого можно использовать кругляк, доски 50 мм толщиной и садовый бур. Делать обноску лучше полусплошной – это и практичнее, и экономичнее. Толстыми досками закрепляется опалубка. Далее с помощью строительного уровня на обноске отмечается нулевой уровень.

Следующим шагом к доскам прибиваются гладкие бруски – так, чтобы верхняя их часть собой образовала нулевой уровень. На брусках размечаем положение шнура для внутреннего и внешнего периметра стен и центральную ось для будущих столбов фундамента. При этом крайне важно строго контролировать диагонали – их размер можно легко вычислить по теореме Пифагора для каждой комнаты.

Теперь нужно вбить гвозди и натянуть на них леску или шнуры – удобнее будет, если их брать разноцветными. Такая обноска делается только для контроля и она должна быть снимаемой.

Там, где шнуры центральной оси столбов пересекутся в углах – и будет их точное месторасположение. А для отвеса можно использовать грузик и кастрюля без дна диаметром около 25 см. По этой окружности нужно выкопать ямку в пол лопаты и можно начинать бурить.

Этап III. Бурение скважин

Строительство такого фундамента – процесс достаточно трудоемкий. И здесь важно оптимизировать свои силы. Так, сначала лучше просверлить 3-5 скважин, а затем сделать в них расширения. Так значительно экономится время на переоборудование бура. А сам бур для такой затеи сварить можно самостоятельно – буквально за час.

Если в грунте песка мало, его достаточно сложно будет сверлить. Но здесь есть своя хитрость: поможет вода. Заливая в каждую скважину по 5 ведер на ночь, на следующее утро будет намного легче делать расширение.

Всего скважин понадобится немало – на небольшую баню не менее 50-ти.

Этап IV. Расширение

Бурить расширение уже сложнее – здесь нужно, чтобы накопитель был на месте и не оказывал сопротивление, а плуг и штанга вращалась. За день можно сделать до 3-х таких расширений – из-за того, что много времени будет уходить на заливку. Если диаметр скважины будет до 30 см, а расширение – до 60 см, на каждый столб уйдет до 30 кг цемента. Сам бетон должен получиться не сильно густым, но и не жидким.

Этап V. Армирование

Следующим шагом нужно гнуть арматуру. А чтобы она случайно не поранила из-за опасного перегиба между болтами, можно дополнительно использовать куски труб. Рассчитывать длину прутка нужно исходя из глубины столба и оставлять еще 15 см на воздушный зазор ростверка, а также радиуса загиба нижней и верхней части. Всего на один столб уйдет где-то 2 прутка, если сам он около полутора метров. Тогда длина в общем нужна 3,7 метров – это пример расчета.

Если арматура будет слегка торчать из столба, это не страшно – ее можно будет потом использовать как виброуплотнитель во время заливки бетона. От таких манипуляций из уплотняющегося бетона хорошо выходят пузырьки воздуха.

Этап VI. Укладка рубероида и заливка

В качестве гидроизоляции для такого фундамента больше всего подходит рубероид. Ставить его не сложно – достаточно разрезать его на куски прямо на земле и свернуть в рубашку. Скреплять можно канцелярскими скрепками и ставить в скважину – но только после того, как будет заполнено расширение и установлена арматура. Торчащий конец такой рубашки нужно обсыпать грунтом, вынутым перед этим из скважины, и хорошо уплотнить.

Бетонировать скважины желательно как можно быстрее – лучше сразу партиями по 5 штук. Как только столбы будут залиты и столбы засыпаны, можно через время переходить к изготовлению ростверка.

Этап VII. Изготовление ростверка

Для начала нужно выставить щиты и оббить их плотным полиэтиленом. Укрепить саму опалубку можно обычными шпильками – когда сверху и снизу сверлятся отверстия в брусе и одни конец шпильки загибается на другой, куда и накручивается шайба и гайка. Прямо на шпильки укладывается арматура, которая сверху закрепляется пластиковыми стяжками.

Что интересно, по отзывам тех банщиков, что уже строили свои бани по технологии ТИСЭ, сам бур у фирм покупать не рекомендуется – якобы сделать такой же своими руками и проще, и дешевле, и работать он будет продуктивнее. Еще лучше – сразу два бура: для скважин один и один для расширений.

Ведь такие хитрости и приспособления не только позволяют в чем-то сэкономить, но и оптимизируют весь процесс. А хороший фундамент – крепкая баня!

