Формирование куста кабачков в открытом грунте. Посадка и выращивание кабачков

14.09.2023

Зацвели каштаны, значит, наступила пора высева в открытый грунт теплолюбивых культур, в том числе огурцов, кабачков, тыквы. Все эти культуры формируют надземный стебель в виде лианы, рост и развитие которой не всегда соответствуют количеству формируемого урожая. Заставить культуру увеличить плодоношение помогает такой агротехнический прием, как прищипывание. Оно проводится не на всех сортах и гибридах. На пакете с семенами обязательно имеется пояснение или отдельно прикладывается листок с рекомендациями.

Сформированный куст огурца на шпалере. © HortChat

Прищипывание огурцов в открытом грунте

В домашних условиях огурцы лучше выращивать на шпалере или специальной сетке. Для новичков огородников очень важно знать, нужно ли проводить прищипку или нет. На вертикально расположенных побегах необходимость выполнения приема видна лучше.

Правила формирование куста огурцов:

Формирование 7-8 листьев на центральном побеге без появления боковых побегов свидетельствует о необходимости проведения прищипывания . В противном случае урожай будет минимальным, и не исключено, что плоды будут с горечью.

Осматриваем куст и определяем пол цветков. Мужские цветки в основном располагаются на центральном побеге по 5-7 штук. Плодоножка у них тоненькая (пустая). Женские цветки в зависимости от сорта располагаются на боковых и центральном побеге. В основном женские цветки одиночные или по 2-3 в группе. Отличаются от мужских миниатюрной завязью (утолщением) у плодоножки.

На центральном побеге удаляют пустоцветы и прищипывают верхушку на 1,0-1,5 см. Начнется боковое ветвление, на побегах которых располагаются женские цветки, формирующие урожай.

Боковых побегов на кусте оставляют 2-3-4 не более. Остальные удаляют. Кроме того, если в пазухе листа образовались еще пасынки, их тоже удаляют.

Боковые побеги прищипывают на 4-5 листе, чтобы все питательные вещества использовались на формирование плодов. Если их не прищипнуть, куст займет большую площадь вегетативными побегами. На оставленных побегах формируется основной урожай. На кусте все больные листья, пораженные вредителями, удаляют.

Если боковых побегов много, вполне возможно, что сорт или гибрид относится к группе ранних и не нуждается в прищипывании. В этом случае загущенный куст осветляют, то есть удаляют отдельные побеги, растущие внутри куста или листья, сильно затеняющие побеги вторым-третьим слоем.

Внизу куста, на уровне первых 2-3 настоящих листьев все боковые побеги удаляют, для лучшего развития корневой системы культуры.

Мужской цветок огурца. © gardenofyvonne

Женские цветки огурца. © gardenofyvonne

Прищипывание кабачков

Формирование кустовых и самоопыляемых кабачков:

Кабачки, кабачки-цуккини, патиссоны кустовых и самоопыляемых сортов не нуждаются в прищипывании. Они образуют плоды на центральном стебле.

Убирают кабачковые зеленцы при длине плода 10-15 см. Уборку лучше проводить 2 раза в неделю. Частый съем плодов стимулирует образование новых завязей. Патиссоны готовы к уборке в возрасте 7-8 дней.

Если кусты сильно разрослись и огромные листья затеняют доступ солнечным лучам и насекомым опылителям (в случае опыляемых сортов), то в период плодоношения в местах формирования урожая можно удалить 2-3 листа. Этот прием одновременно защитит растение и от появления гнилей, которые развиваются при чрезмерно обильном поливе во влажном микроклимате куста.

Формирование плетистых кабачков:

У плетистых сортов кабачков прищипывают верхушку над 4-6 листом. Некоторые огородники предлагают удалять часть главного стебля в начале бутонизации. К этому периоду кабачок уже имеет несколько боковых побегов. Обычно оставляют 3-4 длиной 60-70 см. На боковых побегах формируется основной урожай и в целом куст займет меньшую площадь, разросшимися плетями.

Куст кабачка цуккини с плодами. © mggkc

Особенности прищипывания тыквы

Как и кабачки тыквы имеют 2 вида формирования надземной массы – кустовую и плетистую. Длинные плети растений занимают площадь в несколько метров, поэтому их практически не высаживают в культурообороте, а только в отдельных солнечных местах.

Формирование плетистых сортов тыквы

В фазу 3-5 листьев культура формирует зачаточные цветки и пасынки. Пока плети короткие и не переплелись между собой, направьте осторожно их рост в одну сторону. Можно даже пришпилить к почве деревянной рогулькой, но свободно, не пережимая плеть. Оставить таких плетей лучше 2-4 не более. Все остальные удалить и раневую поверхность присыпать золой.