В этой статье вы узнаете многое о строительстве фундаментов по методу ТИСЭ, технологию, применяемое оборудование. Обсудим, какие недостатки у фундаментов ТИСЭ и достоинства существуют, как просто построить объект, используя эту технологию.

Каждый человек мечтает построить свой дом. Причём сделать это самостоятельно, не имея опыта, с минимальными затратами, но качественно. Для этого нужна бы была максимально простая технология строительства. Такой метод, который бы позволял с минимальными затратами времени, необходимых материалов и механизмов осуществить мечту о собственном доме.

Одной из таких технологий для строительства фундаментов и стен является ТИСЭ. Разработал её ещё в советские времена конструктор-строитель Яковлев. Технология развивалась, с её помощью сделали себе дома тысячи людей, не имеющих никакого опыта в строительстве. В основном, таким методом делают фундаменты. А теперь попробуем разобраться, что такое фундамент ТИСЭ, его конструкцию и сам метод строительства.

Преимущества и недостатки фундамента ТИСЭ

Это были основные достоинства метода. А теперь посмотрим на недостатки фундамента ТИСЭ.

Невозможно строительство таким способом на илистых, обводнённых грунтах и болотистых местностях. При больших нагрузках сваи будут просто тонуть или ломаться.
Применяется ручной труд. В твёрдых и каменистых грунтах процесс бурения резко усложняется, возникают множественные проблемы с проходкой скважины. Правда, сейчас выпускают буры с механическим приводом с лёгким бензиновым двигателем как у косилок.
Нельзя сделать подвал полностью под всем домом.
Существует необходимость устройства отмостки большой ширины.

Учитывая все эти плюсы и минусы, можно определённо сказать, что данная технология является самой прогрессивной и экономичной для индивидуального строительства.

Буры

Для устройства буронабивной сваи применяют специальные ручные буры типа ТИСЭ-3Ф. Конструкция таких инструментов очень простая.

Бурение скважины под сваю

Расчет фундамента

Расчет фундамента сводится к определению необходимого количества свай. Давайте кратко пройдём по всем этапам.

Заливка свай

Как пробурить скважину мы уже знаем, теперь разберёмся, как бетонировать.

Приготовьте бетон М 300 с фракцией щебня до 25 мм.
Вставьте в скважину по углам четыре куска арматуры диаметром 14 мм А-4. Длина арматуры должна быть больше глубины скважины на 150 – 200 мм.
Заливайте бетон с постоянной, но аккуратной, работой глубинным вибратором. Если нет вибратора, работайте длинной палкой, но надо чтобы не оставалось пустот и расслоений бетона.
Голова сваи бетонируется сразу до проектной отметки с применением опалубки или пластиковой трубы большого диаметра.

Бетонирование ростверка

Не надо делать очень высокий ростверк. Это дополнительная нагрузка на сваи, лишний расход материала и общее удорожание строительства. Преимущества фундамента ТИСЭ в том и состоят, что он получается лёгким и дешевым. Ширина должна соответствовать расчётной для вашей зоны толщине стены. Если в дальнейшем будете облицовывать стены кирпичом, то с учётом этого ширину фундамента следует увеличить.

Между сваями, до их изголовья, делается песчаная подсыпка, по которой в дальнейшем будет устанавливаться опалубка и бетонироваться ростверк. Бетон используется не меньше, чем М 300, с мелкой фракцией щебня или гальки. Для непрерывного процесса бетонирования потребуется бетономешалка. Можно завести и со стороны весь объём сразу.

Перед установкой опалубки необходимо сделать обноску, то есть разметить все расстояния и оси, натянуть шнурки. Дело в том, что при бурении и заливке свай почти всегда не выдерживается точное, по осям, расположение головы сваи. Сам факт не страшен, но ростверк, а соответственно и стена будущего сооружения должны быть ровными. Это выравнивание нивелирует и скрывает видимость того, какие недостатки у фундамента ТИСЭ появились при бетонировании свай.

Ростверк делается обязательно армированным, с учётом изгибающего момента, по низу. Эту арматуру необходимо связать с выпущенной из головы сваи. Верх самого ростверка делается идеально горизонтальным с помощью нивелира или лазерного уровня с одной стоянки.

Ростверк должен быть монолитным, поэтому процесс заливки происходит непрерывно. Для уплотнения бетона обязательно применяйте вибраторы, но аккуратно, чтобы не сместить или выдавить опалубку. На время схватывания (около 7 суток) накройте бетон бумагой или опилками.

Если сваи располагаются через 1.5 м или меньше, каркасный монолит не требует расчёта и делается только с учётом необходимых размеров по ширине. Если вы прочитали статью до конца, то теперь сможете самостоятельно сделать хороший, практичный, бюджетный фундамент и даже научить этому своих знакомых. Удачи!

Технология Индивидуального Строительства и Экологии (ТИСЭ) патентована в Белоруссии, Украине и России, имеет собственную защитную голограмму и товарный знак. Автор методики Р. Яковлев создавал ее с таким расчетом, что все операции будут выполняться в ТИСЭ своими руками, но специальным инструментом, на которые распространяются его авторские права.

Суть фундамента ТИСЭ – устройство ростверка дома по оголовкам столбов, имеющих уширение подошвы. Поэтому часть индивидуальных застройщиков считает их сваями, так как скважины пробуриваются по аналогии с буронабивными конструкциями. Однако глубина опор столбчатого фундамента всегда меньше, на сваях уширений не бывает.

Создатель технологии ТИСЭ заложил в нее столбчатый ростверк, чтобы исключить воздействие на фундамент сил пучения:

заглубление свай ниже сезонного промерзания региона;
малая площадь контакта с грунтом боковой поверхности стоек;
замена пучинистого грунта щебнем в пятне застройки и за ее периметром на 1,5 – 2 м при необходимости.

Патент Яковлев получил за оригинальную конструкцию фундамента ТИСЭ, объединив достоинства свай и столбов:

классическим способом можно изготовить столбы с уширением пяты, пробурив скважину большего диаметра, залив подошву и установив на нее трубчатую опалубку меньшего размера;

Столб с уширением пяты в скважине заведомо большего диаметра.

однако в этом случае придется засыпать пазухи скважины нерудным материалом, создавая своими руками техногенную зону с высокими дренажными свойствами, в которой неизбежно будет скапливаться верховодка, и резко снизится расчетное сопротивление грунта, прилежащего к телу сваи и, соответственно, несущая способность конструкции;
при использовании типовой сваи без уширения подошвы придется увеличить глубину залегания, так как железобетонная стойка обязана опираться на несущий пласт, который обычно расположен намного глубже 2 м, которых уже достаточно, чтобы пройти отметку промерзания и исключить выталкивающие усилия глинистых почв снизу подошвы;

При этом внутри стойки сохраняется вертикальное армирование, поэтому расчеты несущей способности показывают, что одноэтажный каркасный дом вполне может опираться на 2 – 3 стойки ТИСЭ. Это обеспечивает многократный запас надежности зданию.

Единственной проблемой при выборе технологии строительства дома становится отсутствие оборудования, которым можно расширить забой скважины. Оригинальный бур ТИСЭ стоит от 3,5 – 5 тысяч в зависимости от диаметра, многие индивидуальные застройщики предпочитают экономить и конструируют из подручных материалов.

Оригинальный бур ТИСЭ конструкции Яковлева.

Подготовка участка

Свайные и столбчатые ростверки позволяют обходиться без планировки территории. Однако придется снести мешающие возведению жилища постройки и фундаменты, выкорчевать пни и деревья, корни которых опасны подземным конструкциям.

Если дом планируется на подрабатываемой территории (свежая насыпь, склонная к просадкам грунта), можно заменить часть почвы на щебень или другой нерудный материал. Зато, для свай не нужен пристенный дренаж и утепление отмостки, фундамента.

Разметка

Поскольку дом опирается на столбчатый висячий ростверк, необходимо вынести в пятно застройки три оси для каждой несущей стены:

по центру свай – чтобы пробурить скважины;
по наружной и внутренней грани ростверка – для монтажа щитов опалубки.

В фундаменте с ростверком объем земляных работ минимален, планировка участка требуется только на сложном ландшафте, чтобы исправить крупные перепады рельефа. Однако рачительный хозяин может снять весь плодородный слой (обычно 0,4 м глубиной), чтобы использовать его на грядках или в ландшафтном дизайне. В любом случае производится поэтапно:

изготавливаются обноски (по 2 шт. для каждой стены) – вертикальные стойки-колышки с горизонтальной планкой;
обноски монтируются в 1,5 м от углов здания – горизонтальные планки выравниваются в едином уровне, на каждую из них крепится 3 шнура, которые можно в любой момент снять, затем установить обратно по отметкам.

Монтаж обносок для фундамента ТИСЭ.

Главный фасад обычно расположен параллельно улице или под прямым углом к ней. После разметки пятна застройки необходимо измерить диагонали и добиться их полного совпадения между собой.