Оставшиеся плети при достижении 1,0-1,5 м прищипываем. Этим провоцируется лучший рост боковых побегов, на которых формируется основная масса плодов. Чтобы они были крупнее, оставляем на каждой плети 1-2 завязи, иногда 3-4 и при их нормальном развитии лишние 1-2 удаляем. Большее количество завязей оставляем на случай заболевания плодов еще в зачаточном состоянии.

В течение всего вегетационного периода следим за формированием новых боковых плетей и не образующие цветков – удаляем. Весь период роста и развития плетей продолжаем прищипывание верхушек. Можно проводить и пасынкование, то есть удалять все пазушные вегетативные побеги при их длине не более 5 см.

В августе формируем урожай. На плетях оставляем желаемое количество плодов для дозревания. Лучше 1-3-4 плода на весь куст, не более. Все лишние молодые тыквы удаляем и в свежем виде используем для каш, запекания в духовом шкафу и других блюд. Снимаем зрелые плоды до наступления холодов. Храним в сухом теплом месте. Кухня – отличное место для их хранения.

Тыква. © Dorling Kindersley

Формирование кустовых сортов тыквы

Кустовые формы тоже необходимо прищипывать и удалять лишние неплодоносные боковые побеги, чтобы избежать загущения. Важным мероприятием на кустовых видах тыквы является нормировка урожая. Лишние плоды (особенно поздно сформированные) имеют низкую лежкость и вкусовые качества, поэтому их удаляют. Оставляют на дозаривание плоды, сформированные в ранний период.

Я выращиваю бахчевые культуры не первый год. Кабачки использую для консервации. Данная статья будет полезна не только начинающим, но и опытным садоводам.

В ней я рассказываю, как сажать кабачок и как правильно за ним ухаживать. Сразу скажу, что растение подвержено болезням. Чтобы избежать таковых, надо вносить удобрения. Вот такие крупные кабачки я выращиваю в саду.

Кабачок — однолетник с крупными корнями. Листья у этого растения пятилопастные, черешковые. Если для посадки выбран белый или полосатый сорт, плоды формируются быстрее. Начинающие садоводы интересуются, как сажать семенами это растение.

Генеративное размножение практикуется, но вегетативное все-же лучше. Если будете выращивать кабачки саженцами, то быстрее получите урожай.

Сперва рассмотрим генеративное размножение. Я советую сеять семена в начале мая, в это время температура грунта достигнет отметки + 12 градусов.

Чтобы быстрее получить ростки, надо замочить семечки в растворе золы. Готовить его просто: возьмите 20 г продукта и разведите в 1 л воды. Выдержите семена 24 часа, затем выньте, поместите на полку холодильника, выдержите 12 часов.

Чтобы овощная культура порадовала богатым урожаем, надо внести удобрения под перекопку. Следует смешать 9 кг компоста, 40 г суперфосфата и 30 г древесной золы.

Это количество рассчитано на 1 кв. м. В середине весны нужно выровнять грядку и сделать лунки величиной 8 см, они должны располагаться на расстоянии 60 см. В каждую лунку советую уложить по 15 г золы и перегноя, смешанных с плодородным грунтом. После того как посеете семена, полейте лунки.

Выращиваем саженцы

Посадка рассадой практикуется чаще. Замочите семена в воде или растворе золы, таким образом, они быстрее прорастут. Кабачки лучше сажать в нейтральную слабощелочную почву.

Приготовьте смесь из двух частей торфа, одной части перегноя и одной части дернового грунта (можете добавить небольшое количество опилок). Если почва кислая, разбавьте ее золой.

Когда я выращивала рассаду, использовала компактные торфяные горшочки. Если вы самостоятельно готовили почву, а не покупали в магазине, выполните обеззараживание — обдайте ее кипятком.

Остывшую смесь разложите по горшочкам, семена заглубите на 1,5 см. Для скорейшего получения всходов накройте емкости пленкой.

Я сажаю рассаду за месяц до высадки кабачков в грунт. Следует учитывать, что сроки высадки зависят от климатических условий. Лучше всего выращивать рассаду с начала апреля до начала мая. Семена хорошо прорастают при температуре + 22 градуса.

Уход за молоденькими растениями

Когда увидите всходы, отнесите торфяные горшочки в комнату. Помните, что сеянцам нужен яркий рассеянный свет. Если хотите, содержите их в застеклённой неотапливаемой лоджии. Неправильное освещение — причина того, что сеянцы вытягиваются.

Вносите воду по мере подсыхания грунта. Чтобы укрепить иммунитет молодых растений, надо подкормить их минеральными и органическими составами. Через 8-10 дней после появления всходов следует внести десятипроцентный раствор коровяка. На 1 саженец требуется 50 мл.