Важно! Длина стоек обноски должна обеспечить расположение горизонтальной перекладины на 2 – 5 см выше проектной отметки верхней грани ростверка. Длина перемычки на 10 см больше, чем ширина ростверка.

Это необходимо, чтобы зафиксировать обноски один раз, и получить возможность натягивать шнур многократно.

Изготовление скважин

При значительном запасе прочности фундамента появляется возможность корректировки расположения отдельной сваи в каждом ряду. Например, если при бурении встречен камень, отверстие в земле можно сместить в удобном направлении без общей потери несущей способности фундамента дома. Последовательность операций следующая:

лидер-лунки – создатель метода рекомендует изготовить приямки на глубину 0,2 – 0,4 м штыковой лопатой для погружения забуривающей коронки целиком;
бурение – с инструмента снимается плуг или фиксируется в вертикальном положении специальным стопором, через 2 – 5 вращений бура по часовой стрелке в зависимости от состава почвы приемник наполняется породой, его извлекают и вытряхивают землю на поверхность;
уширение пяты – при достижении проектной отметки плуг освобождается на забое, вращение производится без вертикального нажима, нож выкрашивает породу куполообразно, инструмент периодически вытаскивается на поверхность для вытряхивания.

Технология бурения скважины с уширением на забое.

Глубина скважины контролируется длиной штанги и дополнительных труб для наращивания. Вертикаль контролируется пузырьковым уровнем, что особенно актуально на склонах. Твердые породы рекомендуется проливать водой, а крупные камни дробить до фракции 5 см, с которой бур справляется самостоятельно – они вмещаются в отверстие для захвата почвы.

Совет! При изготовлении куполообразного уширения нельзя менять направление ращения. Для легких построек достаточно 40 – 50 см, для тяжелых коттеджей следует использовать все возможности бура и изготавливать уширение 60 см.

При прохождении твердых пород можно наклонять штангу попеременно в разные стороны или использовать вначале бур с меньшим диаметром плуга.

Опалубка и армирование

Чтобы дом получил максимально возможный ресурс, по технологиям, приведенным в . Не допускается применение обрезков металлопроката (труба, двутавр, швеллер), сетки Рабица и листового железа. Сваи должны иметь:

вертикальное армирование – прутки периодического профиля («рифленка») толщиной 8 – 14 мм, выступающие над краем опалубки на 40 см;
поперечное армирование – каркасы из гладких арматурных стержней диаметром 6 – 8 мм квадратной или кольцевой формы с периодичностью по вертикали 40 – 60 см.

Вертикальные прутки позже будут изогнуты под прямым углом на уровне нижнего и верхнего армопояса ростверка, и привязаны к ним проволочными скрутками. При размещении арматуры внутри бетона необходимо позаботиться о защитном слое, который предотвратит коррозию металла при намокании конструкционного материала.

Поэтому в скважину вначале устанавливается опалубка, а затем монтируются арматурные каркасы, на стержни которых крепятся пластиковые шайбы, предотвращающие контакт метала с внутренней стенкой опалубки.

Сваи фундамента отливаются в опалубке нескольких типов в зависимости от бюджета строительства:

рубероид – от рулона отрезается кусок нужной длины, скручивается в цилиндр, края скрепляются степлером затем опалубка обматывается вязальной проволокой;

труба асбоцементная – добавляет конструкции жесткость, но не является гидроизоляционным материалом, способна разрушаться в грунтовых водах;

труба полимерная – чаще не боящийся солнечного ультрафиолета полиэтилен, реже ПВХ труба канализационная рыжая для наружных работ.

Важно! Производители полимерных труб выпускают ограниченное число диаметров, что необходимо учесть при проектировании столбчатого фундамента и уточнить наличие нужного ассортимента на стройрынках региона.

Высота опалубки должна быть чуть выше подошвы ростверка, но ниже его нижнего армопояса. Обычно сваи-стойки запускают в тело ростверка на 5 – 7 см.

Укладка бетона и уход за ним

Ввиду небольшого диаметра опалубки уложить в нее смесь очень сложно – бетон частично расплескивается наружу. Проблем добавляет вертикальное армирование сваи фундамента дома, торчащие прутки каркаса не позволяют установить воронку. Поэтому воронку можно соорудить их куска рубероида или картона по месту, соединив края проволокой или скобами. Основными нюансами на этом этапе являются:

заполнение опалубки бетоном наполовину;
уплотнение наконечником глубинного вибратора;
заливка до проектного уровня;
повторное уплотнение тем же инструментом или штыкование прутком арматуры.

Чтобы дом получился долговечным, необходим уход за бетоном в первые трое суток:

засыпка начинающего застывать столба песком или опилками;
увлажнение лейкой по мере необходимости.

Укрыть верхние грани стоек пленкой невозможно, так как этому мешают арматурные каркасы.

Если дом имеет подвал, сваи можно раздвинуть для установки ворот и дверей. Поверх фундаментов с ростверком используются исключительно перекрытия по балкам или из заводских плит ПК. Пол по грунту залить невозможно. Поэтому на наружных стенах нагрузка от балок меньше, так как балки опираются на них одним концом. Для внутренних стен целесообразно снизить шаг между стойками, поскольку на них ложатся две балки сразу.

Расположение свай ТИСЭ

Опалубка ростверка

Чтобы сократить время работ нулевого цикла, устройство опалубки ростверка начинают сразу после бетонирования опор. Для этого на обносках вновь натягиваются боковые шнуры, средняя струна не нужна, так как будет мешать выравниванию зеркала бетона мастерком или полутеркой.

Технология опалубки для висячего ростверка следующая:

изготовление палуб – сколачиваются из обрезной доски или сооружаются из фанеры, ОСБ, оборачиваются полиэтиленом, чтобы указанные материалы можно было применить повторно в перегородках, стропильной системе или обрешетке;
монтаж палуб – в щитах изготавливаются отверстия для свай, затем они надеваются на торчащие из земли тела подземных конструкций, фиксируются на заданном уровне Н-образными стойками с периодичностью 0,5 – 0,7 м;

Установка на стойки нижней палубы ростверка.

боковая опалубка – так как шнуры натянуты выше проектной отметки в едином горизонтальном уровне, вертикальные щиты устанавливаются по ним вровень, фиксируются на нижней палубе саморезами;

Важно! На этом этапе не нужно стягивать боковые щиты шпильками и крепить внутренние распорки. Эти операции производятся после укладки арматурных каркасов.

В отличие от МЗЛФ высота ростверка обычно меньше. Поэтому внутри него запрещено изготавливать продухи вентиляции и узлы ввода коммуникаций, ослабляющих конструкцию фундамента.

Нижний щит опалубки можно заменить следующими конструкциями:

слой нерудного материала – обычно песок толщиной 0,2 – 0,4 м с уплотнением 10 см слоев виброплитой (проливать водой не нужно, но необходимо смочить из лейки);

экструдированный пенополистирол – дополнительно утепляет конструкцию, но обходится дорого;

Несъемная пенополистирольная нижняя палуба ростверка.

Песок укрывается гидроизоляционным материалом, исключающим протечки молочка цементного в слой с высокими дренажными характеристиками. После набора прочности ростверком материал вынимается из-под него лопатами, чтобы при вспучивании глинистой почвы под ним ростверк не оторвало от стоек, на которые силы пучения не действуют ввиду малой поверхности контакта боковыми стенками.

Пенополистирол является опалубкой неизвлекаемой, поэтому необходимо выбрать материал низкой плотности ПСБ. При возникновении вспучивания грунты сомнут листы утеплителя, не причинив ущерба ростверку. Весной пучение исчезнет, материал вернется в исходное положение до следующих морозов.

Армирование балок

Устройство ростверка на столбчатом фундаменте позволяет распределить неравномерные нагрузки отдельных участков здания (перегородки, концентрация мебели и оборудования). В отличие от ленточного фундамента ростверк не должен иметь с почвой контакта, чтобы его не оторвало от столбов. Армируются ростверки каркасами, усиленными в местах сопряжений стен анкерами Г-образными или П-образными по технологии:

вертикальные прутки стоек изгибаются под прямым углом – часть на уровне нижнего пояса, другая – а уровне верхнего пояса;
внутрь опалубки укладываются каркасы, в которых продольные стержни рифленой арматуры диаметра 8 – 12 мм обвязаны поперечными и вертикальными перемычками или прямоугольными хомутами, согнутыми из арматуры гладкой 6 – 8 мм толщины;
наружные углы анкерятся П-образными или Г-образными элементами, пускать прутки соседних стен внахлест запрещено категорически, так как это является разрывом армирования;
для обеспечения защитного слоя каркасы укладываются на нижнюю палубу через полимерные или бетонные прокладки.

При необходимости (например, для срубов и зданий из бруса) дополнительно устанавливаются закладные элементы (болты, шпильки).