Подождите ещё семь дней, и внесите удобрение из 15 г нитрофоски растворённых в 1100 мл воды. Один саженец требует 200 мл такого средства.

Высадка на грядку

Убедитесь, что грунт прогрелся! Кабачок плохо растет возле грунтовых вод. Если на садовом участке росли представители семейства тыквенные, в том числе кабачки, следует подождать 3 года, только потом сажать растение повторно. Нежелательным предшественником является огурец.

помидоры;
капуста;
морковь;

Осенью советую перекопать участок на глубину штыка лопаты. Обогатите состав грунта: сделайте удобрение из 4 кг органики, 15 г сульфата калия и 25 г суперфосфата.

Это количество рассчитано на 1 кв. м. Весной надо перекопать землю на 20 см, после чего разрыхлить и внести 10 г аммиачной селитры на 3 куста. Удобрение лучше заделывать граблями.

На 1 кв. м. должно располагаться 2-3 растения. Оптимальное расстояние между рядами — 1,2 м. В каждую лунку внесите по 10 г золы, смешанной с грунтом. Советую заглублять рассаду по семядольные листочки. Поливайте кабачки в пасмурный день, таким образом, удастся избежать ожогов.

Если существует вероятность возвратных заморозков, накройте сеянцы полиэтиленовой пленкой, предварительно установив опоры. После того как посадите кабачок, разрыхлите почву.

Уход за овощной культурой

Чтобы кабачок хорошо рос в открытом грунте, нужно рыхлить почву, удалять сорную траву и вносить удобрения. Бывает так, что растение цветет, но не опыляется пчелами.

В этом случае надо провести искусственное опыление. Возьмите мужской цветок (тот, на котором нет завязи), удалите лепестки и пестиком пометьте тычинки женских цветочков.

Советую поливать кабачки вечером. Лучше использовать остывшую кипяченную или отстоянную воду. Если погода знойная, поливайте растение 2 раза в сутки. Когда саженцы окрепнут и листья покроют поверхность грунта, начните вносить воду 1 раз в 5 дней, лейте под корень, в противном случае плоды начнут гнить.

Если видите, что листья увядают, сбрызните их из пульверизатора. Такую оздоравливающую процедуру советую проводить вечером.

Внесение удобрений

Кабачки хорошо воспринимают органику. Рекомендую приготовить следующий настой: взять 3 кг скошенной травы и залить 20 л воды. Каждый день нужно помешивать сырье, через неделю оно станет готовым. Используйте десятипроцентную органику: 1 л полученного средства смешивайте с 10 л воды.

Примените органический состав через 10 дней после посадки. Вносите под корень, настой не должен попадать на плоды, стебли и листья. Овощная культура положительно реагирует на навозную жижу. Чтобы ее приготовить, надо взять часть навоза и смешать с десятью частями воды. Такую органику следует выдержать сутки.

Когда увидите завязи, внесите удобрение из 9 л навозного раствора, 20 г суперфосфата и 200 г древесной золы. Перед использованием полейте грунт. Лучше обеспечить профилактику болезней, чем потом заниматься лечением.

Чтобы избежать грибкового заболевания, следует использовать бордоскую жидкость. В борьбе с вредителями эффективен Карбофос. Осенью, после того как соберете урожай, утилизируйте сорняки и остатки кабачка. Через пару дней перекопайте участок на глубину штыка лопаты.

Вредители, возможные заболевания

Как и другая овощная культура, кабачок подвергается нашествию вредителей. Чтобы избежать таковых, нужно соблюдать правила ухода. Кабачок могут атаковать насекомые:

белокрылки;
слизни.

Тля появляется в условиях повышенной влажности. Мелкий вредитель питается соком листьев и повреждает стебли. Чтобы избавиться от него, надо использовать слабоконцентрированный мыльный раствор. Рекомендую растворить 250 г измельченного мыла в 9 л воды. Если такое средство не помогает, воспользуйтесь Карбофосом или Метафосом.

Белокрылки опасны для разных овощных культур. Эти насекомые активизируются в начале августа. Белокрылки обитают на листьях. Они оставляют после себя липкий осадок, провоцирующий грибковые болезни. Если растение заразилась грибком, на листьях появляются темные пятна.

Белокрылок стряхивают с листьев, после чего рыхлят почву на 3 см. Если такой способ борьбы не дает результата, следует использовать слабоконцентрированный препарат Командор. Один грамм рассчитан на 10 л воды, данного количества хватает на 110 кв. м. Советую использовать средство после сбора урожая.

Если на грядке появились слизни, сделайте приманки. Возьмите небольшие емкости, наполните пивом и расставьте в саду. Слизни придут на заманчивый для них запах, после чего нужно будет убрать их.