Бетонирование и уход

Устройство ростверка гораздо проще ленточного фундамента, поэтому смесью заполняется вся опалубка по кругу. После чего, бетон уплотняется штыкованием или насадкой глубинного вибратора. Воздух должен выйти из смеси полностью, на поверхности образуется цементное молочко и все камни щебня утапливаются в толще бетона.

Уход стандартный – поверхность нужно укрыть пленкой от избыточного обезвоживания либо обеспечить влажный компресс в первые 3 дня опилками, поливаемыми из лейки.

Гидроизоляция

Независимо от того, какой на участке грунт, доступные поверхности всех железобетонных конструкций фундамента следует защитить гидроизоляционным материалом:

наплавляемым рулонным с битумным слоем;
окрасочным из эпоксидной, полимерной или битумной мастики;
штукатурный из специальных водонепроницаемых смесей;

При тяжелых геологических условиях (глинистый или влажный грунт) это обеспечит защиту от намокания, фундамент прослужит дольше.

Забирка ростверка

Устройство висячего ростверка по умолчанию обеспечивает в доме подполье, которое следует защитить от излишнего продувания, доступа животных и накопления влаги. Это пространство – не полноценный подвал, но например, на склонах его можно сделать эксплуатируемым, изготовив в забирке ворота или дверь.

Цокольным сайдингом, кирпичной кладкой или листовыми материалами, оклеенными гибкой черепицей. Для этого нужно изготовить прогоны по вертикальным элементам фундамента и закрепить на них облицовку, оставив продухи вентиляции размером 1/400 от периметра подполья.

Периметр здания является уязвимым местом для сбора ливневых и талых вод. Для защиты элементов фундамента от намокания используется отмостка:

ее необходимо примкнуть к забирке через демпферную ленту;
изготовить шириной на 10 см больше свесов кровли;
придать уклон 4 – 7 градусов наружу;
вмуровать во внешний периметр дождеприемники для труб кровельного водостока и желоба ливневки.

Схема отмостки фундамента по технологии ТИСЭ.

Таким образом, фундамент ТИСЭ практически не имеет ограничений по геологическим условиям и рельефу участка, стеновых материалов коттеджа. Конструкция доступна для изготовления собственными силами, но только при наличии специального бура ТИСЭ с откидным плугом.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Новые требования к строительству жилья, в том числе и частного, подталкивают застройщиков пользоваться инновационными технологиями, например, построить фундамент по технологии тисэ – значит, обеспечить надежность здания, экономию на строительстве, прочный фундамент и облегченный монтаж основания дома.

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как «технология индивидуального строительства и экологии», и ее принципы исполняются на территории стран бывшего СНГ. Прежде всего, технологический процесс касается именно индивидуального строительства, так как все строительные операции рассчитаны на выполнение своими руками, но при помощи специализированного инструментария и оборудования, авторство на которое подтверждено на имя Яковлева Р.

Технология строительства столбчатого фундамента ТИСЭ с ростверком

Главный принцип при применении ТИСЭ – возведение ростверка, опирающегося на опорные столбы фундамента с расширением нижнего конца (подошвы). Столбы для такого фундамента нельзя считать полноценными сваями, хоть скважины для них бурятся по тому же принципу – опоры для фундаментного основания ТИСЭ погружаются на меньшую глубину, а привычные всем сваи не имеют уширения в нижней части.

Отличительная черта ТИСЭ – ростверк столбчатого типа. Практически фундамент тисэ обеспечивает полное нивелирование сил пучения, пытающихся давить на фундамент в межсезонье и при замораживании/оттаивании грунта. Что еще выделяет это сооружение среди аналогичных по функционалу оснований:

Сваи (столбы, опоры) погружаются ниже уровня промерзания грунта в регионе;
Минимальная площадь соприкосновения опоры с грунтом по боковым поверхностям;
Пучинистые грунты заменяются на гравий или щебень на площади строительства дома и за ее пределы на 1,5-2 метра (на расстояние обустройства дренажа и отмостки);

Еще одно достоинство, которым обладает свайный фундамент тисэ: опоры с расширением в нижнем торце (пятке) можно изготавливать по традиционной технологии, а при заглублении сваи (опоры) намного проще пробурить скважину шире, чем диаметр опоры. В скважине заливается пятка, на которую устанавливается трубчатая опалубка диаметром меньше, чем подошва.

Свободное пространство в скважине заполняется сыпучими материалами для создания дренажа вокруг опоры. Если же применять обычные сваи (без расширенной подошвы), то глубину бурения придется увеличивать, погружая столбы ниже уровня промерзания грунта как минимум на 1 метр, чтобы силы выталкивания пучинистого грунта не смогли воздействовать на подошву сваи.

Опора должна армироваться изнутри, что придаст фундаменту дополнительную прочность. Так, фундамент тисэ своими руками для одноэтажного каркасного дома может иметь всего 2-3 сваи ТИСЭ вместо 10-15 обычных погружных свай, которые вбиваются через 1-1,5 на всех линиях несущих стен.

Для индивидуального застройщика строительство такого инновационного фундамента представляет трудность в одном: как расширить подошву скважины? Покупать специально для этой цели разработанный – очень дорого для одноразовой работы, и это – единственный недостаток авторского метода, так как придется сооружать самодельный бур из подручного стройматериала.

Подготовка стройплощадки

Даже на неровном или уклонном участке проводить работы по выравниванию и расчистке площадки необязательно, и в этом – большое преимущество всех индивидуальных свайных или столбчатых фундаментов. Также для обустройства столбчатых опор не понадобится обустраивать дренаж рядом со стенками фундамента, утеплять отмостку и основание. При опирании здания на подвешенный столбчатый ростверк площадь сооружения должна иметь как минимум три нагрузочных оси для каждой из несущих стен дома:

В центре опорных столбов для бурения скважины;
По наружной границе бетонного ростверка для обустройства опалубки;
По внутренней стороне ростверка.

Для пошаговой разметки участка необходимо:

Сделать колышки с прибитой сверху планкой – обноски. Их нужно по две штуки для каждой стороны фундамента;
Установить обноски на расстоянии 1,5 м от углов периметра дома и натянуть между ним шнуры.

Важно! Колышки должны быть такой длины, чтобы горизонтальные планки проходили на 2-5 см выше уровня ростверка, а общая длина всех планок – на 10 см больше ширины ленты ростверка. Это условие соблюдается с тем, чтобы шнур можно было натягивать по одним и тем же колышкам много раз.

Последовательность бурения и размещения скважин и свай следующая:

Согласно авторской технологии универсальный фундамент технология тисэ должен иметь так называемые лидер-лунки – это мелкие углубления (10-20 см), сделанные лопатой, на месте бурения скважин под опоры;
Ручное бурение – процесс несложный: плуг с бура нужно демонтировать, или зафиксировать его вертикально при помощи специального стопора, чтобы он не мешал выемке грунта. Через несколько оборотов бура его нужно вынимать и освобождать грунтоприемник от почвы;
Расширение (уширение) пяты делается таким образом: когда бур погрузится на проектную глубину, давить на него больше не нужно, и тогда освободившийся или установленный плуг будет рыхлить грунт с расширение купола. Также после нескольких оборотов бура грунт нужно вынимать из приемника.

Бурение каждой скважины следует контролировать уровнем, при бурении твердых грунтовых пород скважину нужно поливать водой, крупные обломки камней – дробить ломом до размера 5 см, чтобы они умещались в грунтоприемник.

Проводя расчет фундамента тисэ, не следует забывать об армировании опор. В дальнейшем сваи армируются по требованиям СП 52.105. При обустройстве армокаркаса внутри сваи нельзя использовать обрезки труб и другого проката, нельзя встраивать в каркас металлическую сетку и куски стальных листов – разрешается использовать только арматурные стержни Ø 8-12 мм:

Сваи (опоры, столбы) должны иметь выступающее над поверхностью опалубки армирование высотой до 40 см;
Сваи должны армироваться и в поперечном направлении гладкой арматурой Ø 6-8 мм. Поперечные каркасы можно делать квадратными или круглыми, шаг между поясами – до 0,6 м.

Вертикальную арматуру в дальнейшем нужно будет связывать с арматурой ростверка. Для этого прутья сваи сгибают под углом 90 0 на уровне армирования ростверка и связывают с его арматурой вязальной проволокой. Внутренняя арматуры опоры перед заливкой бетона предохраняется от контакта со стенками сваи надеванием на стержни специальных пластмассовых шайб. Сами опоры можно отливать с применением бюджетных материалов:

От рулона рубероида нужно отмерить кусок ленты и свернуть в цилиндр, скрепить проволокой или степлером, затем обвязать проволокой;
Труба из асбоцемента будет жестче, но она пропускает влагу, поэтому ее нужно гидроизолировать (битум, гудрон, мастики);
ПВХ трубы не боятся влаги и коррозии, но их толщина должна быть не менее 0,5 см.