Неправильный уход за кабачком ведёт к мучнистой росе, бактериозу, гнили, плесени. Мучнистая роса проявляется бело-серым налетом. По мере прогрессирования болезни он становится темным.

Мучнистая роса поражает не только листья, но и стебли бахчевой культуры. Заболевание развивается в условиях повышенной влажности. Чтобы избежать надо умеренно вносить воду. Кабачок лечат десятипроцентным раствором фунгицида. Чаще всего используют Топсин.

Черная плесень проявляется темными ассиметричными или округлыми пятнами. При развитии такого заболевания листья засыхают и осыпаются, плоды становятся непригодными в пищу. Если вы обнаружили больные растения, удалите и сожгите их подальше от участка. Черная плесень не поддается лечению.

В некоторых случаях кабачок настигает бактериоз. При таком заболевании на листьях появляются маслянистые пятна, а на плодах — мокнущие язвы. Болезнь развивается в условиях повышенной влажности. Чтобы вылечить бахчевую культуру, надо использовать бордоскую жидкость однопроцентную.

Ещё одна опасная болезнь — белая гниль. Если она поражает бахчевую культуру, на листьях появляется белесый налет. Постепенно они твердеют и покрываются черными бугорками. Белая гниль ведёт к увяданию растения, она настигает в условиях повышенной влажности.

Чтобы избежать этой болезни, надо умеренно вносить воду. Белая гниль не поддается лечению. Обнаружив поражённые экземпляры, следует немедленно удалить их.

Довольно капризны эти кабачки, посадка и уход в открытом грунте должны быть правильными. Чтобы получить богатый урожай, регулярно пропалывайте растение и осматривайте листья на наличие повреждений!

Для получения хорошего урожая кабачков, выращивание и уход в открытом грунте за которыми не отличается особой сложностью, необходимо соблюдать важные агротехнические правила. Овощ неприхотлив, плодоносит практически в любых условиях и при минимальном уходе. Чтобы урожайность кабачков была выше, нужно применить некоторые знания и приложить небольшие физические усилия.

Хотя выращивание кабачков не является сложным процессом, для хорошего плодоношения потребуется создать ряд условий. Эта культура будет активно развиваться на теплых солнечных участках, которые защищены от ветров. Необходимо предусмотреть возможность регулярного и обильного полива.

Подготовка почвы

Чтобы увеличить урожай кабачков, нужно правильно выбрать место для их выращивания. Лучше всего грядку подготовить заранее осенью, но это можно сделать и весной, примерно за неделю до посадки. Культура любит плодородные богатые почвы с нейтральной кислотностью.

На бедных землях она расти не будет, поэтому при перекопке нужно обязательно внести соответствующие удобрения. Их тип и количество зависят от величины участка и качественного состава имеющейся почвы.

В состав песчаных почв нужно добавлять следующие компоненты из расчета на 1 м²:

2-3 кг опилок или компоста;
2 ст. л. золы;
1 ст. л. фосфорных добавок (суперфосфат);
по 1 ведру торфа и дерновой садовой земли.

Для выращивания кабачков в открытом грунте с преобладанием торфяной составляющей потребуется внесение таких удобрений на 1 м²:

2 кг компоста или перегноя;
1 ведро дерновой земли;
2 ст. л. древесной золы;
по 1 ч. л. калийных (сульфат калия) и фосфорных удобрений.

Если почва суглинистая, то нужно добавить на 1 м²:

3 кг торфа;
по 2 кг опилок и перепревшего компоста;
2 ст. л. золы;
1 ст. л. фосфорных удобрений.

Черноземы разбавляют такими компонентами (на 1 м²):

2 кг опилок;
2 ст. л. древесной золы;
1 ст. л. суперфосфата или другого азотистого удобрения.

По поверхности грядки сначала равномерно рассыпают все составляющие, кроме минеральных гранул. Затем перекапывают на глубину не менее 25-30 см, разравнивают и хорошо проливают минеральным удобрением, разведенным теплой водой (около +40 °С). Для удержания влаги и тепла грядку прикрывают полиэтиленовой пленкой вплоть до посадки.

Севооборот и совместимость с другими культурами

Грамотная агротехника выращивания кабачков исключает их размещение на том же участке ранее, чем через 3-4 года. Они будут хорошо себя чувствовать и прекрасно развиваться после многих огородных растений. Нельзя высаживать эту культуру там, где росли дыни, огурцы, тыквы, арбузы и другие бахчевые. Оставшиеся от предыдущих родственников специфичные бактерии могут поразить кабачковые посадки. Лучшими предшественниками для кустовых кабачков считаются: картофель, лук, морковь, капуста, зерновые, зеленные травы.

Подготовка семян кабачков

Посевом кабачков занимаются тогда, когда температура воздуха уже не опускается ниже +10…+12 °С, это время в большинстве регионов приходится на конец мая и начало июня. В северных регионах сроки посадки часто сдвигаются на начало июля. Чтобы улучшить всхожесть и ускорить время сбора урожая, необходимо семенной материал заранее подготавливать специальным образом.

Технология подготовки семян заключается в следующих манипуляциях:

семечки внимательно перебирают, отбраковывая пустые и поврежденные;
замачивают на несколько минут в слабом растворе марганцовки, всплывшие экземпляры выбрасывают;
осевшие на дно емкости семена извлекают и повторно замачивают в растворе любого стимулятора роста (Эпин, Циркон и прочие) на 20-30 минут;
затем семена процеживают, ополаскивают чуть теплой водой и заворачивают во влажную тряпочку для набухания на несколько часов;
набухшее, но еще не проросшее семя помещают в холодильник для стратификации на 2 суток (при температуре около 0 °С);
затем сверток размещают в хорошо освещенном теплом месте (на подоконнике) на несколько дней, ткань периодически увлажняют;
когда корешки достигнут в длину примерно 0,5-1 см, семена можно высаживать.

Проросшие семечки нужно стараться высадить как можно скорее, затягивать этот процесс нельзя. Поскольку корешки растут быстро, потом при посадке они могут переплестись между собой и обломаться. Поврежденное семя росток уже не даст.

Процедура посева кабачков в открытый грунт

Когда на улице устанавливается стабильная и теплая температура, для кабачков наступает время посадки. С целью получения более раннего урожая рекомендуется выращивать эту культуру рассадным способом. Проросшие семена высевают в индивидуальные контейнеры (торфяные горшочки, пластиковые стаканы и пр.) заранее, примерно за 2-3 недели до предполагаемого срока высадки в открытый грунт. Затем их размещают дома на подоконнике или в теплице.

Подросшие сеянцы высаживают в землю на участке, когда устанавливается теплая погода, и укрывают агроволокном или пленкой.

Агротехника выращивания кабачков безрассадным способом предусматривает посев сразу в грунт. На расстоянии не менее 0,7-1 м друг от друга делаются широкие и неглубокие лунки, в каждую из которых нужно внести немного древесной золы и перегноя (по 2-3 ст. л.), затем пролить светло-розовым слабым раствором марганцовки для обеззараживания. В ямке размещают по 2-3 семечка, после того как появятся ростки, оставляют 1 самый сильный, а лишние удаляют.

Если сохраняется угроза заморозков, то посевы укрывают пленкой. Можно каждый сеянец закрыть стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой.

Агротехника выращивания кабачков в открытом грунте

При грамотной агротехнике количество дней от посадки до сбора первого плода можно уменьшить и получить свежий полезный урожай гораздо раньше. Правильная технология выращивания обеспечит не только ранние овощи, но и большую урожайность.

Последующий уход за посадками кабачков заключается в следующих процедурах:

своевременном и регулярном поливе;
прополке и прореживании зеленой массы;
подкормках (до бутонизации, в период цветения и опыления, во время созревания и сбора плодов).

Уход за кабачками до начала цветения

Для получения большего количества цветочных завязей необходимо осуществлять правильный уход за кабачками. После появления всходов и до начала бутонизации молодые растения подкармливают несколько раз. Используют минеральные азотистые и органические удобрения. В качестве содержащего азот вещества используют нитрофоску, ее разводят водой (30 г на 10 л). Лучшей органикой для подкормки будет коровяк, который разбавляют горячей водой в соотношении 1:10, затем дают настояться в течение 3-4 часов. После разведения в пропорции 1:5 настоем поливают растения.

На 1 куст достаточно 1 л жидкости. Питательный водный состав льют прямо под корень, избегая попадания раствора на листья. Наилучшего эффекта можно достигнуть, если чередовать разные типы удобрений.

Чем подкормить кабачки во время цветения?

Для привлечения во время цветения насекомых, которые опыляют растения, рекомендуется опрыскивать листья и цветки сладким составом (используйте раствор меда или сахара - 1 ч. л. на 1 стакан воды). Для улучшения доступа к бутонам советуют убрать несколько листьев из центра куста.

Цветущие кабачки подкармливают составом, приготовленным из 10 л воды, 1 ст. ложки суперфосфата и 40 г калийной селитры. На каждое растение расходуется до 1,5 л раствора. Можно настоять 60 г древесной золы на 10 л воды, затем добавить в жидкость препарат Эффектон (по инструкции) и поливать этой смесью кусты из расчета 1 л на 1 растение.

Как ухаживать за кабачками во время плодоношения?

Важным моментом в агротехнике выращивания кабачков являются подкормки во время плодоношения. Для этого используются такие составы минеральных комплексов:

в 1 ведре воды разводят 2 ст. л. универсального удобрения (Агрикола вегета и другие) и 2 ст. л. нитрофоски, затем льют под корень (2 л на куст);
в 1 ведре воды растворяют по 1 ст. л. сернокислого калия, двойного суперфосфата и мочевины (1 л на 1 куст).

Подкормку кабачков органикой (коровяком) проводят по прежней схеме. В период сбора урожая культура нуждается во внекорневых удобрениях стимуляторами роста (2 л на 10 м²), кусты опрыскивают с периодичностью в 10-12 дней.

Полив

Пока не начали созревать плоды, растения поливают 1 раз в неделю. На 1 куст нужно потратить около 2 л воды. Можно совмещать увлажнения с подкормками. Поливают только теплым раствором, т. к. от холодной воды завязь гниет. С началом плодоношения поливы увеличивают до 2-3 раз в неделю. На 1 куст уже будет уходить от 3 до 5 л.

Но чрезмерную сырость кабачки тоже не любят, при выращивании листва должна хорошо проветриваться. Поэтому пока между рядами листья не сомкнутся, как минимум трижды удаляют сорняки в междурядьях. Если данную процедуру не провести вовремя, то без травматизации листовых пластин это сделать уже не удастся. Загущенные и заросшие посадки подвержены различным грибковым заболеваниям и нападениям вредителей.

Уход за кабачками в открытом грунте: видео

Количество и качество урожая кабачков во многом зависят от соблюдения технологии выращивания и знания некоторых важных нюансов. Например, не рекомендуется рыхлить почву под кустами и тем более их окучивать. Корневая система у этой культуры разветвленная и поверхностная, поэтому ее легко повредить. От неправильных агротехнических манипуляций растение пострадает.

Болезни и вредители, методы защиты и профилактики

Тыквенные культуры достаточно часто поражаются различными грибковыми заболеваниями, а также подвергаются нападкам насекомых-вредителей. Уход за кабачками включает в себя ряд превентивных мер, заключающихся в соблюдении севооборота, своевременном и тщательном удалении всех растительных остатков.

Чаще всего кабачки страдают следующими болезнями:

Мучнистая роса. Заболевание проявляется рыхлым серовато-белым налетом, который со временем буреет. Листья скручиваются и засыхают, плоды перестают расти и деформируются. Причиной являются резкие температурные скачки и переизбыток азота. Помогает опрыскивание коллоидной серой или раствором фунгицида (Байлетон, Топсин-М и другие). При необходимости процедуру проводят дважды с интервалом в 2 недели.
Черная плесень. Симптомами являются округлые или угловатые желто-ржавые пятна, которые со временем становятся черно-бурыми, затем листки крошатся и осыпаются. Плоды перестают расти и сморщиваются. Заболевание не лечится, поврежденные кусты нужно уничтожить.
Бактериоз. На листьях образуются маслянистые пятна, темнеющие со временем. Плоды становятся стекловидными, изъязвляются и сгнивают. Провоцирующим фактором становится теплая и влажная погода. Помогают обработки бордоской жидкостью (1%).
Склеротиния (белая гниль). Белый грибковый налет покрывает все зеленые части растения, включая завязи, которые сначала размягчаются, а затем высыхают. Грибок часто поражает чересчур загущенные посадки, а также во время затяжной влажной и холодной погоды. Пораженные кусты немедленно удаляют и сжигают.
Антракноз. На листовых пластинах появляются буровато-желтые округлые пятна, которые при высыхании превращаются в дыры. Затем поражается вся зеленая масса, плоды высыхают на корню. Развитие болезни провоцирует влажная, но жаркая погода. Для борьбы применяется опрыскивание бордоской жидкостью (1%) и опыливание мелкомолотой серой (на 10 м² - 20-30 г).

Культуру могут угнетать насекомые-вредители:

Бахчевая тля. Повреждает всю зеленую надземную часть, которая постепенно усыхает. Помогают опрыскивания настоем картофельной ботвы, лука, чеснока, острого жгучего перца, опудривание табачной пылью и обработки раствором хозяйственно мыла (300 г на ведро воды). При появлении большого числа вредителей применяют инсектициды (Децис, Карбофос).
Белокрылки. Насекомые оставляют липкий сахаристый налет на обратной стороне листовых пластин. Следы их жизнедеятельности становятся питательной средой для развития грибковых инфекций, приводящих к увяданию листвы. Пятна смывают простой водой, землю под кустами рыхлят на 2 см в глубину. При сильном поражении после сбора плодов растения и почву под ними опрыскивают инсектицидными препаратами (Командор).
Слизни. Насекомые съедают цветки, листья и стебли кабачков, портят товарный вид плодов и переносят инфекции. В качестве профилактики рядом высаживают отпугивающие культуры (горчица, чеснок, лаванда). Устраивают различные ловушки и собирают вредителей вручную. Вокруг кустов рассыпают молотую горчицу, перец, измельченную яичную скорлупу, хвою. В качестве крайней меры используют медный купорос или суперфосфат.

Сбор урожая и хранение кабачков

Сбор урожая кабачков осуществляют по мере роста плодов на протяжении всего сезона. Самыми полезными и вкусными считаются недозревшие овощи длиной от 15 до 25 см, пока у них еще тонкая шкурка и нежные мелкие семечки. Уборка таких экземпляров стимулирует куст на быстрый рост других плодов и образование большего количества завязи.

Молоденькие кабачки предназначаются для быстрого употребления в пищу, их можно хранить в холодильнике не более 2 недель.

Немногие знают, как правильно собрать урожай. Нельзя просто срывать плоды, так сильно повреждается стебель и в рану может попасть инфекция. Специалисты рекомендуют срезать овощи острым ножом. Не совсем созревшие кабачки обрезают у самого основания плодоножки, более спелым оставляют хвостик не менее 5-7 см.

Овощам, предназначенным для длительного зимнего хранения, нужно дать полностью вызреть. Степень зрелости и то, когда пора убирать кабачки на хранение, определяются по толстой твердой корке и соответствующему гулкому звуку при постукивании. После срезки вызревшие плоды оставляют на 5-7 дней полежать на грядке, чтобы они хорошо прогрелись на солнце, а шкура еще больше отвердела.

Толстая кора будет препятствовать проникновению внутрь овоща болезнетворных бактерий и поспособствует более длительному хранению. Периодически плоды нужно переворачивать. Для повышения лежкости концы оставшихся плодоножек окунают в расплавленный парафин.

Хранят кабачки в сухом погребе или подвале с хорошей вытяжной вентиляцией. Плоды выкладывают на полки, выстланные бумагой или соломой, подвешивают в сетках (можно за оставшуюся длинную плодоножку) к потолку или размещают в ящиках, пересыпая овощи опилками (соприкасаться они не должны). Если нет возможности держать урожай в специальном помещении, то можно хранить кабачки в квартире. Для этого их помещают в сухое и темное место (под кровать, шкаф, в кладовку, у балконной двери).

Некоторое количество плодов можно сохранить в холодильнике. Завернув в полиэтилен с предварительно сделанной перфорацией, их укладывают в отделение для овощей. Правильно выращенные и хорошо вызревшие кабачки могут долежать вплоть до свежего урожая. Но весной семечки внутри плодов начинают пускать корешки, а мякоть приобретает горьковатый привкус.

Прищипывание (прищипка, вершкование, пинцировка ) - это удаление верхушки молодого побега над листом (точка роста).

Прищипку можно делать пальцами, но лучше все таки использовать ножницы.

При удалении точки роста, растение тут же начнет образовывать новые, иногда одну, но как правило две и более.

Зачем делать прищипку?

Главная цель этой очень важной манипуляции - повышение и улучшение урожая.

И делать ее нужно своевременно и правильно. Верхушки побега нужно прищипывать обязательно выше листа, который образовался после вызревания последнего соцветия из тех, что нужны для созревания урожая.

У каждого растения свой срок вегетации, но есть одно правило: вершкование следует делать не позже чем недели за три от планируемого срока последнего массового сбора плодов.

Как делать прищипку огурцов

Необходимость прищипки огурцов вызвана специфической особенностью закладывать на главном стебле растения преимущественно цветки мужского пола (их чаще называют пустоцвет).

Цветки женского пола появляются в основном на боковых побегах, а добиться их появления можно только через прищипку главного стебля. Кроме этого, прищипка существенно увеличивает урожайность. Сегодня уже выведены сорта, основной стебель которых усыпан женскими цветками. Но тогда возникает проблема с мужскими. И спровоцировать их появление можно тоже прищипкой головного стебля.

Если например растение гибридное или сортовое, то нужно удалить верхушки выше шестого листа, а оставить необходимо будет всего 3 побега, все же остальное нужно оборвать. На обычном сорте нужно 1 стебель, а слабые побеги убрать совсем.

Прищипка помидоров (томатов)

Прищипка тыквы

Количество плодов на плети не должно превышать 3 штук, еще лучше 2х, это позволяет значительно ускорить их созревание а также повысить качество плодов (и что немаловажно их лежкость). Когда они окончательно завязались и начали наливаться, можно прищипнуть главный стебель и длинные боковые побеги (они неплодоносные).

А можно все побеги ориентировать в одном направлении, оставляя всего по 1 плоду. В этом случае междоузлия у растения лучше присыпать перегноем.

На заметку садоводу:

Прищипка картошки

Удаление верхушек побегов картофеля до начала бутонизации (кончик 2-3 см) увеличивает клубнеобразование. Полученные в результате плоды при посадке в будущем году дадут «омоложенный» и более здоровый урожай.

Если на 80% не удалять побеги мужского пола (они не цветут) огурцы будут горчить. А вот обрывать не стоит - они дают плодам питательные вещества.

О прищипке детально:

Огурец

Не каждая группа сортов нуждается в редактуре отрастающего растения. Практически не надо формировать партенокарпические сорта женского типа цветения (напр. Изящный), а вот старые средне- и позднеспелые сорта, особенно в теплицах, приходится формировать:

Обычно у растения оставляют один стебель, который прищипывают над восьмым листом.

После этого через 4-5 дней растение формирует боковые побеги, из которых оставляют не более пяти и опять же прищипывают, над пятым листом, а основную плеть подвязывают.

Это простой, но один из самых эффективных и проверенных методов.

Прищипка баклажан

Тонкости начинаются еще в рассадном периоде:

Отрастающие растения не должны смыкаться листьями.

Когда полостью разовьется пятый лист - прищипните точку роста, «синенькие» начнут ветвиться. Оставьте три наиболее сильных побега второго порядка.

После высадки рассады на постоянное место и их прищипните, после того как на них появятся 2-3 завязи.

Все нижние листья до первой развилки удалите, и удаляйте пазушные побеги-пасынки.

И помните, что баклажан наиболее светолюбив из всех наших овощей, слишком много листьев и чересчур близкое размещение взрослых растений ему совсем не полезны.

Плоды по мере созревания становятся столь тяжелы, что могут весь куст завалить: им нужны подпорки!

Мудрили с землей и семенами, вырастили хорошую рассаду. Высадили в верные сроки, в хорошую теплицу и в правильную землю. Поливаем, полем, удобряем и потираем руки, глядя, как кустится ботва. Но ни цветов, ни завязей, одна зелень… В чем ошибка? А в том, что многие сорта овощей нужно формировать. Большинство сортов только при правильной системе прищипки побегов, определенного размещения растений на гряде и на опоре выдадут максимальный урожай. Своего рода огородная архитектура! Есть некоторые общие правила, своего рода реперные точки: чем меньше побегов - тем быстрее созреет первый плод, но суммарный урожай на растение меньше и короче период плодоношения. Плюс погода. И то и другое приходится учитывать и находить золотую середину. И для каждой культуры есть свои принципы формирования.

Сладкий перец – прищипка

Правило первое: сладкий перец - клиент хрупкий и требует деликатного обращения.

Правило второе: низкорослые сорта не прищипывают вообще, они сами прекрасно справляются со своей фигурой.

Среднерослые (до полуметра) до первой развилки лишают боковых побегов и листьев, на этом формирование заканчивается.

Самая возня с высокорослыми перцами (типа Какаду) в теплицах:

Когда такой клиент достигнет высоты примерно 20 см. верхушку прищипывают. и за счет пазушных побегов начинает формироваться куст.

Побегов на растении оставляют не более четырех, они должны быть размещены симметрично в «кроне» вашего перцевого «древа». Все остальные пазушные побеги выщипывают во младенчестве.

На каждом скелетном побеге оставляют не более трех завязей, а плоды предпочтительнее снимать на стадии технической спелости.

Поскольку побеги очень хрупкие, под созревающие плоды (особенно крупноплодных сортов) не забывайте своевременно подставлять подпорки (например, вилочки из ивовых веток).

Прищипка томатов

Сорта бывают с ограниченным и неограниченным ростом (детерминантные и индетерминантные). Многие детерминантные вообще не требуют формирования, не образуя или почти не образуя пазушных побегов - пасынков. А все принципы «конструирования» куста томата основаны на регулировании количества побегов и числа соцветий на них. Особенно это касается ин-детерминантных тепличных сортов, формируемых в один стебель с пятью соцветиями:

Поутру выламываем все пасынки (в это время они хорошо отламываются), пока они не достигли длины 5 см, и удаляем все боковые побеги, а во второй половине лета и 2/3 листьев: растения должны хорошо продуваться, этим вы во многом избавите их от грибковых болезней, в частности от фитофторы.

Когда все цветочные кисти сформировали завязи величиной с горошину, куст надо прищипнуть: нечего ботву гнать, детей воспитывай!

Если по той или иной причине посадка у вас загущена, растения можно формировать в два стебля, прищипывая их над третьей цветочной кистью. Для этого можно оставить один нижний пасынок. При условии полного и регулярного удаления всех остальных!

Томаты обладают любопытной особенностью: при загущенной посадке они плодоносят лучше, чем при разреженной! А оптимальное расстояние между растениями обычно указано на пакете с семенами каждого сорта.