Из-за маленького диаметра опалубки раствор в нее укладывать неудобно, и армирование внутри сваи удобства не добавляет. Поэтому раствор рекомендуется заливать через самодельную воронку, например, из того же рубероида или плотного водостойкого картона. Возводя универсальный фундамент технология тисэ, учитывают следующие особенности этого этапа:

Опалубка заливается раствором только наполовину, чтобы можно было утрамбовать бетон и выпустить из него воздух;
Трамбовать бетон можно вручную (ломом или толстым прутом), или при помощи электрического глубинного вибратора;
После трамбовки опору заливают полностью, и снова трамбуют;
Открытый бетон нужно защитить от быстрого высыхания пленкой, опилками, или просто засыпать тонким слоем грунта на 2-3 суток;
В течение этих 2-3 дней поливать опору водой через 5-6 часов, чтобы бетон схватывался и затвердевал равномерно по всей глубине сваи.

При наличии в проекте дома подвала расстояние между опорами разрешено увеличивать, чтобы можно было поставить двери или ворота. Фундамент с ростверком всегда должен перекрываться заводскими железобетонными плитами или ж/б балками, поэтому обустроить пол по грунту невозможно.

Как обустраивается опалубка ростверка

Нулевой цикл (земляные работы) можно значительно сократить, если начать делать опалубку ростверка после заливки бетона внутрь свай. Чтобы сделать это быстро и без потери качества, на колышках натягивается два шнура без среднего. Следующие операции:

Из подручных материалов (доска, толстая фанера, ДСП, OSB) делаются щиты-палубы и защищаются слоем гидроизоляции, например, полиэтиленом или брезентом. Это нужно для возможного многоразового использования опалубки;
Монтируется опалубка так: сначала в щитах проделываются отверстия под опоры, щиты надеваются на сваи и крепятся Н-образными поперечинами на расстоянии 0,5-0,7 м;
Боковую опалубку монтируют следующим образом: деревянные щиты устанавливаются по уровню натянутых шнуров и крепятся к нижнему щиту на гвозди или саморезы.

Чтобы не усложнять конструкцию опалубки изготовление деревянного нижнего щита, его можно заменить на песчаную подушку слоем до 40 см (в зависимости от характеристик грунта). Подушка увлажняется и трамбуется. Также нижний щит опалубки можно сделать из экструдированного пенополистирола, хотя выйдет это немного дороже;

Если делается песчаная подушка, то песок необходимо закрыть гидроизоляционным материалом (полиэтилен, брезент, рубероид), чтобы раствор не протекал на грунт. Гидроизолятор нужно будет вынуть из-под ростверка, как только бетон наберет расчетную прочность. Проще всего это сделать лопатами. Если оставить гидроизолятор внутри, то возможное пучение грунта может оторвать ростверк от свайных опор, силам пучения не поддаются из-за того, что площадь контакта с грунтом слишком мала.

Экструдированный пенополистирол – это неизвлекаемая опалубка, марку можно выбрать самой низкой плотности, например, ПСБ. Даже если почва будет вспучиваться, то силу пучения деформируют такой утеплитель, но не сомнут ростверк. А после спадания повышенной влажности грунта пучение нивелируется, и пенополистирол восстановится. Этот процесс может происходить сколько угодно много раз.

По ростверку, обустроенному на столбчато-свайном основании, нельзя равномерно распределить локальные нагрузки от несущих стен, перегородок, тяжелого оборудования или мебели, сконцентрированной в одном месте. Таокй ростверк не должен контактировать с грунтом, чтобы при пучении его отделило от свай. Поэтому армирование ростверка обязательно, и усиливать армокаркас в местах соединений со стенами анкерными или другими соединениями тоже обязательно. Для этого:

Вертикальные арматурные стержни сгибают под углом 90 0 , при этом распределяются прутья между уровнями нижнего и верхнего поясов;
Опалубка ростверка внутри также усиливается армирующим поясом, состоящим из продольных рифленых прутьев Ø 8-12 мм, и вертикальных поперечных прутьев Ø 6-8 мм. Арматуру можно заменить на металлические хомуты;
Снаружи углы армокаркаса крепятся к ростверку металлическими хомутами или пластинами;
Нижняя палуба опалубки должна быть защищена от проникновения влаги.

Обустроить свайно-столбчатый ростверк для фундамента по технологии ТИСЭ намного проще, чем соорудить его для ленточного основания, поэтому для усиления конструкции нужно залить раствором всю опалубку по периметру основания. Затем бетон уплотняется, и остается только подождать 21-28 суток до его полного затвердевания.

Фундамент тисэ своими руками обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund